Что входит в установку входной двери?

Как установить железную дверь в квартиру своими руками

Входная металлическая дверь – надежный способ защиты жилища от взлома. Конструкция очень прочная, оснащается сложными многофункциональными замками. Однако такая створка имеет большой вес, монтаж ее сложен и требует высокой квалификации.

Требования к дверным проемам
Инструменты и материалы для монтажа
Подготовительные работы
Демонтаж старой двери
Как сделать замеры
Подготовка проема
Способы установки двери
На анкерные болты
С помощью сварки
С помощью захватов
Особенности установки двери с терморазрывом
Завершающие работы

Требования к дверным проемам

Установка входной металлической двери в квартиру возможна только при выполнении некоторых базовых требований. Регламентирует их СНиП.

Допускается монтаж металлической створки только в проем кирпичной или бетонной стены толщиной в 160 см. Это гарантирует длительную функциональность входной группы.

Разрешается установка в проем стены из газобетона, вспененного бетона и шлакобетона, других материалов с плотностью ниже плотности глиняного кирпича, если проем можно укрепить. Используют для этого швеллеры, монтажные штыри, пластины, с помощью которых создают подобие каркасной обсады. Чтобы решить, возможно ли такое решение, мастер должен осмотреть место установки.

Размеры дверного проема должны соответствовать габаритам изделия. Усиленная створка вместе с рамой занимает больше места. Например, при величине проема в 208*90 см ставят полотно с габаритами в 205*86,5 см, при размерах в 210*94 – 207*90,5 см, при 210*102 – 207*98,5 см. Если предполагается обшивка из массива дерева, размеры проема должны быть больше.

Следует учитывать, что дверные проемы в офисах, многоквартирных домах стандартизированы. В кирпичных постройках стандартной является величина проема в 2050–2100 на 880–920 мм. В бетонных – 1950–1980 на 740–760 мм.

Инструменты и материалы для монтажа

Для установки входной двери потребуется:

кувалда, молоток и зубило;
перфоратор;
болгарка;
электродрель с набором сверл по бетону в 12 мм и шуруповерт;
сварочный аппарат;
шлифовальная машина;
строительный уровень и рулетка;
набор торцевых ключей;
цементная смесь и монтажная пена;
асбестовая ткань;
деревянные бруски и клинья, зазорные пластины;
крепеж.

Понадобятся защитные средства: асбестовый фартук и перчатки, а также защитные очки при работе со сварочным аппаратом. Более простая защитная одежда и респиратор будут нужны при сверлении отверстий.

Подготовительные работы

Перед монтажом входного блока необходимо подготовить дверной проем. В простейшем случае нужно лишь снять старую дверь и удалить дверную коробку. В более сложных понадобится усиление проема, закладка проушин, штукатурка стен и прочее.

Демонтаж старой двери

Технология зависит от того, какая створка была установлена: металлическая или обычная деревянная. В первом случае работа тяжелее. Во втором с делом справится и новичок.

Снимают наличники и доборные элементы, если они есть. Если штукатурка тоже закрывает дверной короб, удаляют ее зубилом и молотком.
Снимают дверное полотно. Если оно стоит на разборных петлях, створку приподымают, подложив упор, и выводят из петель. Если петли сварные, их срезают болгаркой.
Удаляют дверную коробку. Анкеры и саморезы срезают перфоратором. Если не получается, используют болгарку с диском. Спиливать крепеж начинают снизу и идут по периметру створки, не прерывая линию.

Нужно быть осторожным при работе. Есть вероятность повредить проем так сильно, что придется восстанавливать откосы и стены.

Как сделать замеры

Дверной проем и толщина стены могут оказаться неодинаковыми на разных участках. Геометрия коробки и стальной двери неизменна.

Высоту проема замеряют в 3 точках: по бокам и в центре. Пол, как и верхняя часть проема, может быть неровным.
Ширину проема тоже измеряют в 3 точках: снизу, сверху и по центру.
Толщину стен измеряют с правой и с левой стороны проема в 3 точках. Лучше использовать для этого штангенциркуль, но подойдут и 2 линейки.
Ширину и высоту измеряют как снаружи, так и изнутри.
Размеры входного блока должны быть на 3 см меньше по периметру, чтобы при установке положение рамы и створки можно было корректировать.

Подготовка проема

Дверной проем перед установкой должен представлять собой рабочую конструкцию. Поверхности очищают от грязи и пыли, удаляют старую отделку, если она мешает монтажу. Если на стенах и откосах есть глубокие трещины и вмятины, заделывают их цементной смесью. Приводить откосы в идеальный вид не надо, на момент установки требуется только выровнять поверхности, чтобы неровности не мешали монтажу.

Следует добиться вертикальности стены внутри проема. Проверяется это уровнем. Если завал внутри двери более 1 см, его убирают долотом или перфоратором.

В старых домах в дверном проеме имеется четверть. Ее срезают болгаркой с алмазным диском или перфоратором и молотком.

Проем в стенах из газобетона или пенобетона нередко требуется усилить. Для этого сваривают металлическую раму и закрепляют на химические анкеры. Такая работа под силу лишь квалифицированной бригаде. Тоже самое приходится делать и в панельном доме.

Если для установки двери потребовалось расширение проема, балка над створкой должна заходить на каждую стену не менее, чем на 5 см.

Способы установки двери

Установка железной двери в квартире возможна несколькими способами:

на анкеры через технологическое отверстие;
сварка проушин;
с использованием металлического захвата.

Метод выбирают с учетом характера стены и массы конструкции. Стоит помнить, что при сварке металл изменяется и несколько теряет прочность. По сравнению с анкерной установкой дверь с проушинами легче выбить или вырезать из стены.

На анкерные болты

Самый распространенный метод, так как обеспечивает высокую надежность креплений и не требует сварочных работ.

В первую очередь в дверное полотно монтируют замки. Нередко они уже установлены. Нужно проверить, насколько свободно работает ручка, замок и как двигается дверь в петлях. Повторяют эту процедуру как в положении горизонтальном – на полу, так и в вертикальном.

Если ригели с трудом входят в отверстия, створку лучше заменить сразу.

Полотно снимают с петель и отставляют в сторону. Коробку ставят в проем и закрепляют 2 подкладками.
Выставляют раму вертикально. Проверяют положение уровнем и нивелиром по торцам двери и фронту.
Фиксируют положение деревянными клиньями. Потом проверяют вертикальность.
Навешивают полотно и открывают на 45 градусов. Если положение коробки правильное, створка остается в этой позиции и не отклоняется. Если она смещается, нужно продолжить регулировку.
Если дверь стоит на потайных петлях, она должна иметь наклон в сторону помещения на несколько градусов. Величина указывается в инструкции. Этот момент нужно учитывать при монтаже.

При самостоятельной установке входной двери гарантия снимается.

С помощью сварки

Такие работы требуются при установке коробки с проушинами в стенах с низкой плотностью. Технология отличается лишь некоторыми деталями.

После установки короба и выравнивания через стальные пластины на стенах высверливают отверстия. Глубина – 12–15 см.
В отверстия загоняют металлические штыри или арматуру.
Проушины приваривают к шторам и арматуре. При этом нагрузка от веса входного блока равномерно распределяется и воспринимается стенами.

Коробку с проушинами тоже можно поставить на анкеры, если технические характеристики стен это позволяют.

С помощью захватов

Если материал стен сильно пористый или толщина перегородки менее 15 см, вбитые штыри и арматура разбалтываются. В таких случаях устанавливают металлическую обрешетку на стены и крепят коробку на проушины.

Каркас делают на ширину всего проема. Представляет он собой металлическую раму из уголка, скрепленную по периметру поперечными рейками. Обрешетку делают по размерам проема и устанавливают в уже собранном виде.
Фиксируют каркас на анкеры. Предварительно высверливают в стенах отверстия глубиной в 12–15 см.
Под точки крепления к дверной лутке с внутренней стороны каркаса приваривают металлические пластины шириной в 3–4 см и длиной, равной ширине проема плюс 2–3 мм. Приваривают перпендикулярно или по диагонали.
Дверную коробку вставляют в проем и фиксируют на пластины. Сначала высверливают через них отверстия под арматуру, загоняют штыри, а потом приваривают лутку к арматуре.
Крепить коробку начинают со стороны петлевой стойки снизу.
Вертикальность конструкции проверяют после фиксации каждой стороны: приваривают, вешают створку, проверяют, насколько хорошо она открывается. Если все в порядке, снимают полотно и продолжают приваривать.

Если стена тонкая, изготавливают не каркас, а раму с наваренными пластинами. Она предупреждает вырыв коробки наружу, а проушины – внутрь.

Особенности установки двери с терморазрывом

По внешнему виду вариант ничем не отличается от обычного, но имеет конструкционные особенности.

Чтобы нивелировать разницу между уличной температурой и температурой внутри дома и не допустить образования конденсата внутри створки ставят теплоизолирующие прокладки. При этом процесс передачи тепла и холода прерывается, а дверь лучше сохраняет тепло в доме.

Устанавливается дверь с терморазрывом по такой же технологии. Выбор зависит не от устройства створки, а от толщины и материала стены. Единственная разница – больший вес такой двери.

Завершающие работы

Лутку оклеивают малярным скотчем. Заполняют зазоры между торцами проема и рамой монтажной пеной. После высыхания удаляют остатки средства. Можно использовать в таких целях цементно-песчаный раствор.

Поверхности выравнивают, заделывают штукатуркой и шпатлевкой. Откосы можно окрасить или оклеить обоями. Если нужны доборы – устанавливают, и монтируют наличники.

Снимают малярный скотч или защитную пленку.

Крепят на дверь ручки, смазывают петли силиконовой смазкой.

Дверное полотно навешивают после окончания всех отделочных работ.

Какие работы входят в установку входной двери и их стоимость

Что включает в себя установка уличной двери и какова ее средняя стоимость

Стандартный монтаж входных дверей, средняя стоимость которого составляет от 2500 до 4000 рублей (в зависимости от количества и типа створок (двустворчатое либо одностворчатое дверное полотно, стандартной либо нестандартной конструкции), производится в подготовленный свободный проем соответствующих монтажных размеров. Снятие старого полотна (при его наличии) и подготовка дверного проема составляют большую часть стоимости дополнительных работ по установке входных групп.

Что включает в себя подготовка дверного проема к монтажу, стоимость работ

Перед установкой уличной двери проводится подготовка проема к монтажу, которая включает следующие работы:

Демонтаж старого полотна и рамы (от 400 до 1000 рублей, в зависимости от материалов (металл, дерево));
Расширение дверного проема до нужных монтажных размеров: размер двери + рама + технологический зазор (до 50 мм) (от 1000 рублей).

Дополнительно учитывается цена расходных материалов (герметика, монтажной пены, анкеров и др.) и дополнительных работ по монтажу (установка доборов (наличники, пороги, козырьки). Такие расходы выше при установки входной уличной двери в частном доме, в среднем составят суммарно от 2500-4000 рублей.

Дополнительные расходы и общая конечная стоимость работ

Помимо указанных расходов в стоимость установки входит подъем на этаж при отсутствии в доме лифта (от 100 рублей) и вывоз старого полотна и строительного мусора. Общая стоимость монтажа с дополнительными работами и материалами составляет от 4000 до 10000 рублей.

Сколько стоит средняя установка двери и из чего складывается стоимость

При покупке уличной двери нужно учитывать грядущие расходы на ее установку. Специалисты нашей компании осуществляют монтаж входных металлических дверей от производителя, стоимость этой услуги складывается из цены на расходные материалы, затрат на необходимые дополнительные работы (расширение проема, сварочные работы, установка декоративного добора, подъем на этаж, демонтаж старой двери и пр.).

Что включает в себя установка уличной двери и какова ее средняя стоимость

Что включает в себя подготовка дверного проема к монтажу, стоимость работ

Перед установкой уличной двери проводится подготовка проема к монтажу, которая включает следующие работы:

Демонтаж старого полотна и рамы (от 400 до 1000 рублей, в зависимости от материалов (металл, дерево));
Расширение дверного проема до нужных монтажных размеров: размер двери + рама + технологический зазор (до 50 мм) (от 1000 рублей).

Дополнительные расходы и общая конечная стоимость работ

Установка входной двери своими руками

Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь — рассказываем в статье.

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

Перфоратор / бур / шуроповерт
Карандаш
Отвертки
Молоток
Уровень
Гвоздодер
Рулетка
Нож
Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

1) Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб

2) Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.

3) Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное — строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда

Дверной проем готов — начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

2 ручки с декоративными накладками
квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

1) Открутите декоративную накладку против часовой стрелки

2) Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие

3) Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника

4) Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери

5) Закрепить ручку тремя винтами

6) Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну

7) Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату

Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

6. Заполните раму минеральной плитой

Минеральная плита — качественный утеплитель, который не дает проникнуть в квартиру холоду и шуму. Мы поставляем минеральную плиту в комплекте с дверью.

Вставьте полосы минеральной плиты под металлические пластины, расположенные по периметру коробки.

Заполняйте всю коробку по периметру полностью. Не оставляйте участки, не заполненные минеральной плитой.

Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов.

7. Вставьте коробку в дверной проем

1) Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали

2) С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

3) Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

4) Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

5) Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня

6) Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петель

Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.

8. Вставьте дверное полотно в коробку

1) Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли

2) Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок

3) Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия

4) Закрепите анкера, но не затягивайте до конца

5) Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

9. Заполните монтажной пеной

1) Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора

2) Заполните монтажный зазор монтажной пеной

3) Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков

4) Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

10. Снимите защитные пленки

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери — технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе “Поддержка клиентов” по ссылке.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Порядок монтажа входной двери

Работы по монтажу входной двери в основном доверяют специалистам, но если вы имеете опыт в установке подобного рода конструкций, то все можно сделать самостоятельно. Данный тип двери защищает не только от холода, но и от проникновения недоброжелателей. Кроме того, надежность того или иного изделия также зависит от производителя и чем он известнее, тем качественнее его конструкция.

Устанавливая дверь своими руками можно не только сэкономить приличную сумму, но и быть на 100% уверенным, что все выполнено на совесть.

Требования к проемам перед установкой металлической двери

Установка металлической дверной конструкции осуществляется в бетонную или кирпичную стену толщиной не меньше 160 мм. Такие стандартные требования разработаны для большей надежности двери и длительного срока ее эксплуатации.

Если же стены из вспененного бетона, пескобетона и других менее плотных материалов, тогда рекомендуется консультация специалиста дабы выбрать оптимальный способ установки металлической конструкции в проем. Определение варианта монтажа происходит мастером исходя из веса предполагаемой конструкции, особенностей проема и несущих стен. В таком случае проем может быть укреплен швеллерами, проушинами, монтажными штырями и прочими элементами.

Инструменты для установки двери

Чтобы во время монтажа металлической конструкции не бегать по всему дому в поисках необходимого инструмента, специалисты рекомендуют все подготовить заранее. Итак, для проведения работ понадобится:

Перфоратор;
Торцовый ключ;
Уровень, рулетка;
Ломик, молоток;
Деревянные клинья;
Монтажная пена или цементный раствор;
Анкера.

Демонтаж старой конструкции

Ломать – не строить, поэтому в демонтаже старой двери нет ничего сложного. Во время извлечения конструкции стоит беспокоиться не так за дверь, как за сам входной проем. Чем меньше он будет поврежден, тем легче и быстрее можно будет произвести монтаж своими руками входной металлической двери. Демонтаж проводится в несколько этапов:

1 этап – снятие полотна. Для начала необходимо аккуратно снять его с петель. Чтобы упростить задачу, стоит снизу при помощи ломика приподнять полотно. Такой способ используется только в том случае, если на дверь установлены неразборные петли, в противном случае их необходимо просто раскрутить и снять полотно;
2 этап – избавление от порожка. Перед тем, как вынуть лутку, убирается порожек. Для этого его необходимо разрезать пополам при помощи ножовки, после чего выбить чем-то тяжелым, например, молотом;
3 этап — извлечение лутки. Начинать ее демонтаж лучше всего с боковых частей. Она также разрезается пополам, после чего при помощи ломика извлекается из проема. После того, как боковые части будут извлечены, можно легко и просто вынуть притолоку.

Перед тем, как проводить монтаж входной металлической двери в дом или квартиру своими руками, рекомендуется тщательно очистить проем от штукатурки, монтажной пены и других лишних предметов. Если были обнаружены какие-либо дефекты проема, их необходимо заделать цементно-песчаным раствором.

Монтаж входной металлической конструкции

Когда проем полностью готов, можно приступать к установке новой дверной конструкции. Для того, чтобы установить ее максимально точно и надежно, само полотно снимается и устанавливается короб.

Установка коробки

В проем ставится коробка двери и при помощи уровня выравнивается со всех сторон. Кроме того, по всему периметру проема она фиксируется при помощи деревянных или пластмассовых клиньев, которые по окончанию проведения всех работ можно будет выбить, либо оставить в проеме как дополнительный крепежный материал.

Стоит обратить внимание на то, что конструкция обязательно должна выставляться заподлицо со стеной и открываться наружу. После того, как короб тщательно выставлен, необходимо проверить его диагонали: они должны быть ровными со всех сторон.

Варианты крепления

Крепления коробки может производиться несколькими способами, о которых стоит сказать. Сверху и снизу она крепится по двум точкам, а по бокам – минимум по трем.

Проушины. Некоторые производители металлических дверных конструкций выпускают модели с уже приваренными металлическими планками, в которых проделаны специальные отверстия под крепеж. Их называют проушинами. В этом случае крепление происходит следующим образом:

Проушины отгибаются так, чтобы они были максимально плотно прижаты к поверхности стены;
Перфоратором делается отверстие на длину предполагаемого анкера;
Сквозь проушины анкер вставляется в отверстие и затягивается при помощи гаечного ключа.

Если нет под рукой анкеров, то вместо них специалисты рекомендуют применять стальную арматуру. Штырь вбивается в отверстие, а его концы при помощи электросварки привариваются к проушине. Для большей надежности в отверстие для начала можно залить цементный раствор.

Если все-таки будет использован стержень арматуры, то глубина отверстия должна быть около 15 см.

Сквозное отверстие. В процессе производства металлических дверей некоторые производители заранее предусматривают сквозные отверстия для крепления коробки, но если таковых нет, то можно сделать их самостоятельно. Сквозь отверстия в стене делаются перфоратором отверстия, в которые вставляют анкера или арматурные штыри.

Металлические захваты. Этот вариант крепления будет уместен только в том случае, если по наружному краю будет установлена металлическая окантовка из стального уголка. Тогда необходимо подготовить металлическую планку шириной 3 см, толщиной 2-3 мм, длина должна соответствовать ширине торца проема. Она приваривается к внутренней стороне короба и к металлической планке либо перпендикулярно, либо наискосок.

Окончание процесса установки

После установки коробки навешивается полотно и проверяется, ничего ли не мешает во время открывания или закрывания двери. Если все отлично, полотно снова снимается, а поверхность лутки обклеивается малярным скотчем. Теперь настал момент, когда необходимо заделать зазоры и провести финишную отделку.

При помощи монтажной пены заделывается зазор между проемом и коробкой. Она поможет не только закрепить коробку, но и будет выполнять роль утеплителя. Если под рукой нет монтажной пены, тогда ту же самую процедуру можно повторить с использованием цементно-песчаного раствора с небольшим добавлением гипса. Также сверху зазор заделывается максимально ровно, поэтому необходимо быть готовым к тому, что придется накладывать несколько слоев.

Теперь можно приступать к установке откосов, которые после монтажа красятся или отделываются декоративными элементами. После проведения всех процедур можно удалять малярный скотч.

Последний шаг – крепление наличников при помощи винтов, болтов или заклепок. Устанавливается фурнитура (ручки, замки и прочее) и навешивается само металлическое полотно.

Монтаж металлической дверной конструкции в деревянном доме: специфика работ

Монтаж входной двери в деревянном доме своими руками потребует опыта чтобы конструкция прослужила длительное время.

Как известно, в первый год деревянные срубы могут давать усадку, поэтому рекомендуется проводить установку металлической дверной конструкции после прохождения этапа усадки. Но и в дальнейшем возможны изменения дома, особенно если он имеет небольшие размеры.

Поэтому, чтобы конструкцию со временем не перекосило и она работала исправно длительное время, необходимо правильно подготовить дверной проем.

В проеме в бревнах выпиливается паз, который наполняется утеплителем, после чего в него вставляется планка, по которой будет происходить скольжение бревен вовремя усадки или их движения. Необходимо помнить, что планка должна быть такой ширины, чтобы прочно держаться в пазу без дополнительного крепления.

После этого устанавливается вершник, порог и короб из досок. К этой же конструкции и будет крепиться металлический входной блок. При желании можно дополнительно использовать утеплители в виде минваты, пакли и прочего. Они при помощи степлера крепятся к деревянному коробу. Далее монтаж двери происходит по основной схеме.

Таким образом, придерживаясь всех рекомендаций по установке металлической конструкции, можно добиться длительного срока ее эксплуатации и повышенной надежности против проникновения злоумышленников. Также стоит запомнить – чем качественнее дверь, тем дольше она прослужит.

А как правильно проводить монтаж входной металлической двери своими руками наглядно покажет видео:

Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Пошаговый демонтаж двери

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Схема подготовки дверной коробки следующая:

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
Сужение бетонированием.
Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

как отличная защита от грабителей;
как хорошая изоляция звука и тепла;
как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Важно! Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

p, blockquote 20,0,0,1,0 —>

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Специальной закладной деталью;
Стальным механизмом;
Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —> p, blockquote 27,0,0,0,1 —>

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)

Для качественной и быстрой установки металлической двери потребуется:

Перфоратор с набором буров и сверл.

Строительный уровень и отвес.

Набор отверток и шуруповерт.

Рулетка и угольник для измерений.

Зубило, молоток и кувалда.

Болгарка и электропила для деревянных срубов.

Анкерные болты или стержни арматуры для крепления.

Набор торцевых ключей.

Монтировка или лом.

Цементный раствор и монтажная пена для заполнения зазоров.

2. Подготовка проема к установке новой двери

Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.

После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.

В низу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.

Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.

Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.

3. Установка коробки

Перед монтажом дверную конструкцию разделяют на полотно и коробку. Дверь отставляют в сторону. Чтобы избежать повреждений поверхности, защитную пленку можно снимать только по окончании всех монтажных и отделочных работ, включая откосы.

Короб вставляют в дверной проем и выставляют с помощью уровня в вертикально и горизонтальной плоскости. Он должен располагаться заподлицо с внешней стороной стены. Снизу подставляют монтажные прокладки толщиной 2 см.

При этом входная дверь будет открываться наружу. Для выравнивания положения используют деревянные или пластиковые подставки в виде клиньев. Для вертикальной стороны потребуется 3 штуки и 2 клина сверху. Они должны располагаться недалего от будущего места крепления. По окончании монтажных работ их выбивают или оставляют в качестве дополнительной поддержки. Правильность выстановки проверяют замерами диагоналей, они должны быть одинаковыми. Выяснить, не заваливается ли каркас вперед или назад поможет отвес.

Для повышения надежности крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В панельных домах даже рекомендуется слегка углублять дверь в проем. Однако это будет несколько ограничивать угол открывания двери.

4. Варианты фиксации дверной коробки

Положение коробки в проеме фиксируется несколькими способами.

Через проушины

Распространенный способ, когда коробка крепится анкерами за приваренные к ней проушины. После выстановки через готовое отверстие в проушине сверлится перфоратором углубление диаметром 10–15 мм. В него до упора загоняется анкер либо штырь, который предварительно заостряется с одной стороны и расплющивается с другой, чтобы сформировалась головка. После заглубления анкер подтягивается ключом, а штырь приваривается к проушине. При выполнении работ нужно следить, чтобы не нарушилось положение коробки, иначе дверь будет плохо работать.

Через сквозное отверстие в коробке

Как и в предыдущем способе используются анкера и стальная арматура диаметром 10–12 мм, только крепеж пропускается через отверстие в коробке. Диаметр крепежа должен соответствовать отверстиям, при чем головка анкера должна пройти в наружное отверстие и упереться в стенки перед внутренним. При необходимости отверстия расширяют или добавляют количество.

С помощью перфоратора сверлом, совпадающим по диаметру с крепежом, в стене делают отверстия. Длина инструмента должна быть е менее 30 см. Нужную глубину сверления отмечают на сверле с малярным скотчем. Его положение должно быть чуть дальше требуемой глубины.

Установка крепежа начинается со стороны петель. Обрабатывать отверстия начинают сверху. До упора анкеры добивают молотком. Сделать это внутри коробки поможет отвертка или кусочек металлического стержня. Окончательно анкер закрепить ключом, еще раз проверив по уровню, не сместилась ли коробка.

Через металлические захваты

Установка железной двери таким способом применяется в зданиях с монолитными стенами. Его преимущество в том, что не придется сверлить отверстия. По внутреннему контуру проема монтируется рама из стального профиля. Коробка фиксируется в проеме окаемкой и соединяется с луткой приварными захватами, расположенными по периметру. Для этих целей подойдет стальная полоса толщиной 2–3 мм и длиной, соответствующей толщине проема. Получается монолитная конструкция, охватывающая стену.

5. Окончание монтажного процесса

Убедившись в надежности креплений, дверь навешивают на петли и проверяют плавность хода. Сначала створку открывают на 45°, а потом на 90°. В каждом из этих положений, она не должна двигаться произвольно. В закрытом состоянии убедиться, что нет люфтов, а замок работает без заеданий, свободно защелкивается, а ригели не трутся о паз ответной планки. Если все в порядке, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробом.

Для заполнения применяют цементный раствор с добавкой алебастра для быстрого схватывания. Прогрессивный вариант — монтажная пена, с которой легче и удобней пользоваться. Однако раствор обеспечивает прочный стык. Для заполнения баллон устанавливается в пистолет, а раствор наносится шпателем или мастерком. Строительная смесь должна быть рыхлой, чтобы не плыла по вертикальной стене. С пеной нужно обращаться аккуратно, чтобы она не попала на стены и пол. После застывания поверхность выравнивается и зачищается, а излишки пены обрезаются острым ножом. Стыки закрываются наличниками, которые крепятся заклепками или саморезами.

Процесс установки можно считать завершенным. Осталось оформить откосы со стороны коридора, что позволит скрыть крепеж и неровности стены. Для отделки подойдет гипсокартон, пластиковые или МДФ панели. Последний штрих — снять пленку и при необходимости наклеить по контуру двери шнур уплотнителя.

6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Установка металлических входных дверей имеет свою специфику в зависимости от материала несущих стен.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Для строительства зданий применяются пеноблоки, газобетон и керамзитобетон с хорошими эксплуатационными характеристиками, но низкой прочностью. Поэтому при монтаже тяжелой, металлической конструкции следует придерживаться определенных правил. Как установить железную дверь в этом случае:

Проем нуждается в усилении сварной рамой из уголков с полкой 40-50 мм. Ее изготавливают в виде подковы и монтируют на дверной проем в накладку с двух сторон и соединяют поперечинами, чтобы получилась окантовка.
Количество крепежа на каждой стойке увеличивают до 4–6 с каждой стороны. Глубина заложения не менее 20 см.
Стандартные анкера в хрупких блоках быстро расшатываются, поэтому их лучше заменить на химические.
В качестве заполнителя цементный раствор использовать не рекомендуется. Он не имеет прочного сцепления с пенобетоном, и шов получится недолговечным.
Небольшие монтажные швы шириной менее 10 мм заполняются полиуретановой пеной. Образовавшуюся после застывания желтую корочку осторожно приминают.

Установка в деревянном доме

Для проведения монтажа в деревянном доме потребуется изготовление обсады или окосячки. Это рама из толстого деревянного бруса с подвижной установкой в срубе, к которой будет крепится рама. Отдельные элементы стыкуются соединением паз-шип. Конструкция служит противовесом при усадке деревянной постройки.

Брус для формирования рамы имеет нестандартный Т-образный профиль. Ширина паза берется чуть меньше шипа, который будет в него забиваться. Пазы для соединения формируются в дверном проеме, а брусья монтируются последовательно. Крепить коробку к обсаде следует длинными саморезами или винтами. При этом нужно следить, чтобы крепеж не вышел насквозь.

7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Двери с терморазрывом — это уличный вариант. Они отличаются от обычных разделением внешних и внутренних контактирующих элементов вставками из утеплителя. Благодаря этому устраняются «мостики холода».

В проемах с однородной структурой из бетона и в кирпичных стенах входные двери с терморазрывом следует устанавливать на расстоянии 2/3 толщины внутренней стороны стены.

При наличии утеплителя конструкцию располагают за утеплителем в теплой зоне стены.

Перед монтажом по периметру проема рекомендуется выполнить паро- и гидроизоляцию.

Чтобы на поверхности двери со стороны помещения не оседал конденсат, нужно обеспечить термоизоляцию дверного проема.