Как правильно шлифовать МДФ после фрезеровки?

Статьи

Полировка окрашенных МДФ фасадов и панелей

Схемы подготовки поверхности и полирования МДФ с лакокрасочным покрытием.

На сегодняшний день МДФ является самым ходовым материалом для изготовления мебельных, особенно кухонных, фасадов. МДФ можно фрезеровать, шпонировать, покрывать плёнкой. Нас интересует вариант обработки, когда фасад из МДФ окрашивается и затем полируется.

МДФ (MDF – Medium Density Fiberboard) – это древесноволокнистая плита, изготавливаемая из мелких древесных опилок методом горячего прессования. От предыдущей технологии – ДВП – её отличает более высокая плотность, лёгкость в обработке и экологичность (отсутствие в составе связующего вещества фенола).

Универсальной технологии полировки окрашенных фасадов из МДФ не существует. Есть ряд общих рекомендаций, но на каждом предприятии опытным путем подбирается своя технология. С этой точки зрения предприятия можно поделить на 2 категории – те, которые ориентированы на быструю обработку и не уделяют особого внимания качеству конечного продукта, и те, которые стараются более тщательно обработать поверхность, используя много градаций зерна абразивных материалов и несколько ступеней полировки пастами.

Разумеется, для качественной покраски желательно использовать специальную защищённую от пыли покрасочную камеру или покрасочный стенд с водяной завесой.

Для покраски используются полиуретановые или полиэфирные материалы:

• Полиуретановые применяются чаще, состоят из дух компонентов, полимеризуются за 24 часа, в итоге дают низкий сухой остаток. Обрабатывать такую поверхность довольно сложно: она легко нагревается, есть риск прошлифовки эмали; кроме того, полиуретановый грунт со временем «проседает», что приводит к появления шагрени («апельсиновая корка»);
• Полиэфирные материалы – 3-хкомпонентные, дают более качественный результат, полимеризуются за 48 часов; за счёт высокого сухого остатка намного меньше вероятность прошлифовки.

Обычные дефекты покраски МДФ в условиях среднестатистического производства: шагрень, мусор, кратеры. Чем крупнее мусор, тем с более грубого зерна следует начинать обработку поверхности. В идеале градация зерна при обработке окрашенной поверхности начинается от Р1200, однако в случаях сильных дефектов рекомендуется использовать последовательность зёрен Р800 – Р1200 – Р1500.

Самый ходовой материал для подготовки лакированной МДФ к полировке – круги на липучке на бумажной основе с отверстиями. В качестве привода используется орбитальная шлифмашинка с пылеотводом.

Как правило, в более грубых зёрнах шлифовальные круги на липучке идут с зерном оксида алюминия, а более мелкие, начиная с Р400 – с зерном карбида кремния.

В обработке поверхности окрашенного МДФ настоятельно рекомендуется перед каждым этапом обработки использовать салфетки из микрофибры для удаления пыли. В противном случае пыль и частицы материала, оставшиеся после предыдущего этапа обработки, повредят поверхность при работе более тонкими зёрнами, и работу придётся начинать снова с предыдущей ступени.

Процесс шлифования поверхности (при обнаружении дефектов):

Шлифовальные круги на липучке с отверстиями – Р800, Р1000, Р1200, Р1500. Начинаем шлифовать поверхность слева направо (стараясь при этом обеспечить перекрытие зон), затем по направлению от себя и к себе.

Для удаления пылевых включений и шагрени так же можно использовать и другие шлифовальные материалы:

• круги из абразивной сетки на липучке P1000 (могут оставлять на поверхности характерные «барашки»);
• круги на липучке на поролоновой основе с зерном P1000.

После того, как поверхность отшлифована в обоих направлениях, производится обработка поверхности круговыми движениями с амплитудой 20-25 см по часовой стрелке (по направлению вращения подошвы, во избежание образования «барашков»).

Если после выравнивания поверхности остались риски, удалить их можно с помощью шлифовальной сетки на липучке с зерном P2000.

После подготовки поверхности идет процесс глянцевания с применением полировальных паст. Ниже приведены варианты полировки в два этапа с применением полировальных паст Menzerna. На первом этапе применяется более грубый шерстяной полировальный круг с полировальной пастой, на втором – такая же или более тонкая полировальная паста и более мягкий поролоновый полировальный круг:

PO S100 + меховой полировальный диск (овчина)
PO S91L + жёсткий поролоновый полировальный круг

PO S 34 + полировальный круг Twisted wool (кручёная шерсть)
PO91L + жёсткий поролоновый полировальный круг

PO S34 + фетровый или меховой полировальный диск
PO 91L + жёсткий поролоновый полировальный круг

T10 + меховой полировальный диск
T10 + средне жёсткий поролоновый полировальный круг

A12 + меховой полировальный диск
A12 + мягкий поролоновый полировальный круг

Для того, чтобы избежать «проседания» грунта и получения дефекта «шагрень», можно использовать непосредственно по МДФ грунт-изолятор, например, полиуретановый порозаполнитель для МДФ SIGMAR FPP 0331. Он образует на поверхности эластичную пленку, которая препятствует поднятию ворса и последующему проседанию лакокрасочного слоя. Таким образом можно сэкономить грунт, а также упростить дальнейшую доводку поверхности.

При подготовке изделия к полировке мы настоятельно не рекомендуем пропускать шаги шлифования. Даже если визуально поверхность изделия кажется очень ровной и чистой, на этапе полировки «под пастой» могут вылезти царапины, оставшиеся от этапов подготовки, а в этом случае всю работу придётся начинать заново.

Автор: Валерия Румянцева

Мы надеемся, что изложенная в статье информация была Вам полезна, однако для точного подбора инструментов под Ваши задачи в зависимости от материалов и серийности изделий мы рекомендуем обратиться за консультацией к нашим технологам. При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна.

8 800 333-05-37 (бесплатный по России)

WhatsApp, Telegram, Viber +7 999 0258672 /мы отвечаем только в рабочие часы/

ПН-ЧТ 8:30- 17:00 , ПТ 8:30- 15:00

cnc-club.ru

Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.

Вопросик по обработке дерева после станка

• Отправить тему по email
• Версия для печати

Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение Razor » 14 мар 2016, 12:35

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение AndyBig » 14 мар 2016, 13:01

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение torvn77 » 14 мар 2016, 13:26

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение Predator » 14 мар 2016, 16:57

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение AndyBig » 14 мар 2016, 17:08

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение Razor » 16 мар 2016, 13:53

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение aftaev » 16 мар 2016, 13:56

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение at90 » 16 мар 2016, 14:31

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение AndyBig » 16 мар 2016, 15:01

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение Patriot » 16 мар 2016, 15:13

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение at90 » 16 мар 2016, 18:07

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение Razor » 17 мар 2016, 12:02

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение AndyBig » 17 мар 2016, 17:25

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение Razor » 29 мар 2016, 13:03

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение CactusMan » 29 мар 2016, 19:00

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение Razor » 31 мар 2016, 09:52

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение Kopyloff » 31 мар 2016, 10:58

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение Razor » 31 мар 2016, 12:12

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение Razor » 01 апр 2016, 12:17

Re: Вопросик по обработке дерева после станка

Сообщение Razor » 05 апр 2016, 09:20

• Отправить тему по email
• Версия для печати

• Wiki
• ↳ Wiki нашего клуба: cnc-club.ru/wiki
• Станки
• ↳ Фрезерные станки по металлам
• ↳ Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
• ↳ Токарные станки
• ↳ Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
• ↳ 3D принтеры
• ↳ Роботы
• ↳ Прочие станки
• ↳ Изделия
• ↳ Общие вопросы
• ↳ Станки
• Предложения покупки/продажи/услуг
• ↳ Куплю
• ↳ Продам
• ↳ Услуги
• ↳ Продано
• ↳ Карантин
• Системы ЧПУ
• ↳ LinuxCNC
• ↳ MESA
• ↳ Windows / Mach
• ↳ KFlop
• ↳ Промышленные стойки
• Программное обеспечение
• ↳ Новости и анонсы
• ↳ CAD пакеты
• ↳ SolidWorks
• ↳ Компас
• ↳ CAM пакеты
• ↳ Artcam
• ↳ Прочие вопросы Linux
• ↳ Прочие вопросы Windows
• Детали станков
• ↳ Механика
• ↳ Электроника
• ↳ Двигатели и шпиндели
• Обработка
• ↳ Материалы
• ↳ Инструмент
• ↳ Видео
• Мероприятия
• ↳ Мероприятия
• Площадки друзей cnc-club.ru
• ↳ Chipmaker.ru
• Ресурсы сети
• ↳ Интернет сайты
• ↳ Организации
• Сайт
• ↳ Обсуждение сайта
• ↳ Оффтоп
• Женский раздел
• ↳ Женский раздел
• English forum
• Архив
• ↳ Архив

• Список форумов
• Часовой пояс: UTC+03:00
• Удалить cookies
• Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Оборудование для мебельного производства и деревообработки

Что мы не знали об МДФ

Что мы не знали об МДФ

Сообщение demonlibra » 15 дек 2010 17:56

ЧТО МЫ НЕ ЗНАЛИ ОБ ОТДЕЛКЕ МДФ
Герман ФЕРСМАН MDF (по-английски — medium density fiberboard, то есть древесноволокнистая плита средней плотности) или ДВП средней плотности сухого способа производства изготавливаются прессованием полученного путем формирования ковра из древесины, размолотой до состояния волокон, с использованием связующего.

Наряду с МДФ, плотность которой составляет от 600 до 800 кг/м3, различаются плиты, английские аббревиатуры названий которых пишутся как LDF и HDF, что соответственно означает – древесноволокнистая плита низкой (low) и высокой (high) плотности – от 200 до 600 кг/м3 и свыше 800 кг/м3.

Не всякая плита – МДФ

Древесноволокнистые плиты более гомогенны, чем древесностружечные, что делает их более подходящими для использования в изделиях мебели. И они давно полностью заменили бы собой ДСП, если бы имели одинаковую с ней стоимость.

Тем не менее, объем применения МДФ в мебели постоянно увеличивается. Так, некоторые наши предприятия уже давно производят мебель для жилых комнат из МДФ, облицованной пленками на основе поливинилхлорида. А с учетом того, что в Европе уже принята декларация о постепенном отказе от использования формальдегида, признанного канцерогеном, но пока являющегося одной из непременных составляющих связующего в древесностружечной плите, можно рассчитывать, что МДФ скоро может стать основным материалом в изделиях мебели.

Но цена МДФ напрямую зависит от плотности, и наш мебельщик, использующий ее в своих изделиях, старается приобрести более дешевую, которая, конечно же, оказывается легче. Ведь четкой границы между МДФ, ЛДФ и ХДФ практически нет, а проверку фактической плотности плит у нас не производит никто: довольствуются просто самим названием МДФ.

Но высокую твердость, почти одинаковую независимо от объявленной плотности плиты, имеют только ее наружные слои, толщиной примерно 1 мм. Глубже она сразу же резко падает почти вдвое. Фрезерование плиты по пласти вскрывает внутренний объем материала, где волокна скреплены между собой тем слабее, чем меньше его плотность. При достаточно большой глубине обработки плит МДФ, приближающихся по своим характеристикам к ЛДФ, наблюдается отслоение множества слабо связанных между собой волокон и их пучков, из-за чего не только отделка, но и их облицовывание в дальнейшем сопровождаются появлением неровностей на готовой поверхности. Это требует проведения тщательной дополнительной обработки фрезерованных участков путем термопроката или шлифования, заставляющей идти на серьезные дополнительные расходы – конечно, если стараться добиваться высокого качества отделки.

Поэтому, на круг, часто оказывается выгоднее приобрести все же более дорогую плиту МДФ, плотность которой находится на границе с ХДФ, чем более дешевую, приближающуюся к ЛДФ.

Необлицованные древесноволокнистые плиты, поступающие потребителю, имеют гладкую поверхность и не требуют дополнительного шлифования перед отделкой. Только в случае особо высоких требований к качеству последующего лакирования, например, для высокоглянцевой отделки, можно шлифовать поверхность плит шкурками зернистостью между 180 и 400 (по DIN). В любом случае, полное удаление или излишнее истончение верхней гладкой поверхности МДФ, обладающей наибольшей плотностью и твердостью, нежелательно.

При отделке это может приводить к появлению ненужного ворса или излишнему впитыванию лакокрасочных материалов в подложку.

При отделке поверхности деталей и изделий из МДФ операция крашения (подобно отделке подложек из массива древесины или шпона) исключается полностью. Прозрачная отделка применяется только в случае предварительного нанесения текстуры методами имитационной или термопечати, а также для достижения специальных эффектов – при использовании плит, окрашенных в массе уже при их изготовлении (например, в черный, желтый или кирпично-красный цвет).

Поэтому наиболее часто детали из МДФ подвергаются укрывистой отделке эмалями.

В любом случае, при выборе системы лакокрасочных материалов следует обязательно проводить эксперимент по отделке, поскольку адгезия к МДФ некоторых составов, поставляемых отдельными производителями, может оказаться неудовлетворительной.

Следует также весьма осторожно относиться к отделочным материалам на водной основе или содержащим большое количество растворителей, разбавителей и других жидких компонентов. Их впитывание в плиту через кромки и поверхности вскрытых после фрезерования рельефов объемов внутренней зоны плиты может привести к заметному разбуханию, искажению формы и короблению деталей.

Причем плоские поверхности плиты наиболее эффективно отделывать с использованием вальцовых станков, а вот наносить лакокрасочные материалы на заготовки из МДФ с выфрезерованным на их поверхности углубленным или выпуклым рельефом с помощью вальцев или наливом невозможно. Доступным остается только распыление. При этом после нанесения первого грунтовочного покрытия на фрезерованных поверхностях обязательно поднимается ворс – то есть оставшиеся прикрепленными к поверхности материала волокна или пучки волокон, поднимающиеся перпендикулярно к ней из-за действия сил поверхностного натяжения и остающиеся в этом положении после отверждения нанесенного покрытия.

Их удаление в дальнейшем может производиться только легким шлифованием вручную или с использованием эластичных шлифовальных барабанов.

Наиболее часто применяются комбинированные, на основе кругов из лепестков шлифленты и щеток, или щеточные, состоящие из абразивонаполненного синтетического волокна.

Высокий глянец покрытия

Высокий глянец готового покрытия на поверхности МДФ достигается только при применении соответствующих отделочных материалов и при строгом соблюдении заранее проверенной технологии, заданной изготовителем лакокрасочного материала. Но, в любом случае, уже отработанные режимы нанесения и отверждения будут применимы только к плите того же качества, того же производителя и с теми же характеристиками, что и у той, на которой они отрабатывались.

Другими важнейшими факторами, определяющими высокий глянец покрытия, являются качество исходного и промежуточного шлифования, а также полное отсутствие пыли в отделочном помещении. Очищение от пыли помещений, где наносятся грунты и лаки, достигается путем их постоянной уборки, включая не только полы и поверхности оборудования, но и строительные конструкции.

Эти помещения должны быть полностью отделены от других, где проводится шлифование. Подсос пыли из них через неплотности строительных конструкций и дверей должен предупреждаться правильным расчетом объемов притока воздуха, обеспечиваемого приточно-вытяжной вентиляцией.

В последние годы довольно популярным стало использование так называемых «чистых комнат» – сооружений внутри цеха, оснащенных собственной системой приточно-вытяжной вентиляции, в которых производится нанесение покрытий и их сушка (или отверждение).

Их огромным недостатком, о котором почти всегда забывают, является необходимость предварительного подогрева приточного воздуха в холодное время года, требующего огромных затрат энергии, цена которой постоянно увеличивается. В теплое время года этот воздух должен охлаждаться, что требует наличия систем кондиционирования, о чем часто просто не идет речь.

Почему-то лишь немногим известно, что облицовывание рельефных поверхностей, полученных на поверхности МДФ фрезерованием, термопластичными пленками с напечатанным рисунком текстуры древесины в ряде случаев может быть с успехом заменено переносом такого же рисунка на их пласти и кромки со специальной пленки методом термопечати.

Для этого используются те же мембранно-вакуумные прессы, что и для облицовывания термопластичными пленками, а полученный на плите рисунок текстуры древесины или любой фантазийный декор достаточно прочны и во многих случаях вообще не требуют последующей отделки лаками. МДФ, как правило, имеет желтовато-коричневатый цвет, который является прекрасным фоном для имитации текстуры древесины многих пород, и предварительное окрашивание поверхности перед термопечатью не требуется. Причем рисунок можно составлять из термопечатных пленок с различных текстур и цветов, вплоть до получения на подложке декоров, имитирующих мозаику, интарсию или маркетри.

Пленки эти достаточно дороги, но если учесть, что исключается необходимость нанесения полиуретанового клея и облицовочного материала, себестоимость изделий из МДФ, отделанных этим способом, повышается довольно незначительно или не увеличивается вовсе.

Метод имеет еще одно важное преимущество: при переносе под воздействием температуры красок, по сути, представляющих собой клей-расплав, ворс МДФ сцепляется с подложкой и не может подняться, что исключает необходимость в предварительном шлифовании.

Есть и другие способы отделки заготовок и деталей из МДФ с имитацией текстуры древесины. Например, метод шелкографии, уже давно применяемый, как минимум, четырьмя российскими предприятиями, продукцию которых можно увидеть во многих магазинах.

Способ отделки и используемые материалы каждое предприятие выбирает самостоятельно, исходя из особенностей и возможностей своего производства, опираясь на знания и опыт своих сотрудников, советы поставщиков материалов.

Но, начиная или развивая технологию отделки МДФ, не следует упускать из виду особенности и различия ее самой и многообразие способов достижения качества.

ЧТО МЫ НЕ ЗНАЛИ ОБ ОТДЕЛКЕ МДФ
Герман ФЕРСМАН

Как правильно шлифовать МДФ после фрезеровки?

Фрезеровка МДФ

Фрезеровка МДФ

Фрезеровка МДФ на данный момент один из самых популярных видов заказов для ЧПУ оборудования. Раньше можно было провести много времени при ручной обработке, т.к. материал не очень простой и ведет себя достаточно нестабильно при обработке.

Одна из первых проблем, которая возникает это ворсистость материала после обработки. Из нашего опыта можем посоветовать пару простых приемов, для получения изделия надлежащего качества.

1. Выбор самого материала для фрезеровки МДФ.. Практика обработки МДФ на ЧПУ показала, что при толщине до 16 мм, лучше покупать МДФ Российского производителя, он более плотный и ворсистость очень невысокая. При покупке материала от 16 мм лучше обратить внимание на зарубежных производителей, например Германия, он лучше чем отечественный по вышеуказанным показателям.

2. Место хранения МДФ. Если Вы покупаете материал, который лежал на улице, с вероятностью 100% он будет сырой, т.е. напитавший влагу, а МДФ ее впитывает очень хорошо. Соответственно ворсистость будет очень большой, и Вы потратите уйму времени на доработку поверхности итогового изделия.

3. Как правильно обработать МДФ после фрезеровки ЧПУ. Чтобы справиться с ворсистостью после обработки есть два хороших метода, но все они включают работу руками наждачной бумагой. Первый, необходимо МДФ покрыть лаком, лак нужен проникающий, часто используют так называемый корабельный лак. С ним обязательно нужно выдержать технологию, задача, которая стоит перед вами – это создать плотную корку на внешней поверхности изделия. Лаком покрывается изделие три раза, каждый раз необходимо после высыхания сбить ворс, чтобы лак не нарастал на нем. Второй, можно использовать быстросохнущий грунт, на данный момент есть большой выбор таких грунтов, но, также как и с лаком надо сбивать ворс после высыхания. С грунтом работать намного приятнее и безопаснее, тем более, если вы правильно выберете цвет, то сможете на изделии увидеть все дефекты, которые можно убрать, с лаком это сделать труднее.

4. Склейка. Если Вам необходимо склеить несколько слоев, очень важно знать, что при шлифовке клеевой шов намного плотнее, чем сам материал, поэтому можно сделать большое количество никому ненужных ям на материале.

5. Инструмент. Для обработки МДФ можно использовать однозубые или двузубые фрезы, но не стоит запускать в обработку изношенные фрезы, они также поднимают ворс! 6. Склейка. Идеально можно склеить МДФ только под прессом, тогда шов между листами будет очень тонкий и едва ощутимый. К сожалению, пресс не так легко найти, поэтому можно пойти более простым путем и склеить МДФ стягивая его саморезами, при этом естественно останутся отверстия, которые придется шпатлевать. ОЧЕНЬ ВАЖНО: имейте ввиду, что клей впитывается в материал и образует около шва более плотную структуру. Иными словами, когда вы начнете шлифовать в районе шва, при усердной зачистке вы сделаете ямы, т.к. материал без пропитки более мягкий.

Используя данные советы Вы легко сможете изготовить качественной изделия, такие как: модели для литейного производства, модели для автомобильных форм, изделия из МДФ под покраску. Ну, а если у Вас нет оборудования или не получается сделать качественное изделие Вы всегда сможете обратиться к нам в Компанию Qmill и мы поможем Вам изготовить Ваш заказ. Изделия полученные путем ЧПУ фрезеровки Вы можете посмотреть на этой странице нашего сайта или прислав запрос на почту info@qmill.ru

Компания Qmill уже много лет работает в направлении деревообработки. Деревообработка для нас это прежде всего качественная работа руками и грамотная работа на ЧПУ. Опыт работы с ЧПУ оборудованием позволяет многие вопросы и задачи решить в кратчайшие сроки и сэкономить на изготовлении тех или иных изделий имея стабильное, хорошее качество выпускаемых изделий. На нашем производстве стоит порядка 6 ЧПУ станков, которые решают, как единичные так и серийные задачи.

Работу с интерьерами баров, гостиниц, ресторанов мы в основном осуществляем с подрядчиками, но и беремся за изготовление «под ключ». На нашем оборудования можно изготовить и объемные элементы интерьеров и плоские с возможностью художественной покраски конечных изделий. Мы изготавливаем столбы различных диаметров с резьбой и производим художественный раскрой таких материалов, как МДФ и ПФХ.

Наряду с общими задачами деревообработки мы нередко сталкиваемся с заказами на изготовление форм из модельного пластика и прототипов изделий для промышленного дизайна и макетирования, с использованием 3D оборудования мы можем производить достаточно сложные формы и поверхности любого габарита.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ ПО ПОВОДУ ЗАКАЗА ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ БЕСПЛАТНО

Закажите бесплатный просчет
Вашего проекта

Оставьте Ваши контактные данные
и наш специалист свяжется с Вами в
течении 20 минут

Как самостоятельно покрасить МДФ

Аббревиатура МДФ расшифровывается как мелкодисперсионная фракция. Это материал, придуманный в 1966 году в США, представляет собой плиты из древесных волокон средней плотности, спрессованных под высоким давлением.

Сегодня МДФ получили всеобщее признание, например, среди производителей мебели. И если у вас есть дома предметы мебели МДФ, их вполне можно перекрасить заново — это недорогое и действенное средство изменить обстановку. Кроме того, покраска может дополнительно защитить МДФ-поверхности от негативных факторов окружающей среды.

Современные технологии и материалы позволяют покрасить фасад на кухне или другие предметы мебели из МДФ в домашних условиях довольно качественно.

• Краски, которые можно применять
• Виды лаков
• Шлифовка и зашкуривание поверхности
• Покрытие грунтовкой
• Нанесение краски
• Лакировка
• Советы специалистов

Краски, которые можно применять

Для самостоятельной покраски МДФ-плит лучше всего взять эмали, поскольку они образуют прочную непрозрачную пленку, бывают глянцевыми и матовыми. Можно использовать следующие материалы:

• эмали на алкидной, алкидно-уретановой или масляной основе;
• на основе полиуретановых смол;
• акриловые эмали;
• нитрокраски серий НЦ;
• профессиональные эмали полиуретановые двухкомпонентные;
• специализированные эмали для МДФ;
• автомобильные эмали.

Каждый из этих материалов имеет свои особенности. Но, пожалуй, наилучшими свойствами обладают два последних пункта списка.

Особо стоит отметить, что в промышленных условиях сегодня нередко применяют порошковую покраску МДФ-фасадов. Этот метод обладает чрезвычайной экономичностью, даёт возможность добиваться высокой механической и химической стоимости. Метод основан на способности разноимённых зарядов притягиваться друг к другу. Изначально его использовали для керамики, металлов и других материалов, выдерживающих высокие температуры.

Покрасить МДФ-фасады в стандартных домашних условиях порошковым способом сейчас практически невозможно. Для такой покраски необходимо специальное дорогостоящее оборудование, которое сможет окупить себя только при постоянном частом применении, да и разместить его дома вряд ли получится.

Виды лаков

Вместо покраски можно выбрать лакировку. Чтобы надежно покрыть МДФ лаком, необходимо нанести несколько слоев и каждый раз ждать полного высыхания. Процесс займет много времени и потребует усилий.

Если все же принято решение выбрать лак, то обращают внимание не только на его стоимость и состав, но и на износостойкость, устойчивость к влажности, высокой температуре. Для покрытия плит МДФ в домашних условиях можно использовать лаки нескольких разных типов.

Самые дешёвые составы в этом сегменте сделаны на спиртовой основе, отличаются коротким временем высыхания (до получаса), то есть являются быстросохнущими. К числу традиционных недорогих лаков можно отнести и масляные лаки, которые не только придают красивый внешний вид поверхностям, но и эффективно защищают их от влаги.

Обратите внимание! Для покрытия столешниц из МДФ прекрасным выбором будут двухкомпонентные эпоксидные лаки, отличающиеся повышенной стойкостью к ударам.

Акриловые лаки хороши тем, что не имеют запаха, не выделяют токсичных веществ, не смываются и не разбавляются водой. Ещё один популярный вариант — полиуретановый лак. Его характеризует завидная износостойкость, хорошая адгезия к материалам на основе древесины.

Что касается тех случаев, когда предполагается дальнейшая полировка МДФ-изделий, то здесь лучшим вариантом будут нитроцеллюлозные лаки.

Шлифовка и зашкуривание поверхности

В лакокрасочных работах, домашних или производственных, важна правильная подготовка поверхности. Чтобы краска в дальнейшем хорошо ложилась на плиту МДФ (например, на фасады или стеновые панели), необходимо предварительно отшлифовать их.

Для шлифовки необходимы определенные инструменты:

• наждачная бумага;
• мягкий абразив мелкой зернистости;
• шлифовальные машинки под грунтовку.

Если изделие под покраску небольших размеров, то работают наждачкой на поролоне градации от P220 до P280. Для зачистки больших по площади плоских поверхностей используются шлифовальные мелкозернистые маты 700-й серии. Этими же материалами можно в дальнейшем снять излишки грунта.

Фасады МДФ шлифуют по всей плоскости, удаляя верхний слой лака. Сложные изгибы фрезеровки фасадов МДФ, кромки, края и торцы лучше всего зачищать той же наждачной бумагой.

При шлифовке требуется соблюдать технологию снятия старого лака, нельзя допускать, чтобы поверхность перегревалась (если работают электроинструментом), не допускать появления так называемых рисок (царапин) на ламинации. Древесноволокнистая поверхность, как правило, находится под декоративной ламинированной плёнкой, поэтому при зашкуривании нельзя протирать верхний слой до дыр. Сколы отдельно очищают от грязи, шлифуют края.

После шлифовки поверхность станет матовой, шероховатой. Затем пыль сметают (втягивают пылесосом), промывают поверхность плиты растворителем. Он удалит возможные жировые отложения, лишнюю влагу, загрязнения.

Покрытие грунтовкой

Перед покраской крайне желательна обработка МДФ грунтовкой. Такая обработка осуществляется в два захода. На первой стадии грунт-изолятор распыляют при помощи краскопульта из расчёта 90-100 грамм на квадратный метр.

Обратите внимание! Если вы намереваетесь покрасить ламинированную плиту МДФ (ЛМДФ), то можно обойтись без грунтования и сразу перейти к следующей операции.

Грунтовка должна препятствовать впитыванию в плиту МДФ новой краски или лака. Грунт попадает во все рыхлые участки МДФ, а значит, в дальнейшем краска не просядет. После того как грунтовка высохнет, поверхность аккуратно шлифуют шкуркой или наждачкой.

Для формирования второго слоя лучше всего взять белый полиуретановый грунт. Здесь расход должен быть таким — 150 грамм на квадратный метр. И этому слою грунта необходимо дать определённое время на просушку — до 24 часов.

Если говорить об общих рекомендациях по грунтовке МДФ, то проводится она краскопультом. Если краскопульта нет, тогда можно воспользоваться кистью. Сначала обрабатывают самые сложные элементы фрез, затем кромку и всю остальную поверхность. В первый раз деталь покрывают вдоль, а второй слой делают поперёк направления мазков первого.

Нанесение краски

После грунтования наступает время непосредственно для нанесения краски. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Сначала подготавливают красящее вещество согласно инструкции производителя. Затем берут краскопульт и настраивают так, чтобы область его покрытия была небольшой. Это позволяет экономно расходовать материал и произвести окрашивание максимально тщательно.

Покраску МДФ-фасадов или других изделий из этого материала начинают с самых проблемных (допустим, покрытых трещинами и царапинами) зон. И лишь после этого закрашивается вся остальная площадь. Для достижения наилучшего результата стоит нанести нескольких слоёв. Причём после каждого слоя необходимо делать перерыв от двадцати минут до нескольких часов — для просушки.

Если опыта работы с краскопультом нет, то предварительно следует провести тренировку на какой-нибудь ненужной деревяшке. Конечно, можно использовать валик или кисть, но в этом случае есть риск, что поверхность получится не идеально гладкой и ровной.

Лакировка

После окрашивания в большинстве случаев необходимо ещё и залакировать изделие. Первый слой лака, подготовленного к использованию, наносят из такого же расчета, как грунт (150 г на 1 кв. м).

Второй слой наносят после того, как полностью просохнет первый слой. Затем, когда высохнет и эта краска, необходимо опять отшлифовать МДФ-панель. Сначала по её поверхности проходят наждачной бумагой с крупным зерном, а затем используют мелкозернистую. Чтобы предотвратить скатывание комочков, обрабатываемый участок периодически смачивают водой.

Ещё через неделю после этого МДФ надо дополнительно отполировать шлифмашинкой и абразивной пастой. Это наиболее правильная технология, хотя в домашних условиях, работая своими руками, ее иногда не соблюдают, ограничиваясь обычной лакировкой.

Советы специалистов

Специалисты рекомендуют использовать для покраски распылитель, потому что после применения малярной кисти или валика останутся следы от ворсинок. Часто окрашенная мебель стоит в таком месте, где на неё падают солнечные лучи под различными углами. И в таком случае все недостатки лицевых покрытий будут видны очень хорошо.

Обратите внимание! Меньше всего остаётся следов при использовании валика с мелким ворсом — если отсутствует краскопульт, то лучше выбрать именно этот инструмент.

Бывает так, что нужно самостоятельно покрасить не только наружную, но и обратную сторону плиты МДФ. В таком случае между этими двумя операциями стоит сделать перерыв — дождаться высыхания. Время, за которое сохнет та или иная краска, обычно указано на упаковке, но нужно учитывать микроклимат в помещении и делать соответствующую корректировку.

При покраске МДФ своими руками у многих появляется искушение применить аэрозольный баллончик. Однако специалисты советуют воздержаться от этого порыва. Аэрозолями действительно просто работать, но качество покрытия в итоге оставляет желать лучшего — профессионалы имеют к нему много претензий.

Краска, которая долго сохнет, лучше скрывает дефекты. Быстросохнущие материалы здесь явно проигрывают — некоторые трещины и неровности так и остаются заметными.

Бывает так, что ошибки при окрашивании или слишком глубокие повреждения становятся заметны после окончания работы. В этом случае их можно замаскировать самоклеящейся пленкой. Необходимо лишь выбрать в магазине нужный рисунок и аккуратно приклеить пленку на фасад мебели.

Ворс на плитах МДФ не поднимается, как у натуральных древесных материалов, и это надо учитывать при покупке красок, грунтовок, лаков. Дело в том, что цена покрытия, не поднимающего ворс, больше обычного, поэтому не стоит переплачивать за ненужные преимущества.