Как отшлифовать спил дерева?

Как отполировать любую доску и остаться довольным.

В предыдущем посту я писал о покраске дерева. Очень порадовали комментарии, дельные вопросы и разумная критика. Спасибо всем, без исключения.
Сегодня я хотел бы рассказать о шлифовке. Уже говорил, что шлифовка — это важнейший этап, который определяет внешний вид изделия.
Для того, чтобы быть богом шлифовки Вам понадобятся:
Шлифмашинка

У нас «Макита». Мы с ней не церемонимся. И роняли, и кидали, и ставим на стол с разогнанной лентой. Спотыкались, тягали за провод. Сейчас она прижата струбциной к столу с довольно мощным усилием. Хоть бы хны. Если возьмете для дома или хобби, то хватит на всю жизнь. Стоит в районе 20 000. Рекомендую.
На шлифмашинку надеваются ленты.

Не знаю, сколько они стоят. Эти все я честно стырил на предыдущей работе, где мне не доплатили 18 000р. Жалко, что лент было не много. Но и того, что я взял, нам хватило на 7 месяцев работы. Не обманывайте сотрудников.
Наждачка идет по номерам. Мы шлифуем номерами 60 и 80.
Чем номер меньше, тем грубее шлифовка. 60 мы используем для плохих щитов с царапинами до 0.3 мм. Если царапина глубже, то наносится шпатлевка, выпиливается ламель либо меняется щит. В основном все лечится шпатлевкой. Очень многое зависит от поставщика. Можно сэкономить и влететь по срокам и качеству. Не рекомендую.
80 номер мы используем чаще всего. После него изделие можно обдуть сжатым воздухом и покрывать. Когда я работал типичным менеджером, то всем говорил (и искренне верил), что «щит шлифуется 160-й наждачкой. Я ошибался.
После 60-й наждачки изделие так же можно покрывать. Просто оно будет темнее — поверхность будет более пористой и, соответственно, впитает больше краски. На ощупь отличить 80 и 60 шлифовку довольно легко, если знать о чем речь. Если Вы не специалист, советую не забивать этим голову.
Когда щит выходит из-под пилы, у него очень острые края. Можно легко порезаться, особенно дубом и ясенем. На помощь приходит плашка.

Это обычный брусок с наждачкой. Им можно пройтись, снимая остроту с углов. Три раза — туда/обратно/туда. В принципе, результат удовлетворительный. Мы проходимся ручным фрезером, снимая фаску. Так получается красивее. Рекомендую.
После того, как у нас высыхает первый слой покрытия, мы обязательно шлифуем изделие второй раз. Это называется межслойной шлифовкой.

Круглая сеточка прилепляется на круглый кружочек, кладется на наше покрытое и высохшее изделие и катается по поверхности. Давить нельзя! Очень легко и нежно. Рука давит только в бок, придавая ускорение.
После такой шлифовки с изделия снимается вся шерсть, изделие становится гладким как зеркало. Операция проводится после каждого слоя, включая финишный.

Вибрационка, орбиталка, «вон та хрень». Мы ей шлифуем только торцы и сложные изделия, например балясины. Штука классная. Но для щита не подходит. Она оставляет поперечные полосы и завитки. Частник купит и не заметит. Опытный мебельщик посмотрит, развернется и уйдет.

Губка с абразивом. Угадайте, откуда она у нас взялась. Используется крайне редко. Например:

Видите, картина состоит их отдельных досок? Между ними зазор 2 мм. Вот углом губки туда удобно подлазить и выравнивать морду, чтобы картина была красивой. Морду- имеется в виду лицевую сторону. Морду на изображении никакой губкой не исправишь. У отца была кассета с этим чуваком, я ее боялся и прятал под подушкой. До тех пор, пока меня не забрали в армию.
Больше эта губка ни на что не пригодна. Мы сдираем абразив и красим ей изделия.
Моя технология не претендует на абсолютную верность. Подобных операций и инструментов вполне достаточно, чтобы продать изделие, получить благодарность, не мучаться с рекламациями и пользоваться сарафанным радио. Спасибо за внимание, надеюсь, от этого поста был толк. В следующий раз хотел бы написать о слэбах. Нужно?

12 Секретов шлифовки деревянных изделий

от Aleksey | Инструменты Советы Декор Мастерская | Вторник, 03 августа 2021

Шлифовка — это первый шаг подготовки древесины к покраске или нанесению лака. Эти секреты помогут вам отшлифовать свои проекты на профессиональном уровне.

Отменный внешний вид начинается со шлифовки дерева. Древесина, которая не отшлифована должным образом, может содержать на поверхности готового проекта царапины или дефекты.

Прежде чем мы начнем шлифовать, стоит должным образом защитить себя. Опилки, образующиеся при шлифовании, или, точнее, мелкая стружка, которую мы не видим, может быть чрезвычайно опасной для наших легких. Поэтому не забывайте про респиратор и защиту глаз при шлифовании.

1. Какая зернистость наждачной бумаги бывает?

Когда мы посмотрим на пачки с наждачной бумагой, мы увидим такие слова, как грубая, средняя и мелкая. Мы также увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Что означают эти слова и числа?

Наждачная бумага оценивается по ее крупности. Другими словами, насколько агрессивно или быстро она удаляет материал. Крупнозернистая наждачная бумага быстро удаляет большое количество материала, но оставляет шероховатую поверхность. Наждачная бумага со средней зернистостью удаляет меньше материала медленнее и делает поверхность более гладкой.

Мы увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Чем меньше число, тем быстрее удаляется больше материала, а поверхность остается более шероховатой. Чем выше число, тем меньше материала удаляется медленнее и поверхность становится более гладкой.

Другими словами, наждачная бумага зернистостью 60 (крупная) быстро удалит большое количество древесины, но оставит шероховатую поверхность. Наждачная бумага 150 будет удалять меньшие количества древесины более медленно, а поверхность будет более гладкой.

2. Как шлифовать древесину?

Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости наждачной бумаги.

Например, я начну шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, если на дереве, с которым я работаю, есть зазубрины или в проекте есть плохо подогнанные стыки.

Если в моем проекте нет бороздок или плохо подогнанных швов, я начну шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100. Затем перейду на наждачную бумагу с зернистостью 120, когда деталь будет полностью отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 100. Обычно я заканчиваю шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120.

3. Постепенный переход

Важно, чтобы мы постепенно переходили от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной. Наждачная бумага с зернистостью 80 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 100. Наждачная бумага с зернистостью 100 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 120 и так далее.

Каждый шаг шлифования сглаживает и подготавливает древесину к следующему этапу. Не переходите сразу с 80 бумаги к наждачной бумаге 150. Мы должны позволить каждой наждачной бумаге делать свою работу, чтобы обеспечить эталонную поверхность.

4. Что значит шлифовка вдоль волокон?

Окончательную шлифовку лучше проводить вдоль волокон. Шлифование поперёк волокон делается только в том случае, если необходимо устранить какой-то явный дефект, возникший после фугования, рейсмусования, или ещё по каким-то причинам.

5. Используйте свет при шлифовании дерева

Когда заканчиваем шлифовать проект и думаем, что поверхность выглядит идеально гладкой. Затем наносим морилку и лак, после чего оказывается, что поверхность покрыта царапинами.

Мы можем легко предотвратить появление царапин при шлифовании с помощью света. Но не просто света. Дневной свет или освещение мастерской, установленное над нашим проектом, не подойдет.

Нам понадобится переносная лампа. Мы можем расположить вспомогательный светильник так, чтобы он стрелял по поверхности дерева. Свет, падающий на поверхность под острым углом, поймает любые царапины или дефекты, чтобы мы могли исправить их по мере шлифования дерева.

Мы не сможем увидеть всю картину, если не будем использовать свет во время шлифования.

6. Не играйте в погоню, шлифуя дерево

Еще один урок, который я усвоил за эти годы — это шлифовать детали на нескользящей поверхности. В нашем случае это резиновый коврик на верстаке, что сводит к минимуму «игру в погоню».

Конечно, детали все еще немного двигаются, но это не сравнится с работой без коврика. Коврик также защищает наши заготовки от засохшего клея и мусора на рабочем столе.

7. Очистка детали

Когда мы шлифуем, остаются небольшие кусочки наждачной бумаги. Эти частицы могут поцарапать поверхность нашего проекта по мере того, как мы постепенно переходим от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной.

Чтобы они не поцарапали наш проект, мы должны использовать пылесос или щетку для удаления любых остатков, прежде чем переходить к следующей зернистости.

8. Обработайте края

Когда мы смотрим на купленную в магазине мебель, мы замечаем, что углы слегка обработаны. Это помогает изделию выглядеть законченным, а также помогает предотвратить вмятины и сколы по краям.

Мы можем получить такой же вид для наших проектов. Все, что нужно — это 2-3 прохода шлифовальным блоком, чтобы наша деталь выглядела законченной. Мы также можем продолжить шлифование, чтобы придать кромкам более округлый вид, что хорошо подходит для изделий в деревенском стиле.

9. Очистка наждачной бумаги

Во время работы наждачная бумага забивается опилками. Сделайте наждачную бумагу почти новой с помощью скромных старых кроссовок или ластика. Запустите шлифовальную машинку, затем медленно прижмите резиновую подошву старого кроссовка или ластик к наждачной бумаге — вы сразу заметите разницу!

10. Карандаш — главный помощник

Не можете вспомнить, где вы шлифовали, а где нет? Нарисуйте легкие линии по поверхности, а затем отшлифуйте их, пока они не исчезнут. Вы будете шлифовать всю поверхность, не пропуская ни одной зоны. Чем мельче зернистость, тем светлее должны быть карандашные линии. Чтобы отшлифовать темные линии мелкой зернистостью, потребуется вечность.

11. Маркировка на шлифовальных дисках

Шлифовальные диски на липучке отлично подходят для шлифовальных работ и вы можете использовать их несколько раз, прежде чем они изнашиваются. Но практически невозможно прочитать метки на дисках после того, как вы их однажды использовали, потому что маркировка стирается. Всякий раз, когда вы открываете новую пачку дисков, пишите перманентным маркером цифру с зернистостью на обратной стороне.

12. Как складывать лист наждачной бумаги

Какая лучшая шлифмашина? Четверть наждачной бумаги и ваша рука. Чтобы не терять разорванные кусочки наждачной бумаги, просто используйте этот метод складывания.

Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше интересных статей.

Процесс изготовления декоративных спилов для интерьера

Нас часто спрашивают, насколько сложно изготовить такие яркие и необычные декоративные элементы на стену – расписанные деревянные спилы. Версий у человека, который видит только фотографию наших спилов, множество: вплоть до приклеенных на деревяшку напечатанных стикеров.

И только подержав в руках наши панно, люди могут прочувствовать и оценить их неповторимое качество.

Видимо, пришло время, когда нам пора приоткрыть завесу тайны изготовления наших спилов и поделиться этапами изготовления.

Первое что нам нужно нам для изготовления спилов – это бревна определенных пород дерева и определенного диапазона сечений.

Всем известно, что в зимнее время деревья прекращают свой рост, содержание влаги в древесине минимально, поэтому, если зимой «в лесу раздается топор дровосека» – вероятно, это мы заготавливаем сырье для будущих спилов. Именно зимой, чтобы минимизировать возникновение внутреннего напряжения и последующего растрескивания древесины при сушке. Заготовленные бревна мы распиливаем по длине около одного метра, обрабатываем торцы консервирующим составом и оставляем в специальном помещении с возможностью контроля и регулирования влажности. Там наши бревна хранятся около 4 месяцев, в течение которых раз в месяц проводится контрольное взвешивание для определения динамики потери влаги.

Когда бревна готовы для дальнейшей обработки, мы распиливаем их на короткие заготовки цепной пилой. Ширина такой заготовки должна быть на 2,5-3 см. больше толщины готового спила. Торцы полученных заготовок мы также обрабатываем консервирующим составом и аккуратно укладываем в проветриваемые ящики с крупными опилками для дальнейшей сушки примерно на 2 месяца. Три контрольные заготовки из общей партии еженедельно измеряем на уровень влажности. И да, к этому времени уже обычно наступает лето!

По истечении 2-х месяцев, мы берем в руки фрезер и снимаем с каждой стороны заготовки около 1 см их толщины. И опять обрабатываем торцы специальным составом, чтобы потом еще на 4 месяца отправить их в ящики со стружкой, пока вес заготовки не станет стабильным. Постоянно контролируем вес заготовок, ведь чем еще заняться осенью?

Когда вес заготовки стабилизировался, мы аккуратно снимаем с них кору и шлифуем боковые стороны заготовок.

После этого наступает самый трудоемкий этап – шлифовка торцов спилов. Сначала используется ленточная шлифовальная машина, заправленная шкуркой с зерном 40, затем с зерном 80. Потом в ход идет эксцентриковая шлифмашина и уже три вида шкурки поочередно – с зерном 120, 180 и 240. Каждая заготовка шлифуется с двух сторон.

Еще раз обрабатываем заготовки консервирующим составом и оставляем их приблизительно на 7-10 дней. После чего мы опять шлифуем торцы эксцентриковой шлифовальной машинкой с зернистостью 320, это так называемая «финишная» шлифовка. Теперь заготовка полностью готова к росписи!

Обозначаем центр заготовки и приступаем к покраске. Тут важно отметить, как долго и тщательно мы подбирали форму кистей, консистенцию красок, способ и скорость их нанесения и еще огромнейшее количество технических нюансов, влияющих на результат. Даже такие мелочи, как например угол, под которым нужно держать кисть, густота краски может до неузнаваемости изменить итоговый рисунок.

Каждый цвет линии окружности подбирается прямо на месте в процессе росписи и конечно, двух одинаковых спилов создать не удастся, ведь финальные оттенки получаются путем смешения и наслоения красок.

Расписанную заготовку мы оставляем на сутки, после чего покрываем так называемым рояльным лаком. Лак сушится минимум трое суток в помещении, которое должно быть практически стерильным, чтобы избежать попадания пыли в лакокрасочный слой.

В готовых спилах фрезеруем отверстие для крепления на стене и снова шлифуем.

Покрываем тонирующим маслом и оставляем на пару дней.

Подписываем каждый спил вручную, указывая дату изготовления.

Как правильно шлифовать дерево

У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.

Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.

Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.

как правильно шлифовать дерево

Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.

Проверка древесины на свет

Неровности на поверхности детали из дерева заметны лучше, если свет падает не прямо, а вдоль поверхности: тогда четко проявляются все углубления, холмики и торчащие волокна. Держите деталь против источника света, если хотите проверить качество своей работы.

Не шлифуйте дерево мотками тонкой стальной проволоки

В хозяйственных магазинах продают свернутую в мотки тончайшую стальную проволоку. На упаковке такого мотка написано, что им, в частности, можно шлифовать дерево. Но если вы намерены покрыть деталь лаком, никогда не применяйте это средство для шлифования. Несмотря на тщательную очистку от пыли, крохотные частицы проволоки могут остаться и через некоторое время начнут ржаветь, окрашивая поверхность и снижая стойкость лакового покрытия.

Циклевание

При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.

Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.

Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.

При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.

цикля инструмент для тонкого сдирания дерева шпона

Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.

Увлажнение дерева и нанесение грунтовки

Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом — в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.

Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.

А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.

После шлифования поверхность вновь становится гладкой.

Грунтовка для быстрого шлифования

Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.

Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.

В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.

Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.

Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.

Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.

На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.

Шлифование ровных поверхностей

При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.

Сначала грубая, затем тонкая

Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100). Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.

Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины» разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями. При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле «песочные пластины» заметно «агрессивнее», чем обычная наждачная бумага.

Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.

шлифовка дерева шкурка

При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.

Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.

Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. «Песочные пластины» приклеиваются к накладке-рукоятке.

Кривые линии и профили

Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.

При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.

Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.

Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.

Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.

Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.

наждачка по дереву

Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.

Наждачные «напильники» можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.

Закругления

Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.

Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.

Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.

Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах — от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.

При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.

Способы шлифовки дерева

Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).

У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней, о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.

Чем и как можно шлифовать

Цель шлифовки дерева — максимально оперативно и эффективно удалить дефекты, не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами — сейчас их цена не слишком велика.

В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:

• ленточные;
• осцилляционные;
• болгарки (УШМ);
• плоскошлифовальные;
• орбитальные.

На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.

Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.

Декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ — он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).

Машинка ленточного типа

Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.

На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.

Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.

Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция — осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.

Другой очевидный недостаток ленточного оборудования — солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.

Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность — работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.

Плоскошлифовальная машина

Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата — плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) — любые углы сравнительно легко шлифуются.

Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.

Вручную

Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.

При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.

Колодки и губки

Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

Подбор наждачной бумаги

Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

• гранат (очень редко);
• карбид кремния;
• керамика;
• электрокорунд и другие.

Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.

Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.

Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.

В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 — зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.

Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.

Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.

Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.

Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.

Сухая и мокрая шлифовка

Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.

Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.

Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.

Правила ручной шлифовки

Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.

Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).

Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.

Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.

Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.