Как сделать дверь из половой доски?

Дверь из досок: варианты простых и сложных конструкций

Если вы возводите какую-либо хозяйственную постройку или занимаетесь сооружением бани, то вам не обойтись без дверных блоков, которые в готовом виде стоят немало, да и не очень хорошо подходят для подробных условий использования. Именно поэтому вопрос, как сделать двери из досок своими руками, очень актуален среди многих застройщиков, именно его мы и рассмотрим в этом обзоре.

На фото: самодельная дверь в определенной обстановке выглядит намного привлекательнее готовых вариантов

Что понадобится для проведения работ

Относительно материалов мы поговорим ниже, а в этом разделе расскажем, какие инструменты и комплектующие понадобятся для того, чтобы соорудить конструкцию:

Ручной фрезер	С его помощью можно выполнять самые разнообразные работы, которые невозможно сделать любым другим способом. Это приспособление обязательно должно присутствовать в арсенале каждого мастера, так как с его помощью выполняется множество операций
Дисковая пила или циркулярка	Конечно, можно обойтись и ножовкой, но это, во-первых, потребует больших затрат времени и сил, а во-вторых, сложно обеспечить идеальную линию отреза. Поэтому лучше обзавестись электроинструментом, который понадобится не только при изготовлении деревянных дверей, но и при проведении множества других работ
Приспособление для шлифовки	Тут может быть два варианта – если у вас есть болгарка или дрель, то понадобится приобретение шлифовального диска, а если есть полноценная машинка, то обработка будет намного качественнее и пройдет намного быстрее
Шуруповерт	Не секрет, что самое надежное и долговечное соединение деревянных элементов производится с помощью саморезов, а, чтобы их закручивать, нужен электроинструмент. Что касается гвоздей, то от их использования лучше отказаться, так как они не обеспечивают должной надежности
Измерительный инструмент	Невозможно качественно провести работы своими руками, если тщательно не отмерять каждый вариант. Для этого нужна рулетка, угольник и разметочный карандаш

Важно!
Что касается ручки, то она может быть как самодельной (особенно это касается бань, где металл недопустим и нужно делать и ручку деревянной), так и покупной, особенно хорошо подходят кованые варианты, которые очень органично сочетаются с деревом.

Кованые элементы особенно хороши на состаренной древесине

Обзор некоторых вариантов

Мы расскажем о двух видах изделий, один из них более простой, а второй более сложный, выбор зависит от того, для какого строения изготавливается изделие.

Простая конструкция

Инструкция по проведению работ в данном случае выглядит следующим образом:

Для работы вам понадобится доска толщиной от 40 и более мм . Чаще всего сооружается дверь из половой доски, так как элементы хорошо стыкуются друг с другом и подходят по толщине;
В первую очередь необходимо провести все требуемые размеры для того, чтобы сделать примерный эскиз конструкции . Это надо для того, чтобы вы четко представляли конечный результат, так как в таком случае гораздо проще проводить работы;
Если вам нужна простейшая дверь для сарая, то подойдет следующий вариант: из досок складывается щит нужного размера, после чего он просто соединяется двумя поперечинами и подкосом . В итоге получается достаточно прочная конструкция, на сооружение которой потребуются минимальные затраты времени и средств, в конце вам останется лишь нанести на нее защитный состав;

То самый простой вариант, который незаменим для хозпостроек

Если вам нужно сделать дверь в парилку, то подойдет вариант с использованием шпонок, которые представляют собой поперечины, которые располагаются не сверху досок, а заходят в пазы, это обеспечивает более надежное и долговечное соединение . При этом для того чтобы исключить деформацию материала при перепадах температур и влажности, элементы должны располагаться под наклоном друг к другу, на фото ниже показан правильный вариант;

Этот вариант отлично подходит для парилок, так как обеспечивает отличную устойчивость к деформациям

Для всех других помещений используется другой тип конструкций, если рассматривать, как сделать их, то работа во многом напоминает вышеописанный вариант, но в отличие от него шпонки располагаются симметрично, а для дополнительного усиления между ними укрепляется подкос . Шпонки могут отличаться по своей конфигурации, поэтому вам нужно заранее запастись фрезой нужной формы.

Шпонка позволяет добиться высокой надежности

Более сложный вариант

Рассмотрим, как сделать привлекательную дверь из шпунтованной доски своими руками:

Вам понадобится доска нужной высоты, из которой нужно сделать заготовку деревянного полотна , для этого нужно смазывать все соединения клеем ПВА, плюс дополнительно можно вкручивать в паз саморезы небольшой длины для дополнительного усиления, на высыхание нужно оставить конструкцию на 2-3 дня;
В это время вам нужно сделать профиль для обвязки, который изготавливается таким образом, чтобы в торце был паз по толщине дверного полотна глубиной 25-30 мм, но ввиду того, что поверхность будет обшиваться вагонкой, делается еще одна более широкая выемка глубиной от одного до полутора сантиметров . На словах описание, как самому сделать этот элемент, выглядит сложно, но по схеме ниже разобраться в конфигурации элемента очень легко;

Вариант, который подойдет при толщине доски 26 мм и использовании для обшивки вагонки толщиной 17 мм

Что касается обшивки вагонкой, то она может располагаться горизонтально, вертикально или под наклоном . При этом работа проводится следующим образом: вначале по периметру чертится рамка с отступом 15 мм от края, именно по этой линии и должна располагаться обшивка, элементы вначале нарезаются, а после крепятся с помощью саморезов в шип, важно делать все это максимально аккуратно;

Совет!
Для обшивки можно использовать привлекательную древесину, которая придаст изделию более привлекательный вид.

Далее крепится заранее изготовленная обвязка. При этом помните, что вертикальные элементы делаются по всей длине, а верхний и нижний элемент подгоняются по размеру после крепления длинных частей;

Так выглядит самодельная дверь в разрезе

Далее нужно сделать коробку, которая может быть как простой, так и фигурной, ниже представлены некоторые профили, которые пользуются самой большой популярностью . Можно использовать уплотнитель для того, чтобы улучшить тепло и звукоизоляционные свойства;

Если у вас есть фрезер, то изготовление коробки не вызовет затруднений

Если вам нужно забить проем над входной дверью досками, то следует помнить один нюанс: пространство обязательно укрепляется бруском, особенно по нижнему торцу, так как к нему будет крепиться коробка и элемент должен быть надежным.

Вывод

Цена любого из вышеописанных вариантов невысока, зато конечный результат получается отличным, главное – делать все аккуратно. Видео в этой статье поможет разобраться в процессе еще лучше.

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

минимальное количество сучков;
влажность древесины не более 15%;
идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
Без фрезерногостанка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
Циркулярнойпилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

дрель;
шуруповёрт;
ножовку по дереву;
шлифмашину;
стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

сухая шпунтованная доска;

саморезы;
столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

Доски нарезают по длине дверного полотна.
Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
Временные перемычки удаляют.
Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Мастерим теплую дверь своими руками

Тамбур и веранда в конструкции домов прошлого — это не роскошь и излишество, а вполне себе функциональное помещение. И главная его функция — изоляция жилых помещений от холода. Дело в том, что входные двери в былые времена не отличались особыми теплоизоляционными характеристика, а в селах были и вовсе деревянными. Разумеется, люди боролись с этим явлением, обшивали двери синтепоном с дермантином, и даже старые телогрейки порой находили здесь свое последнее пристанище. Но помогало это не в полной мере.

Благо, сегодня мы живем в современном мире и люди, которые пребывают в активном строительном процессе, зачастую могут позволить себе покупку хорошей входной двери. Однако, нужно понимать, что стоимость качественного изделия довольно высока. Если вы не хотите приобретать ширпотреб, а купить хорошую дверь рука не поднимается, этот мастер-класс именно для вас.

Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:

Материалы:
— доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
— доски толщиной 20 — 25 мм для обшивки дверного каркаса;
— рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
— пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
— яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
— грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
— дверные петли — 4 шт (учитывая вес конструкции);
— врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
— стеклопакет;
— уплотнитель для стеклопакета и дверей;
— столярный клей;
— саморезы;
— однокомпонентная шпаклевка по дереву;
— монтажная пена для установки двери.

Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород — например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.

Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.

Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

По центру коробки закрепите деревянную рейку — упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.

Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.

Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.

Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.

Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.

Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.

Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.

С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.

Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.

Как сделать дверь из досок своими руками

Двери делятся на межкомнатные, уличные и балконные. Но даже такие разные двери могут изготавливаться одинаково, за исключением толщины, ведь на входном полотне толщина имеет значение. Полотна могут быть пустотелыми и заполненными, из натурального дерева или склеенного материала. Но это все мелочи, а на самом деле, двери делятся на: шпунтованные, филенчатые и на щитовые. Все эти полотна можно изготовить своими руками, а вот как это сделать, я расскажу дальше.

Как сделать дверь своими руками

Перед изготовлением двери, стоит позаботиться о доске. Она должна быть сухая, если это так, но Вы сомневаетесь, то лучше перестраховаться и просушить, как следует, для этого после каждой доски проложить подкладку, чтобы они не соприкасались друг с другом, и чтобы воздух везде «гулял» свободно. В помещении поддерживать +25 градусов, и постоянно проветривать, и так сушить два месяца. В таких условия доска «отдаст» лишнюю влагу и будет полностью готова к работе. Если сложить доску друг на друга без подкладки, а она окажется не просушенной до конца, то вскоре образуется плесень.

Если температура будет выше нормы, как ошибочно думают, что при высокой температуре доска быстрее высохнет, а вот и нет, при высоких температурах (если дерево хвойное), на поверхности образуется смола, тем самым уменьшая прочность доски.

Двери из шпунтованной доски

Приступим непосредственно к изготовлению двери. Полотно, выполненное из шпунтованной доски можно устанавливать в квартире, а если оно изготовлено в 2 или 3 слоя, то можно установить и на вход. Для помещений, таких как баня, двери можно сделать и из обычных не шпунтованных досок, в один, два ряда.

При изготовлении полотна, нам пригодится очень много инструментов, и, конечно же, шпунтованная доска, которая отличается пазом и шипом от обычной доски. Доски укладываем щитом, смотрим, чтобы годовые кольца были направленны все в одну сторону. Щит собираем на ровном участке, лучше всего на верстаке (специальном столе). Далее отмеряем нужный нам размер двери, размечаем и отрезаем, оставшийся паз, и шип аккуратно срезаем и шлифуем. Если в досках Вы сами вырезали шип и паз, то, скорее всего Вы первую и последнюю доску выполните без паза с одной стороны и шипа на второй доске, чтобы в дальнейшем их не отрезать. Потом разбираем конструкцию, и начинаем проклеивать между стыками, и опять собираем, но уже проклеенную. Закрепляем в струбцины и ждем высыхания.

После сушки, работаем фрезером, для ровного и гладкого состояния полотна. Если хотите, сделать толстую дверь, придется выбрать либо толстую доску, либо использовать материал в несколько слоев. Для склеивания двери в несколько слоев, Вам необходимо знать, что доска укладывается перпендикулярно, проклеиваются и высушиваются стыки, так же как и в первом случае, только потом второй щит наклеивается на первый, так же зажимается струбцинами и сушится, таким же образом приклеивается и третий слой, конечно если это необходимо.

Для полного крепления и надежности на полотне крепятся поперечины. Их может быть две и более. Поперечина изготавливается из бруска толщиной равной толщине двери, а его длина будет равна ширине двери. Брусок необходимо сделать трапециевидным, и нанести на полотно размеры для пропила. Глубину можно сделать как ⅓ так и ½ от толщины доски. По линиям отметки, вырезаем фрезерным станком углубления, при необходимости выставляя в нем нужную длину и ширину. Можно вырезать и вручную, для этого нужно выполнить пропилы, а потом стамеской потихоньку сделать углубления. Для обоих видов после пропила углубления необходимо его зачистить наждачной бумагой. Далее этот паз смазываем клеем и вбиваем в него брусок, для вбивания можно использовать киянку.

Если будете выполнять резьбу по дереву, то необходимо его нанести на доски при помощи карандаша, а уже потом вырезать. Но для этой кропотливой работы уйдет много сил, терпения и времени.

Готовое полотно обработать антисептиком, можно специальным водоотталкивающим средством, а также средством от вредителей.

Осталось придать двери красивый вид, можно ее декорировать по-разному, к этому вопросу вернусь немного позже.

Вставляем дверную ручку, дверной замок и весим двери на петли. Для замка и ручки для начала отмечается подходящее место, для замка с торца выпиливается выемка для механизма, всю эту работу надо делать осторожно, и точно по разметкам. Также проделываем отверстие для ручек, которое они требуют и все это устанавливаем и закрепляем.

Изготовления щитовой двери

На мой взгляд, это легкий вариант выполнения полотна. Для него необходимо приобрести ламинированные листы ДВП или шпонированную фанеру, также бруски для обвязки 3х12см (подойдет). Для обвязки необходимо на концах брусьев выпилить выемку для соединения брусьев, еще это называют «в пол дерева». Выемку делают квадратную, необходимо выпилить половину от толщины бруса, такие выемки делаются на всех брусьях, а затем складывают их вырезанными частями и склеивают. Тщательно проверяйте углы строительным угольником, потом закрепляйте в струбцины и ждите высыхания.

После выполнения обвязки в пазы, поверхность должна быть ровной. Далее в углах высверливаем отверстие 8-10 мм и вбиваем «чёпики», обмазанные клеем. Одну сторону полотна можно обшить, для этого подойдет лист фанеры или ДВП, его отмеряют по размерам, отрезают. Раму ложим на лист, затем это место мажем клеем и приклеиваем. Для прочного склеивания, необходимо положить тяжесть.

Теперь займемся наполнителем, внутрь можно вклеивать любые отходы от дерева, которые не пригодятся в работе, или понравившийся материал (отрезки МДФ, брус, древесина низкого качества), наполнитель послужит прочностью полотна. В некоторых случаях приклеивают поперечные бруски, можно 2-3 штуки.

После высыхания клея приступаем к завершению работы. Полотно обклеиваем обшивочным материалом. Отрезаем нужный размер, мажем клеем и прикладываем к полотну. Потом ложим под пресс и ждем высыхания. Также можно приклеить в два слоя, первый будет обычное ДВП, а вторым слоем ламинированная или шпонированная фанера.

После высыхания, торцы обрабатываем фрезером, и устанавливается дверная ручка защелка.

Такую дверь можно изготавливать несколькими способами, один из них я подробно описал. Второй, это когда все части собираются по отдельности. Затем щит вставляется в раму и крепится. Третий способ – это когда щит собран, а по нему уже делается обвязка.

Изготовления филенчатой двери

Очень сложная конструкция, стоит предоставить такую работу мастерам. В этой конструкций так же делается обвязка, и поперечины (чем больше, тем прочнее), а филенки изготавливаются отдельно, и затем вставляются на оставленное для них место. Филенки закрепляются нагелями, а раньше использовали шипы.

Чаще всего такие двери изготавливают из досок, но не исключается изготовление из клееных брусков, это отдельные части склеенных между собой, для придания толщины, их называют – ламели.

Филенки изготавливаются из тонких досок, предпочтительно из МДФ, а в окончание их отделывают шпоном так же можно пластиком, чаще всего эти материалы используют с рисунком имитирующей доски, толщина такой конструкции ⅓ часть от бруска.

Брусья обделываются шпоном, если проделанная работа будет качественной, то покупатель может ее спутать с дверью из массива.

Панели в рамке закрепляют натуральным или шпонированным штапиком. Готовая конструкция может стоить выше, чем двери из массива, и такая дверь ничуть не уступает по долговечности. Это объясняется, тем какие породы дерева использовались при изготовлении и какая цена была у обшивочного материала, немало зависит от того как хорошо это полотно выполнено.

Филенчатые двери, могут быть со вставками из стекла, то есть в оставленное окно вместо филенки, можно вставить стекло. Также можно двери изготовить только из натурального дерева.

Итак, приступим к работе. Для работы нужно начертить чертеж будущей двери, и размеры деталей. Во время изготовления рамки не забудьте в конструкции выпилить паз, а на поперечинах шип, ведь именно ими мы будем скреплять всю конструкцию в одно. После каркаса изготавливаем филенки из фанеры, доски или ДВП, так же можно заменить стеклом, тогда пригодятся штапики для крепления.

Филенки могут быть как ровными, так и фигурными или с узорами. Узоры делаются фрезером, и им же стачиваются все стороны, для того размера чтобы они зашли в ранее вырезанный паз.

Ну, вот все части выполнены, можно приступать к сборке двери, она собирается как мозаика, одна часть вставляется в другую, швы предварительно смазать клеем. Но перед финишной сборкой и склейкой, рекомендуется собрать без клея и посмотреть все ли в порядке.

Выбор материала для изготовления двери своими руками

При выборе стоит обратить внимание на состояние и качество просушки доски, также она должна быть ровной и не гнилой. Давайте рассмотрим некоторые породы дерева, которые отлично подходят для изготовления дверей, а какие не очень.

Доска из бука, очень хорошо переносит механические воздействия, но чувствительна к влаге, так что перед изготовкой стоит ее обработать специальным средством от влаги. Это правило относится вообще ко всем породам дерева. А вот доска из ореха, очень хорошо переносит перемены влаги, и с ней очень легко работать. К этим критериям также относится доска из лиственницы, к тому же она имеет красивую структуру и устойчива к гниению. Доска из клена отлично подходит для изготовления полотен, он имеет такие качества как прочность, влагоустойчивость.

Такие порода как: ольха, береза, сосна, не идеальный вариант, у них есть свои недостатки, но из них так же можно изготавливать двери, только качество оставляет желать лучшего.

Утепление двери своими руками

О том, как утеплить дверь Вы сможете прочитать, перейдя по ссылке. А так полотна утепляются с уличной стороны, любым утеплительным материалом, а поверх него крепится финишный отделочный материал. Так же можно утеплять полотно внутри помещения, но это чаще всего служит для придания красоты и дополнительной шумоизоляции.

Декорирование деревянной двери

Если Ваша дверь ни чем не покрыта и не отделана шпоном, то ее можно покрыть лаком или отделать материалом (это подходит для входных дверей, так как это еще и утепление), о том, как обшить двери дерматином читайте здесь.

Если в Вашей двери есть вставные стекла, то их можно преобразить несколькими способами. Есть другие виды отделки межкомнатных дверей, там речь идет о реставрации старых полотен, но так как наша дверь ничем не отделана, то эти методы нам тоже подойдут, только мы пропустим один шаг — это снятия старого покрытия, об этих способах Вы сможете прочитать здесь.

Изготовление деревянной коробки для двери

Коробку можно изготовить как из дерева, так и из металла или МДФ. Но чаще всего предпочтение отдается дереву, для такой работы можно брать любую породу.

Всем известно, что сначала изготавливается коробка, а потом полотно. Так вот измеряем наш проем и приплюсовываем 5 см на каждую сторону, можно измерять по старой коробке, но лучше всего старую коробку убрать. Измерить толщину проема, и определиться с шириной коробки, чем шире дверной проем, тем шире коробка. По снятым размерам заготовить бруски для изготовления, и уложить на полу так, как они будут крепиться. Самый простой вариант скрепления углов коробки, так это выпилить их под 45°, а потом склеить и зафиксировать шурупами. Для ровного отпиливания угла лучше использовать стусло.

Надежный способ крепления – это пазовый, но его трудно выпилить, в этом случаем можно приобрести доску с уже имеющими креплениями или пользоваться первым более простым способом. Надо смотреть, чтобы внутренний угол всегда был 90°.

На одной из сторон, где будут крепиться петли, отмечаем нужный нам размер под петли и делаем углубления, чтобы петля сидела заподлицо с рамой.

Теперь собираем короб в единое целое и устанавливаем его в проем, выравниваем по уровню горизонтально и вертикально. Между коробкой и стеной вставляем клинья и заклиниваем короб. Можно поставить распорки по горизонтали, на всякий случай. Затем щель между рамой и стеной запениваем. После того как пена схватилась, убираем клинья и запенивем пустоты от них. После высыхания лишнюю пеню отрезаем и убираем распорки, далее устанавливаем дверное полотно.

На этом моя статья заканчивается, удачного ремонта и до новых встреч на моем блоге.

Как сделать дверь для бани своими руками

Вопрос о том, как сделать дверь для бани своими силами, задает себе почти каждый ее владелец. Хочу предложить один из вариантов банной двери из половых шпунтованных досок из сосны толщиной 36 мм и шириной 120 мм.

Содержание статьи

Описание конструкции двери для парной

Основой такой двери являются половые шпунтованные доски из сосны, из которых изготавливается ее полотно. Для придания жесткости всей конструкции применена обвязка по всему периметру полотна.

Кроме того, как для придания внешнего вида, так и для дополнительного усиления двери, используется двухсторонняя обшивка из шпунтованной вагонки. В нашем примере она показана в упрощенном виде – без паза и шипа под него.

В отличие от половой доски, для всех остальных элементов двери используется древесина лиственных пород, а именно – липа. Возможно применение и таких «банных пород», как ольха, осина или лиственница.

Сборка элементов конструкции производится при помощи саморезов по дереву и с применением клея ПВА для деревянных деталей. В открытых местах саморезы закрываются деревянными пробками, в качестве которых можно использовать соединительные мебельные штифты ø10 мм. Чтобы обеспечить возможность ремонта двери, нижняя (горизонтальная) обвязка клеем ПВА не проклеивается, а соединяется только шурупами-саморезами.

Обвязка изготовлена из деревянного бруска сечением 65×80 мм. Она представляет собой профиль, конфигурация которого обеспечивает соединение с половой доской по методу «шип в паз». Внешние кромки обвязки используются для фиксации и скрытия дефектов при установке обшивки и придания ей приглядного вида.

Инструмент для изготовления двери

Ручной вертикальный фрезер с набором фрез по дереву.
Ручная дисковая пила (циркулярка).
Шуруповерт.
Рубанок.
Ножовка по дереву.
Киянка.
Молоток.
Стамески.
Струбцины (2 шт.).
Штангенциркуль с глубиномером.
Уровень.
Рулетка.
Угольник.
Линейка.
Карандаш.
Шкурка наждачная.
Клей ПВА.
Саморезы по дереву.
Мебельные соединительные штифты ø10 мм.

Делаем дверь для бани

Итак, приступаем к изготовлению банной двери для парной. Во-первых, надо учесть то, что конструкция двери для парилки имеет свои нюансы. Ее эксплуатация происходит в довольно «враждебной среде». Это и повышенная влажность, и высокая температура, и их значительный перепад – от низких значений к высоким и наоборот. Во-вторых, с целью сохранения драгоценного тепла в парилке бани, двери делают с уменьшенными размерами как по высоте, так и по ширине. Оптимальными размерами считаются:

Ширина – 550-700 мм;
Высота – 1650-1850 мм.

Основные материалы

Потребуются следующие основные материалы:

Для полотна — половая шпунтованная доска из сосны 36×120 мм.
Для обвязки — брус с чистовыми размерами 65×80 мм.
Для обшивки – вагонка 12×96 мм.

Изготовление обвязки

Фрезеруем пазы в брусках, обеспечивая размеры профиля (см. фото). Для этого используем ручной фрезер и концевую фрезу. Вначале выполняем черновую обработку с допуском 1-2 мм на сторону для последующего фрезерования в чистовые размеры. Порядок действий следующий:
- Паз для вагонки глубиной 10 мм и шириной 60 мм;
- Паз для доски глубиной 15 мм и шириной 26 мм.
Ножовкой отрезаем горизонтальные профили по длине в размер 570 мм и в обоих концах фрезеруем посадочные места для стыковки их с вертикальными профилями обвязки.
Отрезаем вертикальные профили обвязки в размер 1800 мм.
Собираем раму, делаем окончательную разметку и фрезеруем все пазы в чистовые размеры.
Опять собираем раму, выставляем прямые углы и замеряем размеры в посадочных местах под стыковку с полотном двери.

Изготовление полотна

Вначале подготовим крайнюю доску. Рубанком снимаем шип заподлицо с основным телом доски.
На ровной поверхности (стол, верстак) собираем полотно из шпунтованных досок, начиная с первой (ранее приготовленной) доски по методу «шип в паз». Ширина полотна в сборе должна быть больше ширины двери максимум на размер ширины доски. В нескольких точкам делаем отметки карандашом от крайней доски под необходимый габаритный размер ширины и соединяем их прямой линией. Разумеется, с допуском под чистовую обработку. Размер мы знаем, так как его определили ранее при замере рамы обвязки. Он должен быть равен расстоянию между крайними впадинами пазов под шип доски.
Дисковой пилой отрезаем вдоль последнюю доску.
Производим окончательную сборку полотна. Для этого на столе надежно закрепляем ровную планку и, базируя по ней торцы досок, собираем полотно шипом в паз. Не забываем перед сборкой нанести клей ПВА на шип и в паз.
После того, когда будет установлена последняя доска, закрепляем к столу опорные бруски с зазором вдоль длинных сторон полотна. Затем деревянными клиньями окончательно поджимаем доски друг к другу. Чтобы не происходило выпучивание плоскости, кладем на нее ровную плиту ДСП и поджимаем струбцинами.
После высыхания клея проверяем качество сборки. Если на противоположной плоскости имеются зазоры, заделываем их опилками с клеем. Рубанком и шкуркой снимаем с заготовки полотна все неровности.
При помощи рулетки, угольника и линейки вычерчиваем контуры полотна с шириной 570 и длиной 1720 мм, базируясь по наружной грани первой доски и линии торцов, примыкающих к опорной планке.
Дисковой пилой (циркуляркой) отрезаем по вычерченным линиям. Места среза зачищаем шкуркой.
Далее делаем симметричный шпон по всему периметру полотна толщиной 26 мм и шириной 15 мм. Используем ручной фрезер и базовые планки, которые закрепляются вдоль обрабатываемой стороны двери. Планки надо установить таким образом, чтобы их верхние грани были строго горизонтальны и лежали в одной плоскости. Плоскость полотна при этом должна быть параллельно верхним граням планок, так как они будут служить опорой для фрезера. Установив фрезер на базовые планки, за несколько проходов фрезеруем продольный шип.
Когда будет обработан весь контур, переворачиваем полотно и делаем те же операции, но с той лишь разницей, что штангенциркулем контролируем толщину шипа (26 мм). Важно сделать его немного больше, чтобы была возможность доработать его при посадке в обвязку.

Обшивка вагонкой

Обшивку полотна можно делать и во время установки обвязки. Но, считаю, что предлагаемый способ более удобен. Итак:

Берем заготовку вагонки длиной немного больше линии, проходящей под 45° от одной длинной стороны полотна к другой. Закрепляем ее к полотну саморезами в паз. Производим монтаж всех досок вагонки, покрывая все полотно.
Отчерчиваем контур на установленной обшивке таким образом, чтобы вагонка не мешала обвязке, а их обрезанные торцы были скрыты. Пронумеровываем каждую вагонку, например, сверху вниз. Разбираем и ножовкой обрезаем по проведенным линиям. Все это делаем для обеих сторон полотна.
Опять устанавливаем обрезанные заготовки на место, закрепляя к полотну каждый элемент тремя саморезами в паз под углом 45°. Крайние доски крепим саморезами сверху так, чтобы обвязка скрывала их головки. Чтобы паз не треснул, сверлим в нем отверстия сверлом на 0.5 мм больше диаметра самореза.

Сборка двери

Эта операция сводится к монтажу обвязки вокруг полотна банной двери.
Ранее подготовленные заготовки вставляем со всех сторон в шипы полотна без зазора или с небольшим натягом. Если надо, фрезеруем или паз, или шип. Важно исключить зазоры между ними.
После проверки качества сборки можно приступать к заключительному этапу монтажа, то есть проклеить стыковочные места клеем ПВА и закрепить обвязку саморезами. Саморезы врезаем в полотно с боковых граней обвязки, выдерживая шаг 200-250 мм, и так, чтобы они не мешали установке дверных петель (3 шт.). Кроме того, скрепляем и сами элементы обвязки по их углам.
Как было сказано выше, нижний профиль обвязки не проклеиваем. Это позволит в будущем разобрать дверь и отремонтировать ее.

Финишная обработка

Потребуется абразивная шкурка со средним и мелким зерном. Тщательно проходим все углы, удаляем неровности по плоскостям, скругляем острые кромки. Дверь должна быть гладкой и приятной наощупь.
Можно воспользоваться и ручным фрезером, обработав края специальными фасонными фрезами.
По своему вкусу отделываем декоративными планками, рейками и другими фасонными материалами.
Крепление ручки будем производить после установки двери в проем.

Примечание: длина всех заготовок должна быть больше на 100 мм с каждой стороны для закрепления их струбцинами и обеспечения выхода фрезы сверх чистовых размеров (по длине).

Советы и рекомендации

Что касается обшивки вагонкой, здесь множество приемлемых вариантов. Можно сделать так, как в нашем примере, или доработать ее в соответствии с дизайном вашей бани. Могут быть различные варианты: елочкой, горизонтально, вертикально или комбинированное расположение. Исходя из этого, возможно потребуется установить дополнительные декоративные планки с выборкой под торцевые части вагонки.
Как правило, собранные половые доска имеют небольшие продольные зазоры на тыльной плоскости, соприкасающейся с лагами. Это сделано для того, чтобы была возможность плотно подогнать их без зазора со стороны лицевой поверхности (рабочей). Если это так, то эти зазоры можно заполнить опилками и хорошо проклеить клеем ПВА. Так будут устранены слабые места полотна двери.
Лучшим вариантом будет, если вся дверь изготовлена из древесины одного вида лиственных пород, например, из липы или черной ольхи. Одним из факторов в пользу этого является коэффициент температурного расширения, который влияет на деформацию деревянных изделий. Если дверь изготовлена из древесины одной породы, то деформация будет наименьшей. В нашем случае полотно состоит из сосновых досок, а все остальные элементы из липы. В связи с тем, что оно закрыто обшивкой от прямого воздействия горячего пара и влаги, коэффициентом температурного расширения можно пренебречь.
С особым вниманием следует отнестись к качеству материала. Пиломатериалы должны быть без явных признаков дефектов и без сквозных сучков. Допускается их наличие только в полотне банной двери и то из-за того, что оно закрывается обшивкой.
Если нет возможности достать шпунтованные доски, то можно соединять их с выборкой четверти. Для этого в помощь придет ручной фрезер.
Если нет фрезера или дисковой пилы, то придется в качестве основных инструментов применять ножовку и стамеску. Сделать качественную дверь для бани «на коленке» доступно лишь истинным мастерам столярного дела. В любом случае, строя баню своими руками, необходимо обзавестись этими нужными электроинструментами.
Для увеличения срока службы двери полезно внутренние поверхности обработать олифой или другим современным антисептическим средством. Особенно надо обратить внимание на ее нижнюю часть, так как именно она в первую очередь подвержена процессам гниения.

Как сделать дверь для бани мы уже знаем. А вот, как изготовить самим дверную коробку и вставить ее в проем, рассказывается в статье об установке двери в бане.

Перейти в главную статью-содержание: Отделка бани своими рукам