Как сделать герметичный шкаф?

Как собрать гроубокс своими руками?

Для выращивания растений в домашних условиях рекомендуют приобрести гроубокс. Это шкаф или короб, в котором имеется определённое оборудование. С его помощью создаются оптимальные условия для развития саженцев.

Чтобы бокс можно было установить в любое помещение, не нарушая интерьера, приобретают модель стелс. Он выглядит, как обычный мебельный модуль. Имея навыки столяра и электрика, гроубокс можно собрать своими руками по специально созданному проекту. Как сделать шкаф для растений из фанеры? Какое оборудование в нём устанавливают?

Как собрать шкаф?

Основу для гроубокса можно сделать из фанеры. Для этого потребуется полотно толщиной 12 мм. Из него вырезают стенки, крышку и дверь. Для работы понадобится рулетка и карандаш, чтобы делать разметку на полотне, и электролобзик. Соединяют все элементы с помощью жидких гвоздей, саморезов, фурнитуры; выбирают уголки 900.

Для того чтобы все стыки были герметичными их обрабатывают герметиком или силиконом. Сразу рекомендуют проделать технические отверстия для вентиляции, для установки электрики. Собрать шкаф и оборудовать его под гроубокс будет легче, если расписать пошаговую инструкцию. Сначала делают проект, чертят схему изделия. Переносят чертёж на фанерное полотно.

• На фанерном полотне делают разметку. Размер боковых стенок 100*50 см, крышка и напольная панель 60*50 см. Для крышки и пола прибавляют по 12 мм с каждой стороны. Задняя стенка и дверца размером 100*60 см; к данным панелям тоже необходимо прибавить 12 мм. Это толщина фанерного полотна.
• По разметке, с помощью электролобзика делают заготовки.
• На задней стенке, сверху вырезают отверстие для вентиляции 2*10 см.
• На правой боковине требуется округлое отверстие диаметром 100 мм.
• Для того чтобы воздух проходил в бокс, на левой боковине внизу просверливают дырочки 10 мм. Их требуется 4-5 шт. с шагом в 5-7 см.
• Лампу планирует установить на левой боковине. Для неё проделывают
• Можно сделать ещё одну заготовку для полочки. От полотна отрезают деталь 58*50 см.

Внутри гроубокса должна быть отражающая поверхность. Это необходимо, чтобы свет и тепло равномерно распределялось в пространстве. Чтобы уменьшить теплопотери, шкаф утепляют. Хорошим вариантом отражателя и утеплителя может быть фольгированный пенофол.

Он удерживает тепло внутри бокса, фольга отражает свет от поверхностей. Для крепления используют степлер. Для большей надёжности материал укрепляют жидкими гвоздями. Канцелярским ножом вырезают все необходимые технические отверстия, предусмотренные ранее.

В качестве утеплителя многие используют пенопласт, который остался от упаковки бытовой техники. Его укрепляют на внешней стороне шкафа. Внутри стенки обклеивают фольгированной плёнкой или алюминиевым скотчем. Пенопласт закрывают отделкой, которая сделает изделие похожим на бокс типа стелс.

Далее собирают шкаф. Все стыки проходят герметиком или силиконом. Стыки между теплоизоляцией закрывают алюминиевым скотчем. Если в боксе предусмотрена полочка для электрики, то пенофол укрепляют на нижней стороне и на дверце.

Дверцу делают размером 15*50 см. Если предполагается в боксе использовать гидропонику, то на пол пенофол не укладывают. Это позволит сэкономить материал и охладить питательный раствор для растений.

Чтобы гроубокс, изготовленный своими руками, не испортил интерьер в помещении, все внешние стороны закрывают отделочным материалом. Это может быть самоклеющаяся плёнка с рисунком под дерево. С ней легко работать. Плёнку можно мыть с использованием моющих средств. Она не выцветает, прослужит долго.

Можно сделать мини-бокс для выращивания зелени. В нём устанавливают лампу, проделывают вентиляционные отверстия. Короб устанавливают на кухонном столе. Если для приготовления блюда необходима зелень, она будет всегда под рукой.

Какое оборудование использовать?

Чтобы создать благоприятный микроклимат для растений, устанавливают систему освещения и обогрева, продумывают вентиляцию и способ увлажнения воздуха. В качестве осветительного прибора используют лампы ЭСЛ, ДНаТ, LED. Для ДНаТ предусматривают систему охлаждения.

Лампа сильно разогревается. В то же время не потребуется устанавливать дополнительного оборудования для обогрева растений.

Учитывая размер шкафа и наличие полочки, рассчитывают объём полезного пространства в шкафу, 0,27 м3. Пространство небольшое. Для него можно установить лампу LED на 180 Вт или ДНаТ на 150 Вт. Сразу приобретают патрон с проводом и светильник, который направляет свет на растения.

Для крепления используют уголки и цепочку. Для неё в донной части полочки предусматривают отверстие. Чтобы лампы охлаждались, в гроубоксе устанавливают систему Cool Tube. Для дополнительного освещения рекомендуют использовать светодиодную ленту.

Для выращивания зелени потребуются светодиоды, излучающие зелёный свет. Если в шкафу, собранном своими руками, выращивают ягоды, огурцы и томаты, то приобретают ленту с красным светом; она стимулирует плодоношение и улучшает созревание плодов.

В гроубоксе действует приточно-вытяжная и принудительная вентиляция. Для приточно-вытяжной системы проделаны отверстия вверху и в боковой стенке шкафа. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха для растений, устанавливают небольшой вентилятор на 1,5 Вт.

Он будет прогонять около 70 м3 воздуха в час. К нему приобретают сразу блок питания. Некоторые умельцы используют для прибора зарядку для сотового телефона.

Необходим ещё один вентилятор, чтобы улучшить распределение воздушных потоков в боксе. Его обычно подвешивают на клипсе в шкафу. Чтобы поддерживать высокую влажность в гроубоксе потребуется увлажнитель. Устанавливают стандартный бытовой прибор.

Для регулирования температуры воздуха предусматривают терморегулятор. Термодатчик устанавливают на уровне высоты стеблей растений. ДНаТ лампу и вентилятор подключают к терморегулятору. При повышении установленной температуры, лампа выключается, начинают работать вентиляторы, охлаждая воздух в боксе.

Светодиодная лампа работает постоянно. Она обеспечивает растения светом во время отключения ДНаТ. Всю электрику размещают на полочке. Чтобы уменьшить на неё воздействие влаги и тепла, предусматривают дверцу. На неё прикрепляют алюминиевый скотч или пенофол.

Основной осветительный прибор в гроубоксе устанавливают на высоте не менее 30 см от растений. В противном случае саженцы могут получить ожог. Особенно это касается натриевых ламп, которые могут разогреваться до 300 градусов.

При установке ДНаТ можно не использовать светодиодную лампу красного света. Её заменяет натриевый прибор. В качестве дополнительного освещения устанавливают ЭСЛ 45 Вт.

Дома выращивают растения в грунте и на гидропонике. В growbox можно сразу установить гидропонную систему, изготовленную своими руками. Используют технологию DWC, глубоководных культур. Для выращивания зелени предусматривают небольшую ёмкость, которую наполняют раствором. Вместо крышки используют лоток.

В нём выращивают на субстрате зелень. Для овощных и ягодных культур используют глубокую ёмкость для раствора и цветочные горшки. Потребуется приобрести компрессор с распылителем для аэрации питательной жидкости. В домашних условиях, в фанерном шкафу, можно вырастить клубнику, томаты, огурцы.

Гроубокс из фанеры собирают своими руками. Изготовление шкафа обойдётся гроверам дешевле нового стелса, но придётся самостоятельно подбирать оборудование для освещение и для вентиляции. В боксе можно установить полочки, чтобы поместить лотки с зелень.

Многие растениеводы на верхних полочках располагают низкорослые растения, на нижних полках или на полу культуры среднего размера. Для высокорослых растений предусматривают дополнительно шпалеры для подвязывания веток или лиан.

Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

Владельцы частных домов и загородных дач в теплое время года часто любят побаловать себя мясом, приготовленным на уличном мангале. Для последнего требуются угли и прочие принадлежности, которые нужно где-то хранить. Мы предлагаем делать это эстетично, и поможет в этом мастер-класс по изготовлению водонепроницаемого короба для хранения своими руками. Применяемые в ходе работы материалы и качественная сборка защитят угли от воздействия влаги.

• доски;
• рубероид;
• клей;
• морилка или лак;
• распечатка с логотипом;
• силиконовый герметик;
• острый нож;
• пила;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага;
• мебельный степлер и скобы;
• молоток;
• гвозди;
• рулетка.

Шаг 1. Имеющиеся у вас пиломатериалы необходимо разрезать на составляющие части короба. В данном случае были использованы:

• 24 доски для изготовления сторон, 6,35 х 60,96 см;
• 6 досок для донной части, 6,35 х 35,56 см;
• 6 досок для крышки, 7,62 х 40 см;
• по 2 доски для сторон крышки, 6,35 х 42,54 см и 6,35 х 42,18 см.

После нарезки пиломатериалы обязательно следует зашкурить со всех сторон.

Шаг 2. Соберите стороны короба. Доски между собой крепите, используя деревянные рейки квадратного сечения. В качестве крепежей можете использовать гвозди либо саморезы. Не забудьте, стороны короба будут соединяться между собой, а потому по краям каждой из поперечных реек оставляйте небольшие зазоры.

Шаг 3. Донную часть и крышку короба соберите, скрепляя их рейками. Последние располагайте по периметру.

Шаг 4. Заготовленные для сборки короба части оббейте рубероидом. Материал крепите, используя мебельные скобы.

Шаг 5. По швам обязательно пройдитесь силиконовым герметиком.

Шаг 6. Соберите короб в единую конструкцию. Обработайте угловые соединения изделия герметиком.

Шаг 7. Обработайте наружную поверхность короба морилкой или тонирующим водоотталкивающим лаком. В качестве декора можете приклеить любую тематическую распечатку.

Дайте нанесенному покрытию высохнуть. Короб готов!

Я сама делаю мебель для квартиры

И экономлю минимум 30% от магазинной цены

Все началось со шкафа: в 2015 году мы с мужем решили, что нам на балконе нужно место для хранения всякой всячины — от банок с вареньем до лыж.

Мы живем в Москве в типовой панельной трешке. Балкон здесь короткий и узкий: два метра в длину и метр в ширину.

Мы хотели заказать шкаф, чтобы он встал буквой П по трем внешним стенкам балкона. Стандартная мебель глубиной 40 см не подходила: на входе в комнату такой шкаф перегородил бы половину дверного проема, а с противоположной стороны — перекрыл бы половину окна. Идеальный вариант — глубина 25 см, но в магазинах такой мебели я не встречала.

Муж вспомнил, что коллега рассказывал, как сам делал чертежи, а потом собирал нужную мебель. Мы решили сами сделать идеальный шкаф, который впишется в размеры именно нашего балкона. И чтобы в нем можно было хранить не только мелочи, но и габаритные предметы, например лыжи.

На материалы мы потратили примерно 23 тысячи рублей. Если не учитывать время, пока ждали доставку, то все хлопоты заняли полторы недели. Заказать такой же шкаф у мастера было бы быстрее, но обошлось бы минимум на треть дороже.

Эскиз шкафа

Первым делом надо было нарисовать эскиз шкафа, чтобы понимать, как в принципе будет выглядеть готовая модель: сколько там будет полок, тумбочек и так далее. Потом эскиз превратился в полноценный чертеж с размерами и разными техническими подробностями вроде способов крепления деталей между собой. Но на первой стадии я просто попыталась визуализировать свои желания.

Перед тем как садиться рисовать эскиз, можно пройтись по сайтам мебельных магазинов в поисках оригинальных идей. Например, так я подглядела идею двухцветного шкафа с выемкой под телевизор в нашу большую комнату и проект многоуровневой полки, которая у нас потом трансформировалась в тумбочку — о ней я расскажу ниже. С балконным шкафом так не вышло. Я посмотрела фотографии на сайтах мебельных магазинов, но идей, которые бы меня вдохновили, не нашла. Пришлось фантазировать.

Эскиз нарисовала от руки на листе А4. Первые чертежи не понравились: в голову приходили стандартные решения — шкафы-колонки, или, как их еще называют, пеналы, а также банальные тумбочки.

Я чертила варианты один за одним, пока не появилась идея сделать столешницу по всему периметру балкона. Муж до этого жаловался, что ему не помешало бы дополнительное рабочее место, чтобы мастерить. Под столешницей разместились тумбочки для хранения вещей и холодильник. По бокам к этой конструкции мы добавили два вертикальных шкафа-колонки.

Важный момент, на который советую обратить особое внимание, — кривизна стен и углов в квартире. Мы делали шкаф во весь балкон, от стенки до стенки. Оказалось, что столешница не должна быть прямоугольной, один край надо сделать на пару сантиметров шире.

Измеряйте каждую мелочь. Есть подозрение, что прямых углов в российских квартирах не бывает.

Какие нужны материалы

Когда был готов эскиз шкафа, мы стали выбирать место, где купим материал и распилим его. Точного чертежа с размерами каждой детали на этом этапе у нас еще не было. Дело в том, что у каждой фирмы, которая занимается распилом, свои правила оформления заказа и чертежей. Поэтому лучше сначала выбрать склад, потом зайти на сайт компании и посмотреть, что они требуют от клиентов и их чертежей.

Мы решили делать шкаф из самого распространенного материала для мебели — ЛДСП, ламинированной древесно-стружечной плиты. ЛДСП изготавливают из прессованной стружки. Такие плиты идут на боковые, верхние и нижние поверхности шкафов, а также фасады — лицевые панели и дверцы. Из этого же материала делают полки.

ЛДСП обычно продают большими листами. Например, известные производители «Кроноспан» и «Эггер» выпускают плиты 2,8 × 2 м . Целого листа хватит на большой шкаф. Но он тяжелый и целиком его из магазина домой доставить проблематично. В «Леруа Мерлене» я видела листы и меньших размеров. Еще плиты бывают разной толщины: 10, 16, 20, 25 и 32 мм. Чаще всего продают ЛДСП толщиной 16 мм. Цена большого листа колеблется от 1800 до 3500 Р .

Каталоги ЛДСП на сайтах производителей «Кроноспан» и «Эггер»

Еще один материал, который был нужен, — ХДФ, от High Density Fiberboard, древесно-волокнистая плита высокой плотности. Это листы толщиной 3 мм, из которых обычно делают задние стенки шкафов и дно выдвижных ящиков.

На торцы деталей из ЛДСП приклеивают кромку. Это лента из ПВХ, которая прикрывает некрасивый спиленный край. Торцы деталей, которые после сборки будут не видны, облагораживать необязательно. Это касается, например, боков и задних частей полок, которые примыкают к стенкам корпуса. Обычно кромку выбирают под цвет ЛДСП, но я видела в магазине тумбочки с контрастной кромкой — смотрелось неплохо.

Мы сами никогда не наносили кромку на ЛДСП — просили сделать это там же , где покупали и распиливали листы. Цена зависела от толщины ленты. Кромка в 0,4 мм стоила 61 Р за метр, а толстая, в 2 мм, — 71 Р . Я советую не экономить, потому что тонкая лента может начать отслаиваться.

Если верить роликам в интернете, приклеить ленту несложно и самому. Главное, делать это медленно и аккуратно, чтобы кромка не съехала. В «Леруа Мерлене» можно купить листы ЛДСП разных размеров, на которые уже нанесена кромка.

Где покупать и распиливать материалы

У нас было два варианта. Первый — купить ЛДСП в строительном магазине, а потом искать мастерскую, где плиты распилят по нашим чертежам. Второй — сразу обратиться на специализированный склад, где торгуют материалами и тут же их распиливают.

В строительных магазинах можно купить листы разного цвета. Но большого разнообразия оттенков нет. Если хочется чего-то необычного, придется потом красить самостоятельно. Другой вариант — обращаться в фирму, которая специализируется на материалах для мебели. Там выбор больше.

Если будете покупать ЛДСП в строительном магазине, поинтересуйтесь, распиливают ли там листы. В некоторых такую услугу предоставляют. Например, в «Леруа Мерлене» это стоит 35 Р за один распил, а в «Оби», когда мы узнавали, было вообще бесплатно.

Располагать детали на листе ЛДСП придется самостоятельно в магазине, и важно использовать площадь листа по максимуму. Сверлить отверстия под крепеж придется где-то в другом месте, в магазине этого не сделают. Поэтому я советую обращаться сразу в специализированную фирму. Потратите меньше нервов.

В нашем случае была еще одна причина, почему мы не обратились в магазин: шкаф получался из нескольких десятков деталей, некоторые — сложной формы. Удобнее было сесть и обдумать все дома, а потом поехать заказать ЛДСП и его распил. Еще не хотелось таскать листы на себе в магазине, ждать, пока нам все это распилят, а потом думать о доставке. Если бы речь шла о маленькой тумбочке — конечно, проще было бы сразу пойти в строительный гипермаркет.

В фирмах, которые продают и распиливают ЛДСП, имеет смысл поинтересоваться, можно ли не покупать лист целиком. В компании, где мы обычно закупаемся, это зависит от того, попадают ли плиты нужного цвета в так называемую складскую программу.

Складская программа — это листы ЛДСП тех цветов, что пользуются самым большим спросом. Чаще всего это белые, серые или декорированные под дерево листы. Такой материал продают не листами, а погонными или квадратными метрами — по 1000—1500 Р за метр. Почему ЛДСП одного цвета стоят дешевле, а другого — дороже, я не знаю. Видимо, технология производства оверлея, то есть верхнего слоя разных цветов, различается. А основа у всех плит одинаковая — клей и стружки.

Если нужен материал необычного цвета, например «голубой лед», как в нашем случае, — придется выкупать лист целиком. После того как из него вырежут нужные вам детали, остатки можно унести с собой.

Помимо распила у столяров можно сделать и присадки — так называются отверстия для крепежа. Размер и форма отверстий зависят от типа крепежа. Получится лучше, чем если сверлить самому дрелью. Присадки сделают на станке с числовым программным управлением: мастер внесет в компьютер размеры, а аппарат просверлит все с точностью до миллиметра. Правда, когда мы собирали потом дома свой шкаф и понадобилось сделать несколько дополнительных отверстий, муж и сам справился.

Взвесив плюсы и минусы, мы решили найти мебельную или столярную фирму, которая и продаст ЛДСП, и сразу же сделает детали по нашим чертежам.

Подобных фирм в Москве десятки. Например, «1пил», « Раскрой-распил », « БДБ-мебель ». Мы обратились в компанию «Чайка»: в ней распил заказывал знакомый мужа. Единственный момент, который не устраивает, — доставка: водители привозят заказ к подъезду, а до своего этажа все нужно тащить самостоятельно. Привозят только в будни. Стоимость доставки — 2500 Р . Можно приехать на склад на машине и забрать заказ, но так получится, только если деталей мало и они влезают в багажник. Если покупаете двери для двухметрового шкафа, нужен грузовик.

У всех таких компаний есть одна неприятная особенность: они не публикуют на своих сайтах цены на материалы, а это самая существенная часть итоговой суммы. Например, в «Чайке» надо заполнить бланк заказа, указать размеры деталей, количество и тип отверстий под крепеж и фурнитуру. Потом пришлют счет, где будет стоять только одна сумма — сколько придется заплатить за все. Из-за этого невозможно сравнить цены в разных фирмах, пока не оставишь заявку. Мы не стали оформлять заказы в нескольких фирмах, чтобы сравнить цены, а просто положились на рекомендации знакомого.

После того как мы определились, кто будет пилить и сверлить детали, мы сели рисовать точный чертеж каждой стенки, полки, дверцы, указывая, где и какие будут отверстия для крепежа и фурнитуры. Тут же разметили, с какой стороны наносить кромку.

Шкаф мы начали чертить с корпуса: левая стенка, правая стенка, крышка, дно и цоколь. С задней стенкой обычно все понятно: по сути это просто прямоугольный кусок ХДФ нужного размера.

Свой шкаф мы чертили сами, но вполне вероятно, что проще было воспользоваться специальной программой — в интернете их полно. Уже когда все было готово, узнали, что есть удобная бесплатная программа от производителя фурнитуры «Блюм» — «Диналог». Она автоматически рассчитывает размеры деталей для корпусной кухонной мебели, а еще — размечает места, где должны быть отверстия для крепления фурнитуры. Правда, она не расставляет отверстия, которые предназначены для скрепления деталей друг с другом. Поэтому надо либо искать другую программу, которая рисует присадки, либо дорисовывать эти отверстия вручную, либо потом уже досверливать в готовых деталях.

Как сохранить кухонный гарнитур в идеальном состоянии: советы мебельщиков

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Что нужно сделать в первую очередь перед сборкой гарнитура

Поскольку кухня – это то место, где всегда влажно и максимально повышена температура, процессу подготовки мебели к сборке нужно уделить особое внимание. Естественно, для начала еще при покупке нужно поинтересоваться, как тот или иной материал выдерживает воздействие влаги и высоких температур. Авторы Novate.ru настоятельно рекомендуют уже на этом этапе все взвесить и проанализировать, стоит ли экономить на мебели для кухни или все-таки поднакопить и приобрести гарнитур из более качественных материалов, особенно, если семья любит домашние кулинарные изыски.

Когда выбор сделан и мебель уже находится в квартире, перед сборкой следует подготовить необработанные кромки тех частей мебели, которые больше всего подвергаются воздействию влаги и пара. К ним относятся: ящик под мойкой и вырез в столешнице вокруг нее, шкаф с сушкой для посуды, цоколь (если он не пластиковый) и навесные модули, которые будут располагаться над варочной поверхностью.

Даже и не думайте о том, что необработанные торцы находятся возле стены и ничего с ними не случится. Всем известно, что вода и пар найдут любую лазейку, чтобы испортить внешний вид мебели, а владельцам — нервы. Поэтому нужно с помощью гидроизоляционного силикона защитить стыки между всеми элементами, молдингами и не забыть об отверстиях для фурнитуры.

Важно! Для этих целей правильней всего использовать влагостойкий клей ПВА с пометкой D3, который глубоко проникнет в срез и образует пленку. Уже после высыхания клея можно нанести санитарный силиконовый герметик. Причем сборку модулей нужно начинать сразу после нанесения материала, не давая ему высохнуть. Такой способ позволит загерметизировать даже стыки.

Особое внимание стоит уделить и кухонному цоколю, созданному из ламината. Мебельщики рекомендуют его заторцевать П-образным профилем из ПВХ, который называется пацефал. Этот элемент закрепляется на торце и надежно защищает нижнюю часть цоколя от воздействия влаги.

2. Правильная установка мойки поможет сохранить мебель дольше и в лучшем виде

При установке мойки многие допускают грубые ошибки, в результате которых не только появляется плесень и неприятный запах, но может «вздыбиться» древесностружечный материал самих модулей и столешницы из (МДФ, ДСП). Перед установкой оборудования следует продумать о подводе воды, при этом не стоит врезать кран/смеситель непосредственно в поверхность столешницы, так как во время эксплуатации могут появляться протечки. Если такого варианта не получится избежать, то срезы как для крана, так и для самой мойки следует обработать, как и в случае с торцами. В обязательном порядке обрабатывается и срез, и внутренний радиус уплотнителя, который закрепляется на мойке.

Важно! После установки смесителя и мойки не стоит спешить с подключением воды. Для полного застывания материала требуется не менее 12 часов.

3. Защита внутренних поверхностей от воды и потертостей

Не только внешний вид гарнитура может пострадать в период эксплуатации. Внутренние поверхности ящиков и полок тоже подвержены воздействию влаги и механическим повреждениям. Не стоит думать, что внутри никто не видит и будет как будет, ведь при открывании дверей и выдвижении ящиков вы каждый день будете созерцать потертости и облезлости. Чтобы избежать подобного дискомфорта и повреждений, сразу после монтажа гарнитура полки, дно ящиков и его стенки лучше оклеить пленкой или надежно зафиксировать любые другие водонепроницаемые подстилочные материалы или специальные коврики, которые легко приобрести в магазинах. Они помогут уберечь мебель от потертостей, капелек жидкости, сыпучих продуктов или крошек, которые со временем просыпаются внутрь шкафчиков и ящиков.

4. Надежная защита от теплового воздействия

При выборе кухонной мебели следует учитывать не только влагостойкость материала, но и его теплоустойчивость. Постоянное воздействие высоких температур негативно сказывается на любом материале, но особенно от такого перегрева страдают модули из ДСП, ДВП и МДФ покрытые пленкой. Чтобы избежать деформации и потери привлекательности, во время монтажа гарнитура следует знать о некоторых хитростях.

Если планируете устанавливать только лишь варочную поверхность, то особых предосторожностей не требуется. В том случае, когда это полноразмерная печь с духовым шкафом, то ее можно выдвинуть чуть вперед и установить в пролет между модулем алюминиевый экран, который поможет отвести тепло от кромки. Вместо защитного экрана можно использовать торцевую планку, используемую при установке столешницы.

Важно! Хуже всего на высокие температуры реагирует пленочное покрытие, поэтому если решитесь на покупку мебели именно с ним, то обращайте внимание на то, как обработан торец. Если полотно пленки завернуто и надежно фиксируются другими элементами, то этот гарнитур прослужит долго, если он приклеивался в виде кромки или просто подвернут, то мебель очень быстро потеряет привлекательность.

Поскольку пар не менее пагубно влияет на поверхности, то навесные шкафчики тоже повреждаются. Для того чтобы хоть немного уберечь их внешний вид, стоит приобрести вытяжку немного шире варочной поверхности.

5. Интересные усовершенствования для улучшения функционала

При выборе гарнитура невозможно все предугадать и продумать, поэтому начинают возникать неудобства при его эксплуатации. То дверь сильно ударяется и грохот стоит на весь дом, то ящики не выдвигаются как надо, то свет бьет в глаза и слепит и т.д. Когда подобных «мелочей» очень много, и они раздражают ежедневно, то стоит поберечь свои нервы. Для поддержания душевного равновесия стоит лишь усовершенствовать некоторые детали и проделать небольшую работу. Например, если дверцы тумб и навесных шкафов сильно стучать при закрывании или щелкают при открывании, даже при установленной системе дотягивания, то можно использовать один из трех эффективных способов или их комбинацию. Самым бюджетным и беспроблемным способом снизить шум, станет приобретение и закрепление в проблемных местах силиконовых отбойников.

Установка доводчика поможет решить проблему. Но самым лучшим вариантом станет смена обычных петель на систему плавного закрытия дверей, и если еще установить силиконовые отбойники, то шум исчезнет полностью и почти навсегда.

Не лучше дело обстоит и с выдвижными ящиками, если были установлены обычные роликовые направляющие (самый бюджетный вариант), то ждите, что они очень быстро выйдут из строя и создадут проблемы. Для того чтобы избежать этих неприятностей, нужно просто заменить их на шариковые механизмы полного выдвижения, а если в них будет предусмотрен доводчик, то это в разы повысит удобство пользования.

С расположением встроенных светильников не всегда можно угадать, даже если делали мебель на заказ. Только в повседневной эксплуатации начинают «вылезать» все промахи. Особенно они угнетают при неправильно направленном свете, который будет постоянно слепить. Чтобы избежать этой ситуации, нужно выбирать мебель с поворотными светильниками, которые легко помогут исправить эту ситуацию. Их просто нужно будет повернуть к стене, благодаря такой хитрости создается мягкий рассеянный свет, который не только повысит комфортность, но и более эффектно выглядит.

Облегчает жизнь хозяйке не только прекрасно обустроенная кухня, но и всевозможная техника или «умные» девайсы. Так, например, следующие 10 кухонных гаджетов призваны не только ускорить процесс приготовления пищи, но помогут полюбить кулинарию даже тех, кто был к ней абсолютно равнодушен.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Как сделать шкаф своими руками: пошаговая инструкция

В любом деле важна последовательность действий. От того, насколько четко и ясно представляется весь процесс, зависит и конечный результат. Понимание этого, осознание всех предстоящих сложностей позволяет не бросить сборку на середине из-за отсутствия каких-то комплектующих, запчастей, инструмента и фурнитуры. Инструкция, как сделать шкаф своими руками пошагово, позволит вам не упустить из внимания ни одну деталь.

1. Габаритные размеры
2. Конструкция и наполнение
3. Какой понадобится ручной инструмент
4. Закупка крепежной фурнитуры
5. Распил деталей корпуса и закатка торцов
6. Фасадная часть
7. Распашные дверцы
8. Двери купе
9. Подготовка деталей к сборке, засверловка
10. Сборка шкафа

Габаритные размеры

Изначально нужно определиться, где будет стоять шкаф. Это позволит решить, какими он будет габаритами.

• Высота. Под потолок технически можно реализовать только встроенные конструкции. Если шкаф корпусный, с боковыми стенками и крышей, отступ от потолка должен быть минимум 15-20 см. Иначе вы его просто не поднимете из-за диагонали боковин – ведь собирается любой шкаф «лежа». Съемная антресоль во многом облегчает сборку и позволяет сократить промежуток между крышей шкафа и потолком до 10 см.
• Глубина. Для гардеробного шкафа с распашными створками оптимальная глубина 50-55 см, с продольной штангой под плечики. В купе раздвижные двери «съедают» порядка 10 см, поэтому глубина увеличивается до 60-65 см. Для книжных шкафов и пеналов с полками обычно задают глубину 35-40 см. Шкафы поуже, 20-30 см необходимо крепить к стене, поскольку они будут неустойчивы.
• Ширина. Произвольный параметр, ограничивается только длиной стены. Для шкафов с распашными фасадами проще в сборке будут двухдверные, трехдверные и четырехдверные варианты.

Особенно важен первый шаг — замеры — на этапе проектирования встроенных и частично встроенных шкафов.

Шкафы-купе, как правило, устанавливаются от стены до стены, во всю длину помещения или в нишу. Тут важно учесть кривизну стен и завалы по горизонтали и вертикали. За основу берется меньший размер.

Шкаф на балкон также требует предельной вдумчивости и аккуратности при замерах. В условиях ограниченного пространства любые недочеты конструкции чреваты полной переделкой из-за невозможности установки.

Корпуса шкафов на балкон всегда сборные! Боковины делятся по высоте, по крайней мере, в двух местах — для антресоли или нижней тумбы. Иначе на узком балконе шкаф попросту не соберешь.

Конструкция и наполнение

После точных замеров места размещения, обдумывается внутреннее наполнение шкафа. Оно должно соответствовать функциональному предназначению и основным правилам эргономики хранения.

При планировании важно не упускать из внимания соотношение секций к фасадной части.

1. Двери шкафа купе всегда одинаковой ширины. За каждой из них должна скрываться полноценное место хранения, без перекрытий и «мертвых» зон. Используемые подвижные механизмы (пантографы, корзины, ящики, брючницы и т.д.) должны свободно выдвигаться.
2. Распашные фасады могут быть разной ширины и высоты, комбинироваться с выдвижными комодными ящиками и открытыми нишами с полками. Но в плане дизайна лучше смотрятся симметричные композиции, чередование одинаковых элементов.

Далее отрисовывается в масштабе общий и сборочный чертеж с размерами каждой секции и расстояниями между полками.

По чертежу рассчитываются детали заготовок из ДСП (деталировка), составляются карты кроя и перечень фурнитуры. По этим данным уже можно судить о предстоящих расходах на изготовление шкафа своими руками.

Какой понадобится ручной инструмент

Все зависит от того, что вы решили делать самостоятельно, а что делегировать.

1. Распил деталей. Для нарезки ДСП и выравнивания торцов под наклейку кромки понадобится лобзик с пилкой по дереву, шлифмашинка или фрезер, наждачная бумага, рулетка, металлическая линейка и карандаш.
2. Кромление. Меламиновая кромка наклеивается с помощью утюга, излишки срезаются канцелярским ножом и сошлифовываются наждачкой. Кромку ПВХ в домашних условиях приклеить сложно, тут потребуется специальный клей и фрезер.
3. Засверловка деталей. Заготовки перед сборкой засверливаются под крепеж с помощью дрели или перфоратора. Понадобятся сверла диаметром 5, 7 мм, конфирматное сверло. А также сверла 10, 15, 20 мм, если используются эксцентрики (минификсы), 26/35 мм для установки петель распашных дверей. Тонкое шило для разметки.
4. Сборка. Шуруповерт с насадками под крестовую и шестигранник, отвертка или трещотка для закручивания крепежа в узких местах.
5. Вспомогательный инструмент. Самый обычный, имеющийся у любого мастера: набор отверток и гаечных ключей, тиски, плоскогубцы, кусачки, стамеска, ножовка по металлу, сапожный нож, угольник, маркер, точило.

Закупка крепежной фурнитуры

Ознакомиться с перечнем конструкционной фурнитуры можно здесь. Мебельный крепеж подсчитывается по числу отверстий и закупается с запасом. А вот функциональная и лицевая фурнитура приобретается в четком соответствии с нужным количеством.

Распил деталей корпуса и закатка торцов

В домашних условиях напилить листовой материал в размер заготовок профессионально и аккуратно вряд ли получится. Как и обработать торцы: наклейка меламиновой кромки утюгом больше вариант для дачной, бюджетной мебели.

Обычно распил и наклейку кромки ПВХ заказывают в соответствующих фирмах. Обычно эти услуги предлагаются там же, где реализуется ЛДСП, ДВП, кромочные материалы.

Цена за распил может рассчитываться по-разному:

• По длине всех резов, за м.п. Чем больше в конструкции шкафа мелких деталей в виде полочек, планок и выдвижных ящиков, тем дороже обойдется распил.
• За раскрой листа. Тут значение не имеет, сколько деталей, важно уложиться в лист. Поэтому по погонажу выгодней распил крупногабаритных вещей (например, шкафов-купе), а по листам – мелких (комодов, тумбочек и т.д.).

Закатка видимых торцов рассчитывается за п.м. Дешевле обходится ПВХ толщиной 0,4-1 мм, дороже – толщиной 2 мм. Поэтому внутренние части шкафа выгодней закатывать ПВХ потоньше.

Фасадная часть

Дизайн мебели определяет оформление фасадной части. Помимо дверей и способа их крепления к корпусу, могут оформляться:

• Козырек. Багетом (карнизом), встроенными светильниками, арочными конструкциями.
• Основание. Интересным цоколем, декоративными ножками, регулируемыми подпятниками.
• Боковины. Накладками в виде резных колонн, а также открытыми угловыми полками различных конструкций.

Распашные дверцы

В бюджетных вариантах фасады шкафа распиливаются вместе с корпусом, из ламинированного ДСП и закатываются ПВХ толщиной 2 мм. Иногда дизайн мебели предполагает контрастное сочетание, например, темный корпус и светлый фасад. Тогда под фасады приобретается отдельный лист ЛДСП нужного цвета.

Также двери шкафа можно изготовить из МДФ с облицовкой пленкой ПВХ, пластиком, шпоном, с покраской эмалью. Или заказать из массива.

Распашной фасад может быть накладным и внутренним, в зависимости от этого подбираются мебельные петли. Для стеклянных и угловых фасадов также есть «свои» петли.

Двери купе

Раздвижные системы для дверей купе могут быть опорными и подвесными. Но, как правило, состоят из:

• Трека, верхней и нижней направляющей.
• Комплекта роликов.
• Полотна двери.

Как рассчитать двери купе самостоятельно можно прочитать здесь. Также можно заказать уже собранные двери купе по размеру ниши для встраивания в шкаф, в комплекте с верхней и нижней направляющими нужной длины.

Подготовка деталей к сборке, засверловка

С помощью специальных мебельных программ можно составить спецификации на засверловку деталей для последующей сборки.

Это во многом облегчает процесс, делает его более точным и аккуратным. Сделать разметку под крепеж можно и вручную. Главное иметь пространственное представление.

Процесс засверловки деталей еще называют «присадка».

Под конфирмат нужно отверстие «в пасть» диаметром 8 мм с лицевой части детали и отверстие «в торец» диаметром 5 мм. Под шкант, как скрытый крепеж, засверловка «в пасть» делается с внутренней стороны и диаметром 5 мм. Эксцентриковая стяжка также имеет свои нюансы в разметке.

Размечаются и места крепления петель, направляющих ящиков и других механизмов, засверливаются отверстия под полкодержатели.

Сборка шкафа

Если присадка деталей была произведена правильно, то шкаф соберется просто и быстро, как конструктор.

1. Процесс начинается с подготовки деталей для сборки. Прикручиваются подпятники, вбиваются полкодержатели, крепятся направляющие. Отдельно собираются ящики.
2. Сама сборка шкафа начинается с крепления дна и крыши шкафа к боковинам.
3. Далее прикручивается цоколь, подпятники к основанию или ножки.
4. Устанавливаются ребра жесткости, несъемные полки.
5. Крепится задняя стенка.
6. Шкаф поднимается, перемещается в нужное место.
7. Устанавливаются выдвижные ящики, штанги под одежду и другие элементы внутреннего наполнения.
8. Завершающий этап – установка дверей и их регулировка.

Чем больше шкаф, тем тяжелее его собирать в одиночку. Поэтому лучше привлечь напарника – он будет поддерживать детали и комплектующие, чтобы вы могли их прикрутить ровно.

Вот в общих чертах и все описание процесса изготовления шкафа своими руками пошагово. Рекомендуем ознакомиться с другими материалами нашего сайта – они помогут вам в разработке дизайн-проекта мебели, расчете деталей и итоговой сборке с установкой по месту.