Шлифовка изделий из эпоксидной смолы – инструкция и советы мастеру - ROSHAL-LKZ.RU

Шлифовка изделий из эпоксидной смолы – инструкция и советы мастеру

Статьи о рукоделии, творчестве, дизайне и моде по теме Публикации. Все о хенд мейд в журнале Ярмарки Мастеров ► ✓Читай! ✓Узнавай! ✓Делись!

Шлифовка изделий из эпоксидной смолы – инструкция и советы мастеру

Шлифовка ваших поделок из эпоксидной смолы

Предыдущую статью, я посвятил теме борьбы с назойливыми пузырьками воздуха в эпоксидной смоле при смешивании, если ваше изделие затвердело и вы готовитесь его извлечь и рады, что не видите визуально не видите пузырьков. Не надейтесь, с большой степенью вероятности вы с ними в вашем изделии еще встретитесь.

Шлифовка.

Будьте готовы, что шлифовки вашего изделия вам не избежать, дело нудное, но в определенной степени медитативное, дает время задуматься и перебрать список своих грехов и неоконченных дел.

В обработке материалов, есть понятие «задать базу» , в смысле обработать и задать поверхность от которой вы начнете все замеры, разметки и от которой вы будете задавать углы для других поверхностей. Даже если вы задали фигуру с одной поверхностью, шар, вы залили молд шара смолой, у вас на изделии остается леток, от литейного отверстия в молде, куда вы заливали смолу. Вы можете попытаться схитрить, спилить леток, и попытаться аккуратно зашлифовать площадку от летка, вклеить штифт и шапочкой закрыть площадку, поверьте огрехи вашей работы будут видны, как бы аккуратно не пытались зашлифовать площадку, риски от шлиф материала, будут расползаться по шару. Решение за вами, но мне так делать религия не позволяет.

Для задания базы, вы можете выбрать лист шлифовальной бумаги на ровной поверхности, либо шлифовальный станок, как тарельчатый, плоскостной или гриндер, для более крупных изделий уместен и будет фрезерный станок, как стационарный, так и ЧПУ, так и на базе ручного фрезера.

Вот пример на фото, заготовки под кулоны, база задана, на ней контуры будущих изделий прорисованы.

ото готового кулона, из одной из заготовок на фото выше, форма в готовом отличается от контура на заготовке, что обычное дело, в ходе обработки порой напрашивается другая форма.

Задав контур кулона, вы можете отпилить излишки, как лобзиком, так и ленточным станком, дремелем (гравером), либо шлиф станком. В общем тем, к чему у вас есть доступ. Вполне уместен и напильник с тисками, тиски желательно с поворотным механизмом, что бы поворачивать губки тисков с зажатой заготовкой, под нужным вам углом.

Все вы провели грубую обработку, пришла пора шлифовать. Теория шлифования говорит нам , что гридность ( зернистость) шлиф. материала, должна как максимум удваиваться при переходе. То есть, если вы начинаете шлифовку с гридности 100, то следующий шаг с гридностью не выше 200, вполне разумны и промежуточные шаги, как то 150 или 180, особенно для такого крупного зерна. Эпоксидная смола шлифуется легко, крайне редко стартую со 180, чаще всего с 240, далее 360, 500 или 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, и 2500. 3000 не использую, считаю излишним. Такой переход с зернистостью, связан с тем, что бы на отшлифованном изделии не остались риски от грубого зерна.

Шлифовка эпоксидной смолы делается на «мокрую», так как пыль от смолы сильно забивает шлиф. материал, да и зачем вам дышать этой пылью? Соответственно шлифовальную бумагу выбираем, водостойкую.

Так что вам прямой путь в магазин авто красок, эмалей и сопутствующих товаров, дорогу туда не забывайте вам еще пригодится в дальнейшем. Шлифовка кузовов машин делается по этой же схеме, «на мокрую», так что нужный ряд шлифовальной водостойкой бумаги там представлен. Мое предпочтение шлифовальная водостойкая бумага финской фирмы «Мирка».

На этапе шлифования 400 или 600, многие мастера прекращают шлифование и используют технику «обливания», то есть покрытия той же эпоксидной смолой, эпоксидной смолой ультрафиолетового отверждения, различного рода гелькоатами, лаками, высокопрочными средствами защиты покраски автомашин. Способ хорош, тем что значительно ускоряет придание окончательного вида изделию, покрытие дает дополнительную защиту от царапин и ультрафиолета. Но вы должны заранее продумать крепление изделия для последующего покрытия. Скажем в кулон в форме шара закрепить штифт. Нужно убедиться в том что, это покрытие не вступит в реакцию со смолой или красителями в смоле, что оно прозрачное, не даст не нужного вам оттенка. А также в том, что вы сможете покрыть заготовку без подтеков и эффекта «шагреневой кожи».

А мы вернемся к шлифовке вручную, при шлифовке могут обнаружиться пузырьки воздуха, они любят прилипать к поверхности молда, или быть где то рядом с поверхностью, и при шлифовании вскрываются и образуют каверну, срежьте острые края каверны сверлом, или фрезой от гравера. Заполните небольшим количеством смолы, дайте затвердеть и продолжайте шлифование. Вы дошли до этапа шлифования зерном 2000 и 2500. Поверхность вашего изделия будет выглядеть примерно так:

На близком расстоянии, видны риски от шлиф. материала, разводы и голограммы, нет нужной прозрачности и глянца.

Пришла пора вспомнить дорогу в магазин авто красок и эмалей. Нам нужны средства для окончательной шлифовки , что бы удалить риски от шлифовальной бумаги, промежуточной полировки и финишной полировки. Повезет если в магазине продают такие средства на развес, стандартная фасовка в 1 л., нам просто избыточна. Есть схема полировки 3М, к примеру по номерам производителя, сначала 09374, потом 09375, окончательно 80349, все они для машинной полировки, но наши руки не для скуки, и заменят любой механизм.

По моему мнению, схема полировки по 3 номерам хороша для бюджета компании 3М, или ей подобным. А я использую такую схему полировки — 3М 50417, финишная DEERFOS FINISH ANTIHOLOGRAMM. Салфетка из микрофибры без ворса, 3М 50417 в ходе полировки можно смачивать небольшим количеством воды. В итоге получаем нечто вроде:

Прозрачность и глянец поверхности хороши, перламутровый пигмент при ярком освещении просто «горит».

Сравним теперь их вместе шлифовка 2500 зерном, и финишная полировка:

Глянец наведен, смола приручена, мерзкие пузырьки изгнаны, либо загнаны под коврик, победа за нами!

Шлифовка и полировка изделий из эпоксидной смолы.

После заливки проекта возникает вопрос, требуется ли обработка смолы. В этой статье детально разберем способы и инструменты, которые понадобятся для этого вида работы.

Первое, на что стоит обратить внимание — это опалубка. Если отливка происходит в силиконовой форме, то финишной отделке подвергается только место вливания массы. Если опалубка деревянная или металлическая, то очищение краев обязательно. Шлифовка позволяет избавиться от ряда дефектов заливки: подтёков, выступивших пузырьков, мениска, острого края, пыли. Поверхность становится ровной и гладкой, а дальнейшая полировка придаёт изделиям законченный вид. После того, как эпоксидная смола отвердела желательно дать ей не менее 3-7 дней на полное завершение процессов полимеризации. В первые дни после отверждения изделия очень чувствительны к нагреву и способны размягчаться от невысоких температур. Трения при шлифовании и полировании способствуют разогреву эпоксидной смолы, что может вызвать помутнение. Поэтому на каждом этапе обработки изделия важно контролировать процесс нагрева (тактильно)!

Остановимся развернуто на инструменте, от этого зависит итоговое качество.

Шлифовка смолы

Большие вещи, такие как столешницы, полки, картины и тому подобное требуют обязательного обрабатывания. Первым делом на столешнице выравнивают плоскость, чтобы уровень эпоксидной смолы совпал с уровнем древесины. Для этих целей подойдут шлифовально-калибровочный станок, фрезер с кареткой, шлифовально-ленточная машина.

  • Шлифовка начинается с P40 зерна и идёт постепенно на повышение, мы рекомендуем делать переходы на следующий этап шлифования с небольшим шагом, т.е. 40, 60, 80, 100, 120, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000.
  • Без качественной шлифовки не будет и качественной полировки. Перед сменой зерна обязательно убирайте пыль от предыдущего шлифования.
  • Важно! Сначала шлифование дерева и эпоксидной смолы происходит вместе. Доведя дерево до 240-400 зерна под покрытие маслом, масло-воском шлифовка древесины на этом прекращается. Деревянную часть покрывают маслом, дают ему впитаться, отвердеть и только после этого приступают к полировке эпоксидной смолы.
  • Закрывайте дерево малярным скотчем и предохраняйте его от попадания полировальной пасты, иначе она проникнет в структуру древесины, изделия будет выглядеть неаккуратно — с белёсыми вкраплениями.
  • Рекомендуем использовать сетчатые абразивы — это хорошая альтернатива наждачной бумаге. Отлично зарекомендовал себя Абранет (Abranet) от компании Mirka. Сетчатая структура не позволяет забиваться пыли и продлевает срок службы абразива. На сетке не образуются каменные участки, что обеспечивает качественную шлифовку на каждом этапе.
  • Важно! Чем выше вы подниметесь в шлифовании, например, до 1500-3000, тем меньше времени у вас уйдёт на полировку. От 500 зерна необходимо использовать воду, это позволит снизить нагрев от трения и обеспечить более качественную обработку.

Полировка смолы

Если вы завершили шлифовку на 1000 зерне, то рекомендуем использовать круг из овчины и высокоабразивную пасту Menzerna AS30 или вы можете пойти дальше до 2000-3000 зерна и использовать средне- и малоабразивные пасты.

  • Полировка совершается полировальными кругами разной жёсткости, вам понадобятся белый, оранжевый и черный поролоновые круги. С каждым кругом необходимо использовать свою пасту, например, среднеабразивную пасту 3М (белый колпачок) 09374 с оранжевым кругом.
  • Финальную полировку совершать чёрным кругом с пастой 3М (голубой или чёрный колпачок).
  • Важно! Полируйте со слабым и средним нажимом. По мере высыхания пасты ослабляйте нажим. Скорость вращения полировальной машины 1500-2500 оборотов в минуту. Не важно, какой фирмы вы используете пасты, важно осуществлять полировку разными по жёсткости кругами и обязательно убирать пыль и абразив с поверхности от предыдущего шага.
  • В завершении изделие полируется безабразивной пастой — полиролью, смола приобретает идеальный зеркальный глянец и блеск. Мы рекомендуем использовать следующие марки паст: 3М (три «эм»), Koch H7, Koch Н9, Runway (крупноабразивный, мелкоабразивный, полировальный составы), Menzerna AS30, Menzerna Heavy Cut compound 400.
  • Все пасты начинают свою работу только после качественной шлифовки и убирают риску от Р1000 — Р1500 зерна (см. инструкцию к пастам).
  • Альтернативой для полирования является лаковое покрытие. Для этого воспользуйтесь продуктами Artline. Нанесите тонкий слой полимера силиконовой кистью или ребром пластиковой карты. За счет своей низкой вязкости масса заполнить все риски и сохраниться глянцевой. В случае последующей активной эксплуатации, защитите его полиуретановым лаком.
Читайте также  Сварочный чудо-карандаш вместо дуговой электросварки

Предлагаем вам ещё одну схему шлифовки и полировки мелких ювелирных форм:

  • P80, P100, P120 — придание формы, удаление литника, стачивание мениска;
  • P240, P320,P400 — черновая шлифовка;
  • P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500 — шлифовка на воде;
  • фетр + паста 3М среднезернистая — полировка черновая, (3М белый колпачок);
  • поролоновый или абралоновый круги + 3М — полировка чистовая (3М зелёный колпачок);
  • ворсовая насадка + 3М – придание глянца и блеска (3М голубой колпачок).

В случаях, когда требуется придать смоле матовость, рекомендуем использовать матирующую пасту 3М Prep and Blend или матирующий гель Scuff-if.

Еще один из вариантов снизить расходы при изготовлении предмета — это обращение в профильную мастерскую. Например, автомобильный сервис или мебельный цех. В этом случае вам не нужно приобретать дорогостоящее оборудование. Кроме того, процедура пыльная и не подходит для домашних помещений, что увеличивает финансовые затраты. Такой метод сэкономит ваше время и деньги. Маленькие предметы можно сделать в домашних условиях.

Таким образом, в финальном этапе не обойтись без:

  • Шлифовальной машины и насадки с зернистостью от 60 до 3000.
  • Машины для полировки и пасты либо использования лакового покрытия.

Шлифовка изделий из эпоксидной смолы – инструкция и советы мастеру: освещаем детально

Только отлитая и отвержденная эпоксидная смола может иметь неполную прозрачность благодаря наличию изъянов в виде неровностей, отливов, ненужных подтеков. Такие детали необходимо удалить и заполировать следы. Но, прозрачная или ювелирная эпоксидная смола не так просто поддается обработке. В работе помогут следующие советы.

Техника безопасности

Эпоксидка полностью твердеет через 7-8 дней. Механическое обрабатывание рекомендуют проводить по истечении этого срока, так как частицы не до конца отвердевшей смолы особенно опасны – они сохраняют токсичность. Особенно это актуально при сверлении, но и шлифовка также может затронуть не до конца сформировавшийся компаунд.

По количеству отходов это самый «грязный» этап, поэтому рабочий стол лучше застелить куском полиэтиленовой пленки. Если предстоит большой объем работы, то нужно позаботиться и о защите волос и одежды.

На этом этапе образуется много мелкой пыли. Чтобы она не попала в дыхательные пути, рекомендовано работать в респираторе с пылевым фильтром. Также не стоит слишком близко наклоняться над обрабатываемой деталью, чтобы пыль не попала в глаза. Глаза можно защитить с помощью очков. По окончании работ рабочее место и одежду необходимо очистить, помещение проветрить.

Другие странички сайта

Используемые инструменты и их применение шлифовки и полировки украшений из эпоксидной смолы

Дремель – это ручной электроинструмент с вращающимся стержнем и набором разнообразных насадок. У него множество областей применения, в том числе и в ювелирном деле.

Дополнительная возможность – с помощью входящих в комплект сверл очень удобно проделывать дырочки для креплений. Эффективен для снятия крупных дефектов, но для тонкой работы или обрабатывания маленьких поделок он слишком мощный. Возможно соскальзывание прибора, неравномерная чистка с созданием впадинок, появление ненужных царапин и т.п. При чистке маленьких элементов их просто выбивает из рук, к тому же руки можно поранить.

Еще один электроприбор – фрезер или машинка для маникюра. Ее принцип действия аналогичен дремелю, но число оборотов, как правило, ниже. Фрезер существенно ускоряет процесс шлифования и полирования.

Можно обойтись только ручными методами, используя наждак, пилочки для ногтей и затирочные губки. Для особо тонкой отделки или зачистки миниатюрных элементов подходит только этот метод. Начинать очистку следует абразивом с крупной степенью шероховатости, затем плоскость зачищается более щадящим способом, постепенно доводя деталь до требуемой гладкости и прозрачности.

Такой способ занимает много времени, но зато отличается особой точностью. Тонкие линзы, мелкие компоненты, плоские равномерные поверхности профессиональные мастера рекомендуют обрабатывать именно таким образом, т.к. здесь особенно трудно добиться равномерного удаления дефектного слоя.

Все вышеперечисленные способы зачистки вызывают появление большого количества пыли. Можно применить оригинальный технологический прием: обработку под водой. В удобный плоский лоток наливается вода глубиной 5-10 см. На дно укладывается кусок водостойкой наждачной бумаги выбранной степени абразивности, о которую с нажимом трется обрабатываемое украшение. При этом методе запыленность полностью отсутствует, а шлифование отличается скоростью и равномерностью. Он очень эффективен для колечек и браслетов.

Полировка изделий из эпоксидки

Бижутерию из эпоксидного компаунда сейчас делают многие рукодельницы. «Домашние ювелиры» точно знают, что при вынимании изделия из формы (молда) со стороны заливки часто образуется бороздка. Оказывается, эпоксидка по мере застывания немного уменьшается в размере и меняет форму. Не менее часто возникает потребность в коррекции гладких кристаллов, кулонов, медальонов. На их обратной стороне могут появляться разводы, потеки, наросты. Также необходимость в обработке поверхности есть при наличии таких дефектов:

  • излишков заливочной массы;
  • царапин и мелких сколов;
  • выступающих кромок;
  • неровных, заостренных краев;
  • впадинок.

Если дефект серьезный, отчаиваться не нужно. Придется хорошенько отполировать предмет, после чего нанести еще один слой эпоксидки. Это позволит скрыть недостаток без потери для качества. Все минусы будут сглажены, изделие станет смотреться идеально. Шлифовка и полировка – заключительная стадия работы, придающая завершенность украшению.

Особое внимание безопасности

Прозрачная эпоксидная смола для творчества полностью затвердевает через 36-48 часа при температуре 24°С часов. Важно приступать к шлифовке по окончанию данного периода, поскольку в процессе обработки не полностью отвержденной смолы могут отлетать частицы, которые опасны для глаз. В любом случае важно защитить органы зрения очками, а дыхательные пути – защитной маской. Ведь, первый этап обработки считается самым грязным и пыльным. Также пригодится защитная одежда. Лучше работать в хорошо проветриваемом помещении или открыть окна после окончания работ.

Инструменты для работы

Для шлифовки и полировки эпоксидной смолы для творчества необходимо запастись такими инструментами:

  • Дремель – ручной инструмент с большим количеством разнообразных насадок. Позволяет создавать небольшие отверстия, эффективно снимает крупные дефекты, подходит для обработки небольших деталей;
  • Фрезер. Принципу действия во многом похож не дремель, но характеризуется большим количеством рабочих оборотов, что ускоряет процесс обработки;
  • Наждак, пилка, затирочные губки – ручные инструменты, которые необходимы на завершающих этапах обработки при выявлении небольших недочетов;
  • Линзы, увеличительные стекла, которые позволяют сделать работу идеальной.

Внизу на фото болванка (кристалл), которую я отливал ранее вот в эту формочку из желатина, чтобы выяснить как поведёт себя смола в таких желатиновых формах и можно ли вообще что-то путное отлить. Как оказалось, некоторую мелочёвку для моделизма, довольно прекрасно можно скопировать с помощью этих резиновых формочек. Вот только идеально глянцевые поверхности почему то не получаются. Видно что этот кристалл получился мутным, а его грани далеко не зеркальные, как это было на оригинале из стекла.

Но чтобы точно убедиться что эта отливка мутная только снаружи, а не во всей своей массе, решил зашлифовать а затем отполировать её. Можно было бы тупо расколоть эту болванку, тогда на срезе сразу стало бы видно состояние смолы внутри кристалла, но всё же решил попробовать отполировать её. Так как ещё ни разу толком не пробовал полировать эпоксидную смолу, здесь правда я уже полировал брелок из эпоксидки, но там это было проделано чисто косметически, да и то, только после наждачки P600. Сейчас же решил пройтись по граням кристалла, наждачной бумагой P1500, а затем отполировать пастой ГОИ на куске ветоши.

На фотке ниже, видно что эпоксидка прекрасно и довольно быстро засаливает (забивает поры наждачки опилками) бумагу. Поэтому решил шлифовать кристалл в воде. А чтобы в последствии стол из ДСП не вспучило, пришлось найти кусок стекла и на нём шлифовать и полировать этот камень.

Читайте также  Ремонтируем мебель клеем ПВА, эпоксидным пластилином и смолой

С водой, бумага практически не забивается, ибо вся эпоксидная пыль вымывается водой, к тому же, экономим наждачку, так как не нужно менять её каждые пять минут. Чтобы зачистить все грани этого кристалла, мне хватило вот такого фрагмента бумаги (фото ниже). По умолчанию, эти синие листы наждачки Smirdex водостойкие, но через полчаса возни с этим булыжником, на ней всё же начала отслаиваться бумага, вернее верхний слой с частичками абразива. Поэтому если будете мутить нечто подобное, то не следует замачивать очень большие листы, которые в последствии не сможете израсходовать.

После шлифовки на бумаге P1500, кристалл остался по прежнему мутным, но на ощупь, все его грани стали ровными и гладкими.

На кусок тряпки нанёс пасту ГОИ и принялся за полировку. В среднем, достаточно было провести грань по этому зелёному коврику раз 20-30 и на грани появлялся блеск. На полировку ушло почти столько же времени, что и на шлифовку (

После полировки, кристалл стал частично прозрачным, стало хорошо видно всю красоту внутри и снаружи, в виде раковин, пузырей и прочего мусора. Так как заливал эту болванку без использование всяких вакуумных установок.

Так же хорошо видно продольные насечки на гранях, сначала грешил на недостаточную шлифовку. Но после повторной шлифовки и полировки под другим углом одной из граней, эти царапины появились вновь. Решил сменить тряпку на кожу, в надежде на то, что эти линии остаются от ниток, этот фокус то же не прокатил ибо линии проявились вновь.

На видео этот кристалл выглядит чуть лучше, отражение деревьев видно, грани даже зайчики отбрасывают, но до стеклянного исходника (в плане блеска) пока ещё далеко.

В общем идеальное зеркало на гранях у меня не получилось. Видимо сказывается давление на кристалл при полировке на ровной поверхности ибо эпоксидка довольно мягкая для мех-обработки. Скорее всего, нужно после шлифовки на мелких наждачках, переходить к наждаку или дрели с войлочными или тряпичными кругами обработанными пастой ГОИ. Так как в этом случае, давление на заготовку будет минимальным, да и полироваться деталь будет в разы быстрее. Но к сожалению у меня пока нет таких приблуд, поэтому попробовал обойтись наждачками и пастой на ветоши.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —

Шлифовка изделий из эпоксидной смолы

 Иногда, в процессе изготовления украшений требуется дополнительная обработка изделия, так как на нем могут появиться неровности, которые необходимо сгладить. Или вам просто нужно придать определенную форму украшению, как например, при заливке листочков с обеих сторон. Для этого используется сначала шлифовка, а затем полировка. В этой статье мы остановимся на шлифовке и детально рассмотрим, какие понадобятся инструменты для разных способов шлифовки украшения из эпоксидной смолы.

Нужно помнить, что даже если украшение получилось без явных дефектов, все равно рекомендуется его шлифовать и полировать для достижения идеального блеска, прозрачности и гладкости. Такая обработка придаст законченный вид изделию и сделает его совершенным в сравнении с необработанным.

Чем отличается шлифовка от полировки?

Шлифовка и полировка не являются взаимозаменяемыми процессами, это две части одного целого — придания идеального вида украшению.

Шлифовка применяется для зачистки изделия, выравнивания поверхности, удаления подтеков, неровностей, изъянов, лишних деталей. Этот процесс идет первым, только после того, как поверхность была сглажена, можно приступить к полировке.

Полировка придает украшению гладкость, блеск и прозрачность.

Что будет, если я отшлифую изделие, но не буду полировать?

При шлифовке появляется матовость и шероховатость поверхности, украшение будет непрозрачным и неприятным на ощупь.

А что будет, если я отполирую изделие без шлифовки?

Украшение действительно будет идеально блестящим, но неровности и дефекты при полировке не уйдут. Подтеки привлекут к себе внимание, и украшение будет смотреться неряшливо.

Техника безопасности при шлифовке

При процессе полимеризации (отверждения) эпоксидной смолы, выделяются токсичные, вредные для здоровья пары, которые могут вызывать аллергию, раздражение дыхательных путей и глаз, поэтому важно соблюдать технику безопасности при работе со смолой.

Шлифовку не рекомендуется проводить до полной полимеризации эпоксидной смолы, так как в частицах пыли будут сохраняться вредные для здоровья вещества. А также не застывшая смола еще мягкая и будет засорять наждачную бумагу, поэтому пока она мягкая шлифовка невозможна)

Полное отверждение происходит на 5-8 день (все зависит, конечно, от смолы, но обычно так: 2 дня сохнет ювелирная смола и 3 дня она набирает твердость), поэтому процесс шлифовки нужно начинать только через неделю после заливки, не раньше. Когда смола затвердеет, она абсолютно безопасна. Но шлифовка эпоксидной смолы — это самый “грязный” этап работы, т.к. образуется много пыли.

Хотя пыль затвердевшей смолы уже не токсична, она все равно может попадать в дыхательные пути и оказывать неприятное воздействие, поэтому обязательно используйте респиратор.

Чтобы пыль не попала в глаза, используйте специальные очки. Защите волосы и одежду от пыли (одежду лучше иметь специальную для работы со смолой), а также после работы проветрите помещение.

Способы шлифовки

Шлифовка бывает ручная и механизированная.

При ручной шлифовке используется наждачная бумага, пилочка для ногтей или затирочная губка, а при механизированной дремель, гравер, фрезер или другой похожий инструмент.

Ручной способ применяют обычно для маленьких украшений, чтобы не повредить их дремелем, ведь они очень хрупкие. Гравер подходит для украшений побольше и попрочнее.

При ручном способе времени на шлифовку изделия тратится больше, чем при механизированном. Но использование дремеля при неправильном обращении может расплавить изделие, убрать слишком большой слой смолы, создав впадинки или царапины.

Поэтому если работа планируется тонкая и деликатная, то используйте ручной способ, а при работе с большими украшениями, применяйте электрические инструменты.

Механизированная шлифовка

Переходим к шлифованию с помощью электрических инструментов.

Механизированный способ не может полностью заменить ручную шлифовку и применяется до нее для удаления сильных наплывов и неровностей в изделии.

Конечно, можно приобрести специальные насадки для дальнейшей шлифовки изделия именно электрическим инструментом, но мастера не рекомендуют это делать, так как зачастую украшения получаются неровными, т.к. трудно контролировать правильную силу нажима.

Инструменты помогают быстро удалить любые подтеки и неровности, но чтобы не было крупных дефектов, и времени на шлифовку ушло меньше, работайте сразу очень аккуратно.

Эпоксидную смолу заливайте в молды медленно и равномерно, не допускайте резких движений. Тем самым вы увеличите шансы на минимальную обработку изделия после высыхания.

Выполняйте работу строго на горизонтальной поверхности, чтобы смола не съехала в сторону.

Если заливаете смолу в молд, то выбирайте молды с гладкой глянцевой поверхностью, т.к. именно стенки молда будут передавать свою фактуру изделию.

Инструменты для механизированного способа

Дремель – это ручной инструмент с крутящимся стержнем. К дремелю идут насадки, которые имеют различную степень абразивности, а также сверла.

Дремель можно применять как для шлифовки, так и для создания отверстий в изделии. Им очень удобно высверливать отверстия для сережек, кулонов и т.д., а оптимальный размер сверла 1 мм.

Дремель сильно снижает количество времени, требуемое на шлифовку изделия. Но необходимо помнить, что этот прибор обладает большой мощностью и поэтому не годится для тонкой работы и изделий микро размера. Он может выбить маленькие детали из рук и случайно поранить. Поэтому не используйте дремель для маленьких украшений и будьте осторожны в обращении с ним.

Если вы планируете постоянно заниматься созданием украшений из эпоксидной смолы, то лучше сразу приобрести дремель, который во многом упростит вашу работу.

Вместо дремеля можно использовать гравер, дрель или фрезер для маникюра.

Инструкция по механизированной шлифовке

Перед шлифовкой нужно внимательно осмотреть изделие и проверить тактильно, где образовались дефекты.

Защитите себя респиратором и очками против пыли.

Инструмент и изделие нужно держать крепко, чтобы они не выскользнули из рук.

После того, как начнете спиливать наплывы, периодически проверяйте на ощупь изделие, чтобы не спилить лишнее, и не сделать выемку.

Насадкой касайтесь изделия легко, не нажимайте.

Когда основные дефекты, наплывы и неровности будут спилены, приступайте к ручной шлифовке с помощью наждачной бумаги.

Ручная шлифовка сухая или влажная?

Влажный метод отличается от сухого наличием воды при шлифовке, в которую периодически опускают наждачную бумагу.

Каждый метод обладает как плюсами, так и минусами. Рассмотрим влажную шлифовку.

Влажная шлифовка:

Благодаря воде количество производимой пыли значительно меньше, что не только меньше загрязняет помещение, но также это безопаснее с точки зрения здоровья.

Небольшие неровности удаляются непосредственно в процессе шлифования, и можно сразу увидеть результат.

При влажной шлифовке производительность шлифования значительно выше, т.к. вода сразу смывает пыль с поверхности. И наждачная бумага не так быстро забивается, поэтому её можно использовать дольше, чем при сухой.

Такую шлифовку нельзя использовать в комбинации с материалами, чувствительными к влаге. Например, с деревом, которое может разбухнуть под воздействием воды. В этом случае применяется сухая шлифовка.

Все, что является плюсами влажной шлифовки, также будет минусами сухой, и наоборот.

Мастера чаще всего советуют применять именно влажный метод из-за большого количества положительных моментов такой шлифовки в отличие от сухой.

Водостойкая наждачная бумага

Для влажной шлифовки необходимо использовать водостойкую наждачную бумагу, шлифовальная шкурка которой располагается на специальной водопрочной бумажной основе.

Наждачная бумага маркируется от меньшего к большему по степени зернистости, чем меньше степень зернистости, тем более крупное зерно.

Для обработки украшений из эпоксидной смолы, начинают с наждачки с маркировкой Р320 и постепенно продвигаются до Р2500.

Маленькая зернистость может вызывать глубокие царапины на поверхности изделия, поэтому начинать нужно всегда с P320.

В нашем интернет-магазине вы можете выбрать водостойкую наждачную бумагу с разной зернистостью:

После шлифовки изделие полируют.

Инструкция по влажной шлифовке

Влажная шлифовка применяется только при ручной обработки изделия ради сохранения собственной безопасности. Влага и электрические инструменты — плохие друзья, существует опасность поражения электрическим током, поэтому не используйте влажную шлифовку при механизированном способе обработки украшения.

Чтобы наждачная бумага оставалась гладкой во время шлифовки, используйте шлифовальный блок из твердой резины.

Рядом с рабочим местом необходимо подготовить емкость с водой чуть большего размера.

Шлифуйте поверхность изделия равномерно круговыми движениями, периодически опуская наждачную бумагу в воду. По итогу следов предыдущей шлифовки не должно быть видно.

Вместо наждачки, можно смочить саму поверхность заготовки, используя распылитель с водой.

Почаще удаляйте тканью остатки от шлифовки, тем самым вы можете держать под контролем весь процесс шлифования.

Каждый раз, когда вы переходите на более мелкое зерно, предварительно очищайте поверхность, т.к. оставшиеся более крупные зерна могут способствовать появлению новых следов шлифования.

Остатки шлифовки сразу удаляйте с поверхности, потому что после высыхания это сделать будет гораздо сложнее.

Очищайте поверхность с помощью бумажных полотенец, но не тряпкой, она может привести к загрязнению.

После можно приступить к полировке.

Инструкция по сухой шлифовке

Если планируется шлифовка большой поверхности, то сухой метод будет предпочтительнее, т.к. он проще, чем влажная шлифование.

И если в вашей работе применяется дерево, также используйте обработку без влаги, чтобы не испортить изделие.

Перед началом работы позаботьтесь о своем здоровье и используйте респиратор, так вы сможете быть уверены, что вы не будете вдыхать пыль, а также создайте условия для проветриваемости помещения.

Начните с зернистости P320 и далее её постепенно увеличивайте до Р2500.

При сухой шлифовке наждачная бумага начнет быстро забиваться, но пыль можно удалить при помощи специальной резиновой палочки, кусочком силикона из силиконового пистолета или карандашом для очистки наждачной бумаги.(Здесь я не знаю, что за резиновая палочка, может есть еще другой способ очищения наждачки)

При изменение размера зерна обязательно удаляйте следы предыдущего.

  • Перед шлифовкой позаботьтесь о здоровье, используя респиратор, очки и проветриваемое помещение.
  • Дремель подходит для удаления больших наплывов и дефектов, но только на больших изделиях.
  • Для маленьких изделий предпочтителен метод ручной шлифовки.
  • После дремеля шлифуйте поверхность наждачной бумагой продвигаясь от крупного зерна к мелкому.
  • Влажная шлифовка уменьшит количество образующейся пыли.
  • Шлифовка не заменит полировки, поэтому для придания гладкости и прозрачности полировать изделие обязательно.

Полировка эпоксидной смолы: чем и как полировать

Эпоксидная смола активно используется современными дизайнерами для создания оригинальных и эксклюзивных сувениров и украшений. Но даже у опытного домашнего мастера готовое изделие не всегда получается идеальным. Шероховатости, неровности, потеки – как справиться с такими дефектами? Для этого следует узнать, как зашкурить эпоксидку, чтоб блестела и что для этого необходимо.

  1. Правила полирования изделий из эпоксидной смолы
  2. Необходимые инструменты для самостоятельной шлифовки
  3. Полезные рекомендации по полированию
  4. Как минимизировать возникновение дефектов
  5. Важные правила техники безопасности
  6. Выводы

Правила полирования изделий из эпоксидной смолы

Полировка эпоксидной смолы особенно требуется для коррекции гладких изделий: медальонов, кулонов, кристаллов. Эта процедура помогает убирать и излишки смолистой массы, небольших сколов и царапин. Грамотная полировка помогает справляться даже с серьезными дефектами.

Совет. Если убирается крупный дефект, то после полировки на изделие нанесите еще один слой смолы, он полностью уберет недостатки.

Зная, чем полировать эпоксидную смолу до прозрачного состояния, можно довести готовое изделие до идеального состояния, убрав такие дефекты, как:

  • оставшиеся частички застывшей смолы;
  • мелкие сколы, царапины, задиры;
  • неровности в виде заостренных углов и кромок;
  • впадинки и выбоины.

Необходимые инструменты для самостоятельной шлифовки

Прежде чем выяснять, как полировать эпоксидную смолу, следует предварительно подготовить все необходимые принадлежности. Полировать эпоксидку можно различными способами. Эту операцию проводят как вручную, так и с применением специальных инструментов. Самыми доступными из полировочных механизмов становятся:

  • привычная пилочка для маникюра;
  • мелкозернистая наждачная бумага;
  • затирочная губка.

Шлифовка эпоксидной смолы вручную применима только для деликатных и изящных изделий, тонких украшений. Крупные и более массивные предметы вначале обрабатывают наждачкой грубого абразива, затем постепенно понижают величину зерна, доводя предмет до идеально ровного состояния. Также для полировки смолы потребуются и иные инструменты:

  1. Дремель. Специальный инструмент с различными насадками. При вращении он отлично отшлифовывает предметы. Его часто используют ювелиры для обработки драгоценностей.
  2. Фрезер. А этот инструмент хорошо знаком маникюрным мастерам. По своей работе он идентичен дремелю, но при вращении совершает меньшее количество оборотов.

Совет. Дремелем также можно просверливать в застывшей эпоксидке и отверстия под фурнитуру. Поэтому, если работа с эпоксидкой постоянная, этот инструмент лучше приобрести сразу.

Полезные рекомендации по полированию

Зная, как отполировать эпоксидную смолу в домашних условиях, можно добиться идеально ровной поверхности своих изделий. Для этого придерживайтесь следующей инструкции по финишной обработке:

  1. Достаньте изделие из молда и внимательно его осмотрите.
  2. При наличии крупных дефектов предмет предварительно подвергается грубой обработке. Для этого лучше использовать полировальную машину.
  3. Грубоватая начальная полировка устранит наросты и неровности, сделав изделие гладким.
  4. Придание предмету прозрачности. Для полировки используют мелкозернистые насадки. Хорошую помощь окажет и полировальная паста (можно использовать пасту, предназначенную для автомобилей). Она наносится на полировочный круг.
  5. Полироль придаст предмету требуемую прозрачность и гладкую поверхность. После этих манипуляций изделие покрывают защитным лаком, предохраняющим предмет от УФ-излучения. Такой способ убережет эпоксидку и от дальнейшего пожелтения. Используйте специализированный паркетный лак, а при обработке маленьких изделий подойдет и маникюрный гель-лак (он просыхает под специальной лампой).

Для полировки подойдут разные варианты

Совет. При отсутствии полироли можно применить и мыльный водный раствор. Но не используйте фетровые или войлочные насадки – они вредны для эпоксидной смолы.

Как минимизировать возникновение дефектов

Конечно, дефектов лучше не допускать еще на стадии заливки смолистой субстанции в молды. Формы заливаются очень аккуратно и медленно, чтобы смола проникла во все углубления и полностью их заполнила. А чтобы добиться изначально гладкой поверхности – используйте формы с глянцевой поверхностью. Матовая структура передаст матовость и будущим изделиям. Чтобы значительно сократить вероятность появления дефектов, заливка молда совершается только на строго горизонтальной поверхности.

Важные правила техники безопасности

Помните, что эпоксидный клей становится полностью безопасным для человека только после полного процесса полимеризации. Для этого требуется 1,5–2 суток. При работе с жидкой смолистой субстанцией необходимо использовать средства личной защиты: маску-респиратор, перчатки и очки. Такие защитные меры понадобятся и при последующей (финишной) обработке уже готовых изделий.

Нельзя допускать вдыхание мелких частичек абразива, такая пыль очень вредная. А после окончания работ помещение следует тщательно проветрить, одежду отправить в стирку, а все рабочие инструменты промыть. Место, где производились полировочные работы, предварительно закрывается полиэтиленовой пленкой, которую после окончания работы можно выкинуть или тщательно протереть влажной тканью.

Выводы

Сувениры и украшения из эпоксидной смолы – это настоящие шедевры творчества. Но мало просто правильно приготовить смолистый раствор и залить его в молд. После застывания изделие необходимо и дополнительно обработать, придав ему идеальный и завершенный вид. А сделать это можно с помощью шлифовки и полировки. Зная технологию такой работы, с нею справляется даже начинающий домашний мастер.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: