Как обработать края доски?

12 Секретов шлифовки деревянных изделий

от Aleksey | Инструменты Советы Декор Мастерская | Вторник, 03 августа 2021

Шлифовка — это первый шаг подготовки древесины к покраске или нанесению лака. Эти секреты помогут вам отшлифовать свои проекты на профессиональном уровне.

Отменный внешний вид начинается со шлифовки дерева. Древесина, которая не отшлифована должным образом, может содержать на поверхности готового проекта царапины или дефекты.

Прежде чем мы начнем шлифовать, стоит должным образом защитить себя. Опилки, образующиеся при шлифовании, или, точнее, мелкая стружка, которую мы не видим, может быть чрезвычайно опасной для наших легких. Поэтому не забывайте про респиратор и защиту глаз при шлифовании.

1. Какая зернистость наждачной бумаги бывает?

Когда мы посмотрим на пачки с наждачной бумагой, мы увидим такие слова, как грубая, средняя и мелкая. Мы также увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Что означают эти слова и числа?

Наждачная бумага оценивается по ее крупности. Другими словами, насколько агрессивно или быстро она удаляет материал. Крупнозернистая наждачная бумага быстро удаляет большое количество материала, но оставляет шероховатую поверхность. Наждачная бумага со средней зернистостью удаляет меньше материала медленнее и делает поверхность более гладкой.

Мы увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Чем меньше число, тем быстрее удаляется больше материала, а поверхность остается более шероховатой. Чем выше число, тем меньше материала удаляется медленнее и поверхность становится более гладкой.

Другими словами, наждачная бумага зернистостью 60 (крупная) быстро удалит большое количество древесины, но оставит шероховатую поверхность. Наждачная бумага 150 будет удалять меньшие количества древесины более медленно, а поверхность будет более гладкой.

2. Как шлифовать древесину?

Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости наждачной бумаги.

Например, я начну шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, если на дереве, с которым я работаю, есть зазубрины или в проекте есть плохо подогнанные стыки.

Если в моем проекте нет бороздок или плохо подогнанных швов, я начну шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100. Затем перейду на наждачную бумагу с зернистостью 120, когда деталь будет полностью отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 100. Обычно я заканчиваю шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120.

3. Постепенный переход

Важно, чтобы мы постепенно переходили от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной. Наждачная бумага с зернистостью 80 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 100. Наждачная бумага с зернистостью 100 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 120 и так далее.

Каждый шаг шлифования сглаживает и подготавливает древесину к следующему этапу. Не переходите сразу с 80 бумаги к наждачной бумаге 150. Мы должны позволить каждой наждачной бумаге делать свою работу, чтобы обеспечить эталонную поверхность.

4. Что значит шлифовка вдоль волокон?

Окончательную шлифовку лучше проводить вдоль волокон. Шлифование поперёк волокон делается только в том случае, если необходимо устранить какой-то явный дефект, возникший после фугования, рейсмусования, или ещё по каким-то причинам.

5. Используйте свет при шлифовании дерева

Когда заканчиваем шлифовать проект и думаем, что поверхность выглядит идеально гладкой. Затем наносим морилку и лак, после чего оказывается, что поверхность покрыта царапинами.

Мы можем легко предотвратить появление царапин при шлифовании с помощью света. Но не просто света. Дневной свет или освещение мастерской, установленное над нашим проектом, не подойдет.

Нам понадобится переносная лампа. Мы можем расположить вспомогательный светильник так, чтобы он стрелял по поверхности дерева. Свет, падающий на поверхность под острым углом, поймает любые царапины или дефекты, чтобы мы могли исправить их по мере шлифования дерева.

Мы не сможем увидеть всю картину, если не будем использовать свет во время шлифования.

6. Не играйте в погоню, шлифуя дерево

Еще один урок, который я усвоил за эти годы — это шлифовать детали на нескользящей поверхности. В нашем случае это резиновый коврик на верстаке, что сводит к минимуму «игру в погоню».

Конечно, детали все еще немного двигаются, но это не сравнится с работой без коврика. Коврик также защищает наши заготовки от засохшего клея и мусора на рабочем столе.

7. Очистка детали

Когда мы шлифуем, остаются небольшие кусочки наждачной бумаги. Эти частицы могут поцарапать поверхность нашего проекта по мере того, как мы постепенно переходим от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной.

Чтобы они не поцарапали наш проект, мы должны использовать пылесос или щетку для удаления любых остатков, прежде чем переходить к следующей зернистости.

8. Обработайте края

Когда мы смотрим на купленную в магазине мебель, мы замечаем, что углы слегка обработаны. Это помогает изделию выглядеть законченным, а также помогает предотвратить вмятины и сколы по краям.

Мы можем получить такой же вид для наших проектов. Все, что нужно — это 2-3 прохода шлифовальным блоком, чтобы наша деталь выглядела законченной. Мы также можем продолжить шлифование, чтобы придать кромкам более округлый вид, что хорошо подходит для изделий в деревенском стиле.

9. Очистка наждачной бумаги

Во время работы наждачная бумага забивается опилками. Сделайте наждачную бумагу почти новой с помощью скромных старых кроссовок или ластика. Запустите шлифовальную машинку, затем медленно прижмите резиновую подошву старого кроссовка или ластик к наждачной бумаге — вы сразу заметите разницу!

10. Карандаш — главный помощник

Не можете вспомнить, где вы шлифовали, а где нет? Нарисуйте легкие линии по поверхности, а затем отшлифуйте их, пока они не исчезнут. Вы будете шлифовать всю поверхность, не пропуская ни одной зоны. Чем мельче зернистость, тем светлее должны быть карандашные линии. Чтобы отшлифовать темные линии мелкой зернистостью, потребуется вечность.

11. Маркировка на шлифовальных дисках

Шлифовальные диски на липучке отлично подходят для шлифовальных работ и вы можете использовать их несколько раз, прежде чем они изнашиваются. Но практически невозможно прочитать метки на дисках после того, как вы их однажды использовали, потому что маркировка стирается. Всякий раз, когда вы открываете новую пачку дисков, пишите перманентным маркером цифру с зернистостью на обратной стороне.

12. Как складывать лист наждачной бумаги

Какая лучшая шлифмашина? Четверть наждачной бумаги и ваша рука. Чтобы не терять разорванные кусочки наждачной бумаги, просто используйте этот метод складывания.

Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше интересных статей.

Способы шлифовки дерева

Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).

У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней, о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.

Чем и как можно шлифовать

Цель шлифовки дерева — максимально оперативно и эффективно удалить дефекты, не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами — сейчас их цена не слишком велика.

В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:

ленточные;
осцилляционные;
болгарки (УШМ);
плоскошлифовальные;
орбитальные.

На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.

Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.

Декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ — он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).

Машинка ленточного типа

Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.

На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.

Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.

Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция — осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.

Другой очевидный недостаток ленточного оборудования — солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.

Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность — работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.

Плоскошлифовальная машина

Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата — плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) — любые углы сравнительно легко шлифуются.

Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.

Вручную

Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.

При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.

Колодки и губки

Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

Подбор наждачной бумаги

Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

гранат (очень редко);
карбид кремния;
керамика;
электрокорунд и другие.

Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.

Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.

Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.

В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 — зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.

Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.

Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.

Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.

Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.

Сухая и мокрая шлифовка

Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.

Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.

Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.

Правила ручной шлифовки

Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.

Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).

Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.

Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.

Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.

Как отполировать любую доску и остаться довольным.

В предыдущем посту я писал о покраске дерева. Очень порадовали комментарии, дельные вопросы и разумная критика. Спасибо всем, без исключения.
Сегодня я хотел бы рассказать о шлифовке. Уже говорил, что шлифовка — это важнейший этап, который определяет внешний вид изделия.
Для того, чтобы быть богом шлифовки Вам понадобятся:
Шлифмашинка

У нас «Макита». Мы с ней не церемонимся. И роняли, и кидали, и ставим на стол с разогнанной лентой. Спотыкались, тягали за провод. Сейчас она прижата струбциной к столу с довольно мощным усилием. Хоть бы хны. Если возьмете для дома или хобби, то хватит на всю жизнь. Стоит в районе 20 000. Рекомендую.
На шлифмашинку надеваются ленты.

Не знаю, сколько они стоят. Эти все я честно стырил на предыдущей работе, где мне не доплатили 18 000р. Жалко, что лент было не много. Но и того, что я взял, нам хватило на 7 месяцев работы. Не обманывайте сотрудников.
Наждачка идет по номерам. Мы шлифуем номерами 60 и 80.
Чем номер меньше, тем грубее шлифовка. 60 мы используем для плохих щитов с царапинами до 0.3 мм. Если царапина глубже, то наносится шпатлевка, выпиливается ламель либо меняется щит. В основном все лечится шпатлевкой. Очень многое зависит от поставщика. Можно сэкономить и влететь по срокам и качеству. Не рекомендую.
80 номер мы используем чаще всего. После него изделие можно обдуть сжатым воздухом и покрывать. Когда я работал типичным менеджером, то всем говорил (и искренне верил), что «щит шлифуется 160-й наждачкой. Я ошибался.
После 60-й наждачки изделие так же можно покрывать. Просто оно будет темнее — поверхность будет более пористой и, соответственно, впитает больше краски. На ощупь отличить 80 и 60 шлифовку довольно легко, если знать о чем речь. Если Вы не специалист, советую не забивать этим голову.
Когда щит выходит из-под пилы, у него очень острые края. Можно легко порезаться, особенно дубом и ясенем. На помощь приходит плашка.

Это обычный брусок с наждачкой. Им можно пройтись, снимая остроту с углов. Три раза — туда/обратно/туда. В принципе, результат удовлетворительный. Мы проходимся ручным фрезером, снимая фаску. Так получается красивее. Рекомендую.
После того, как у нас высыхает первый слой покрытия, мы обязательно шлифуем изделие второй раз. Это называется межслойной шлифовкой.

Круглая сеточка прилепляется на круглый кружочек, кладется на наше покрытое и высохшее изделие и катается по поверхности. Давить нельзя! Очень легко и нежно. Рука давит только в бок, придавая ускорение.
После такой шлифовки с изделия снимается вся шерсть, изделие становится гладким как зеркало. Операция проводится после каждого слоя, включая финишный.

Вибрационка, орбиталка, «вон та хрень». Мы ей шлифуем только торцы и сложные изделия, например балясины. Штука классная. Но для щита не подходит. Она оставляет поперечные полосы и завитки. Частник купит и не заметит. Опытный мебельщик посмотрит, развернется и уйдет.

Губка с абразивом. Угадайте, откуда она у нас взялась. Используется крайне редко. Например:

Видите, картина состоит их отдельных досок? Между ними зазор 2 мм. Вот углом губки туда удобно подлазить и выравнивать морду, чтобы картина была красивой. Морду- имеется в виду лицевую сторону. Морду на изображении никакой губкой не исправишь. У отца была кассета с этим чуваком, я ее боялся и прятал под подушкой. До тех пор, пока меня не забрали в армию.
Больше эта губка ни на что не пригодна. Мы сдираем абразив и красим ей изделия.
Моя технология не претендует на абсолютную верность. Подобных операций и инструментов вполне достаточно, чтобы продать изделие, получить благодарность, не мучаться с рекламациями и пользоваться сарафанным радио. Спасибо за внимание, надеюсь, от этого поста был толк. В следующий раз хотел бы написать о слэбах. Нужно?

Кромка ДСП: как обработать торцы своими руками

После распила ДСП своими руками вы столкнетесь с необходимостью обработки видимых торцов будущего изделия. При составлении списка деталей, видя перед собой чертеж, лучше сразу отмечать стороны, которые потребуется оклеивать специальной кромкой, чтобы скрыть голый срез ДСП. Кромка ДСП бывает разной, рассмотрим три самых распространенных варианта.

Кромка ПВХ – лучший вариант для облицовки торцов ДСП
Обхватывающий накладной профиль – вариант для сокрытия сколов и неровностей
Меламиновая кромка ДСП: как наклеить утюгом в домашних условиях

Кромка ПВХ – лучший вариант для облицовки торцов ДСП

Термин ПВХ (Поливинилхлорид) довольно известен, им обозначают термопласт, который по-разному используется в мебельном производстве и отделке.

Мебельная кромка ПВХ представляет собой жесткую ленту разной толщины, от 0,5мм до 2мм с нанесенным декоративным покрытием в контраст или «под цвет» текстуры ДСП. Кромка такого плана очень устойчивая к механическим повреждениям, отлично защищает торцы ДСП от проникновения влаги и образования сколов. Но есть одно существенно но. Наклеить кромку ПВХ на торец в домашних условиях, без специального инструмента, клея и навыка, невозможно.

Поэтому отличным вариантом будет заказать оклейку кромкой ПВХ деталей сразу после распила. Стоимость самой тонкой ленты ПВХ толщиной 0,5мм практически равнозначна меламиновой ленте (без учета работы по оклейке). А вид мебели, характеристики ее долговечности увеличатся в разы. К тому же на видимых торцах (столешницах, открытых полках, фасадах) гораздо солиднее и красивее смотрится кромка ПВХ толщиной 1-2мм. Не забудьте учесть ее толщину при расчете размеров деталей!

Обхватывающий накладной профиль – вариант для сокрытия сколов и неровностей

Если вы приобретали готовые мебельные щиты Леруа или распиливали ДСП самостоятельно лобзиком, то скорей всего качество реза не очень хорошее. Наверняка видны сколы по краю, да и сам рез по длине не совсем ровный, с заваленным горизонтом. Если детали идут на сборку гардеробной или шкафа-купе и самая конструкция представляет собой сочетание полок и стоевых, то для сокрытия недостатков можно использовать так называемый «забивной» кант (профиль).

Обхватывающий накладной профиль представляет собой жесткий или гибкий П-образный кант из пластика или ПВХ, который плотно надевается на край ДСП.

Своими краями такой кант заходит на лицевые стороны ДСП, обхватывая его на глубину в 2-3мм. Тем самым становятся невидимыми все сколы и неровности торца.

Перед «надеванием» П-образного профиля ПВХ торцы ДСП желательно обработать герметиком и точечно нанести клей для прочности крепления.

Не забудьте учесть толщину накладного канта при расчетах! Например, в стеллажных конструкциях полки лучше углубить относительно вертикальных боковин на 5мм.

Недостаток такого варианта в том, что для обработки торцов фасадов, ящиков и других элементов он не пригоден.

Меламиновая кромка ДСП: как наклеить утюгом в домашних условиях

Меламиновая (или как еще говорят – бумажная) кромка для ДСП представляет собой ленту с декоративным покрытием с одной стороны, и клеем – с другой.

Процесс ее наклеивания на торец ДСП в домашних условиях предельно прост и понятен:

Устанавливаем деталь ДСП вертикально, обрабатываемым торцом к верху.
Прикладываем ровно к нему меламиновую кромку.
Аккуратно проводим несколько раз разогретым утюгом.
После приклеивания ждем, пока остынет, срезаем излишки канцелярским или сапожным ножом.
После среза края дополнительно зашлифовываем мелкой наждачкой.

Оптимальную температуру нагревания утюга лучше предварительно определить экспериментально, на небольшом отрезке ленты. При недостаточной температуре клей полностью не расплавится, при избыточной – «впитается» в ДСП, и лента также приклеится некачественно. Острожным нужно быть с подбором температуре и при темной меламиновой кромке (венге, черный) – могут появиться белесые пятна на поверхности.

Для удобства удержания заготовки ДСП в вертикальном состоянии можно использовать струбцины или соорудить из обрезков подобие «паза», в который можно вставлять деталь и фиксировать.

Вот и все хитрости самостоятельной обработки торцов ДСП, оклейки меламиновой лентой в домашних условиях.

А чем быстрее и проще нестроганые доски шлифануть до состояния «заноз не насажать» ?

Для хозяйственных нужд надо сколотить некоторое количество деревянных изделий из 50-ки
Сырая нестроганая устраивает всем кроме травмоопасности
Чем грубо шлифануть проще?

Болгарка с лепестковым диском?
Ленточная шлифмашина?
Или таки заморачиваться на электрорубанок?