Чем лучше строгать доски? - ROSHAL-LKZ.RU

Чем лучше строгать доски?

Строгать - так строгать! Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В

Чем лучше строгать доски?

Строгать — так строгать!

Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В быту домашнему мастеру, как правило, достаточно традиционного ручного рубанка, но на частном подворье или дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, скамейки и другая мебель – список можно продолжать и продолжать.

Электрорубанок сэкономит мастеру массу времени и сил и позволит добиться хороших результатов. Электрорубанком доводят заготовки до нужных размеров, выравнивают поверхности, удаляют зазубрины, заусенцы и сучки, срезают кромки, выбирают пазы. Рубанку, конечно, не по силам «тонкая» обработка поверхностей до идеальной гладкости, для этого понадобятся дополнительные инструменты. Но со своей основной задачей – черновой обработкой древесины в больших объемах – электрорубанок, при соблюдении правил эксплуатации, справляется на «отлично».

Как и при выборе любого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от основных задач, в которых инструмент будет чаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой напрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «глубже», то есть им можно снимать за один проход более толстый слой древесины. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в пределах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, по сути, профессиональный инструмент для масштабных работ. Если планируется использовать рубанок часто и в больших объемах – есть смысл присмотреться к моделям помощнее. Но, как всегда, действует правило: чем мощнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его цена. Рубанком небольшой мощности будет удобно работать на весу. Модели средней мощности весят в пределах 2,5-4 кг.

Еще один показатель – частота вращения барабана, то есть количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение очень важно учитывать при выборе рубанка, считает пользователь FORUMHOUSE wind1wind: чем выше число оборотов – тем лучше будет качество среза. Оптимальный вариант, на который следует ориентироваться при выборе – 15000-16000 оборотов в минуту.

wind1wind:

– Рубанок делает не абсолютно плоскую поверхность, а «волну» с очень мелким шагом. Чтобы эта волнистость была незаметна, и увеличивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра очень важны при выборе.

Ширина строгания зависит от ширины режущей кромки ножей. Самые «ходовые» размеры ножей бытовых электрорубанков – 82, 102 и 110 мм. Чем выше ширина строгания, тем меньше проходов потребуется сделать для полной обработки поверхности.

Чтобы просто обработать доску до гладкой поверхности, достаточно рубанка с ножами, уже, чем доска. Но если ширина ножа не перекрывает ширину обрабатываемого материала, идеально ровной поверхности не получится – хоть минимальная «ступенька», но останется.

Глубина среза – это, по сути, толщина слоя древесины, снимаемого рубанком за один проход. В бытовых рубанках она обычно не превышает 2 мм, в более мощных – 4 мм. У большинства моделей предусмотрена регулировка глубины.

В электрических рубанках используются съемные ножи из твердых сплавов и закаленной стали. Большинство из них, даже твердосплавные, можно точить и править, однако узкие ножи наточить не получится: их конструкция не подразумевает заточку. К отдельным моделям рубанков в комплекте идет приспособление для заточки. Можно изготовить его и своими руками.

Olegych:

– Для правки ножей нужно стекло потолще и пара листов хорошей наждачной бумаги. Бумагу размачиваем в воде, лепим на стекло – и вперед! Но это исключительно для правки, «ушатанные» по гвоздям и кирпичам ножи – только на станок.

Подошва рубанка, контактирующая с обрабатываемой поверхностью, должна быть ровной и гладкой. У современных моделей рубанков на ее поверхности сделаны едва заметные пазы – бороздки, предотвращающие образование в процессе работы «воздушной подушки» между подошвой и материалом и обеспечивающие, таким образом, равномерность среза. Желобки на передней части подошвы предназначены для снятия фаски с углов деталей. При выборе рубанка на качество поверхности подошвы следует обратить пристальное внимание, особенно если речь идет о недорогих моделях.

Blackk:

– Дефект, встречающийся у небрендовых рубанков, – так называемая «пьяная подошва». Проверяем так: выставляем регулировку съема на ноль, нож выводим в верхнее положение. Прикладываем линейку по длине рубанка, поочередно с двух сторон, чтобы она лежала сразу на обеих платформах. Напросвет между линейкой и подошвой не должно быть никаких зазоров.

При выборе электрорубанка важно подержать инструмент в руках, понять, удобно ли расположены для вас ручки инструмента, кнопки пуска и регулировки, устраивает ли вас его вес. Современные электрорубанки имеют много дополнительных опций и параметров, облегчающих и усовершенствующих процесс работы. Но все они, разумеется, увеличивают стоимость инструмента. В числе наиболее популярных опций – направленный выброс стружки с возможностью подсоединения мешка для ее сбора или пылесоса, системы «плавного пуска» и регулировки оборотов. Здесь уже все зависит от запросов мастера и его финансовых возможностей.

Полезный аксессуар – универсальная линейка, позволяющая ровно обрабатывать поверхность, более широкую, чем ширина строгания рубанка за один проход, а также строгания под углом 90 градусов к опорной поверхности. Часто такие линейки идут в комплекте к рубанку, но если нет – есть смысл приобрести ее отдельно.

Основные работы, выполняемые электрорубанком, новичку освоить несложно, а если соблюдать простые правила, то инструмент будет служить долго и эффективно. Строгать нужно начинать только после того, как барабан включенного рубанка полностью набрал обороты. И не стоит сразу выставлять максимальную глубину строгания: лучше два раза снять по миллиметру, чем стараться снять два миллиметра за раз. Не нужно с усилием давить на инструмент: его следует лишь направлять, а строгать рубанок должен сам, «как по маслу». А для этого ножи обязательно должны быть острыми.

Мастерам, начинающим работать с электрорубанком, не так просто определить, когда необходима заточка или замена ножа. Форумчанин КочевниК советует воспользоваться визуальными методами. Если ножи острые, поверхность получается гладкой. Если тупые – на ней образуются лохмотья древесины, так как ножи уже не режут, а рвут ее. Еще один признак тупых ножей – коричневая от высокой температуры древесина, особенно в районе сучков.

Aleksej2000:

– Еще при тупых ножах рубанок начинает на сучках вибрировать, как бы мелко подпрыгивать: нож не режет и отталкивается от плотного материала. Самое лучшее – поставить новые ножи и попробовать, как они берут. И тогда будет знакомо ощущение острых ножей. И этими же острыми ножами попробовать пройтись по сучку, дабы увидеть разницу.

Распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, – смещение обрабатываемого материала под рубанком. Хотя рубанок – один из самых безопасных инструментов, риск получить травму, придерживая древесину рукой, все равно остается. Проблема решается изготовлением простого фиксатора доски и ограничителем бокового смещения рубанка – как советует пользователь форума wind1wind:

– По ширине подошвы рубанка на верстаке крепите два брусочка длиной не меньше, чем обрабатываемые доски. Подошва рубанка должна проходить между ними с минимальным зазором, но без затруднений. С одного торца крепится кусок рейки, в которую будет упираться доска. Дополнительно доску между брусочками можно фиксировать деревянным клинышком.

Чтобы эта конструкция работала, как следует, торцевой упор из рейки и клинышек должны быть немного меньше по толщине, чем строгаемая доска, советует форумчанин. Брусочки должны быть, наоборот, толще обрабатываемой доски примерно на 1/2-2/3 толщины подошвы рубанка. Тогда они будут предотвращать боковое смещение рубанка во время работы. С другой стороны, рубанок не будет задевать брусочки выступающими частями своей конструкции (кожухом ремня, двигателем).

Особенности выбора электрорубанков, достоинство и недостатки конкретных моделей форумчане обсуждают в этой теме. Здесь можно прочесть рекомендации и получить совет о правильной работе электрорубанком. Опытом замены, заточки и правки ножей для рубанков форумчане обмениваются в этой ветке. О ремонте рубанков, фрезеров и дисковых пил ищите информацию здесь. ОБ основах работы электрорубанком рассказывает это видео.

Инструменты для строгания древесины

Всем известный рубанок — лишь один из представителей многочисленного «семейства» инструментов для строгания древесины.

Все большее распространение получают рубанки с металлической колодкой. Они бывают с одинарным и двойным ножом (именуемым железкой). Если вам приходится довольно часто пользоваться этим инструментом, то лучше запастись еще одной, сменной железкой. Пусть будет под рукой еще одно наточенное лезвие. Тогда в разгар работы не придется отвлекаться на его заточку и доводку.

Вообще-то рубанок — инструмент простой и незатейливый, однако со временем вы можете убедиться, что у каждого — свой характер. Чтобы он был покладистым, подошву рубанка следует беречь, а железку регулярно вострить, беречь от гвоздей и крупных сучков. Наряду с металлическим неплохо иметь рубанок и с деревянной колодкой — их много в магазинах. Лучше специализировать его на чистовой обработке древесины, для этого он должен иметь так называемую двойную железку — со стружколомом. Кстати, ширина железки у типового рубанка составляет 50 мм.

Для грубой строжки употребляется шерхебель, ширина его железки 35 мм, нередко закругленная или установлена наискось. Очень полезный инструмент для первичной обработки доски, бруска.

Шлифтик предназначен для зачистки строганных поверхностей на участках с пороками строения древесины. Выглядит он как укороченный рубанок в двойным ножом, установленным круче, чем у обычного рубанка. Им можно сныть очень тонкую стружку на поверхности — после склеивания деталей. Используется также для снятия провесов, угловых соединений.

Фуганок издавна служит столяру для чистовой обработки деталей, прежде всего длинномерных. Его длина почти втрое больше, чем у обычного рубанка, нож шире рубаночного — до 65 мм. При обретении некоторых навыков домашний умелец сможет с помощью фуганка довольно качественно обработать деревянные детали. Следует знать, что есть еще полуфуганок, он сантиметров на 10 -12 короче, ширина его железки как к рубанка — тоже хорош в деле. При пользовании этими инструментами следует помнить, что главным показателем качества строгания является длина стружки. Когда начинаешь строгать новую поверхность, то стружка идет прерывистая. Но по мере выравнивания поверхности она становится ровной, длинной, кудрявой.

Читайте также  Можно ли класть напольную плитку на ДСП?

Среди столярных инструментов много довольно специфических. За последние десятилетия их основательно потеснили строгальные, фрезерные и другие станки. Но не всякому домашнему мастеру так нужны (да и по карману) эти станки. Но если вы любите мастерить что-то своими руками, то разживитесь хотя бы некоторыми ручными инструментами. Их немало в продаже — как заводского, так и кустарного изготовления. Они могут пригодиться при отделочным работах внутри дома, когда чуть ли не каждую кромку или плоскость доски хочется заново обработать своими руками с любовью и тщанием.

Пазы и гребки на кромках или пластах деталей выбирают с помощью грунтубеля. Этот инструмент особенно хорош для выборки и зачистки трапецевидного паза («ласточкин хвост»). Желобки на деревянных деталях выбирают при помощи галтели — подошва ее колодки имеет выпуклую форму, а вот калевка с ее многоступенчатой подошвой колодки и сменными ножами различных профилей — это инструмент скорее профессиональный, вряд ли он вам потребуется. Тем более, что украшаемые с помощью калевки различные декоративные рейки обычно широко представлены в продаже — это продукт механического производства.

Можно еще обзавестись горбачом — рубанком с выгнутой или вогнутой поверхностью и прямым, как у обычного рубанка, лезвием, а также приобрести штап, у которого подошва колодки и нож имеют вогнутую, закругленную форму.

Не исключено, что когда-нибудь вам захочется воспользоваться шпунтубелем. Это довольно сложный инструмент, состоящий из двух деревянных половинок, соединенных между собой точеными из древесины винтами. Им можно выбирать шпунт в досках, рейках, сделать соединение «паз-гребень», но не фигурное, а прямоугольное. Помимо деревянного у шпунтубеля может быть металлический корпус. Такой современный инструмент меньше, легче и универсальнее устаревшего деревянного. Очень пригодится в хозяйстве.

Зензубель и его близкий «родственник» фальцгебель имеют ступенчатую подошву колодки. Эти инструменты могут очень понадобиться застройщику в том случае, когда купленные оконные рамы окажутся сделанными коряво, грубо (это случается нередко). В таком случае рамы лучше разобрать, тем более, что они чаще всего не склеены, и полости прострогать, зачистить наждачной бумагой. А вот для обработки четвертей, в которые, собственно, вставляются стекла, и могут потребоваться зензубель или фальцгебель.

Ныне многие умельцы приобретают электрические рубанки — облегченные ручные или стационарные. Разумная покупка, особенно если у вас на усадьбе много столярных и плотницких работ. Однако немалую пользу дадут и ручные инструменты.

Строгальный инструмент затачиваются от лезвия к задней части фаски, которую при заточке прикладывают всей поверхностью — во избежание перекосов. Инструменты нельзя затачивать без воды на сухом точиле и на точилах с большим числом оборотов, так как тонкое лезвие будет «гореть» и портиться.

Лезвие железки рубанка должно выступать из плоскости подошвы на толщину снимаемой стружки. У металлических рубанков наладка ножа осуществляется при помощи винта.

«Квартира. Дача. Офис.» 25 декабря 2000 года.

Три станка для строгания древесины

Содержание:

  1. 1. Предварительная обработка
  2. 2. Высокоточное строгание
  3. 3. «2 в 1»
  4. 4. Станок или ручной инструмент – кто кого?
  5. 5. Как сделать выбор?

Производство изделий из древесины редко обходится без такого этапа, как строгание. Оно подразумевает снятие слоя материала для подравнивания заготовки в размер, удаления крупных неровностей, шероховатостей. Разумеется, чтобы сделать одну полку в дом или лавку на приусадебный участок можно обойтись ручным инструментом, таким как рубанки, шлифки, зензубели и прочие. Но для больших объемов работы мастера выбирают специальные станки, а именно – рейсмусовые, фуговальные или комбинированные.

Они позволяют за считанные минуты обрабатывать длинные доски разной толщины. При этом возможно добиться точного размера вплоть до миллиметра и гладкой поверхности, которую не нужно потом шлифовать. Сфера применения данного оборудования крайне велика. С его помощью можно изготавливать различную мебель от кухонных полок до шкафов, заборы, лестницы, облицовочный материал для деревянных построек, а также вернуть «товарный» вид потемневшему со временем материалу. Какой станок, в каком случае используется, как именно строгать древесину на данных станках и рационально ли вообще приобретение специальной техники? Рассмотрим по порядку.

Предварительная обработка

Основной материал для изготовления мебели – доски, бруски или рейки разной ширины и длины. Они пилятся, подрезаются в размер, скрепляются в щиты, в них выполняются отверстия для крепежа и так далее. Но если это материал необработанный с большими неровностями и перепадами высот, его предварительно необходимо отфуговать – сровнять, убрать все лишние выступы и прочее. Для этого используется строгальный или, как его ещё называют, фуговальный станок (Jet PJ-1696 1791283AT, Энкор Корвет-24 10224).

Он состоит из прочной станины с параллельным упором-направляющей и 2 чугунными столами: передний – длинный, устанавливается на толщину снимаемой стружки, задний – короткий, устанавливается выше, на уровне режущих кромок ножей.

Имеет ножевой вал с двумя ножами из быстрорежущей стали (для мягкого дерева) или твердых сплавов (для твердых пород древесины).

Чтобы выполнить строгание детали на данном оборудовании, необходимо «прокатить» заготовку по столу. Подача осуществляется вручную. Доска придерживается сверху и с нажатием подается на ножи. Обычно это выполняется несколько раз, пока все неровности не будут убраны, а толщина доски не будет одинаковой.

Заметим, что не каждое производство, особенно частное, нуждается в дальнейшей обработке древесины после фугования. Многие мастера предпочитают отшлифовать деталь вручную, например, с помощью шлифмашины. В этом случае можно купить только один строгальный станок.

Высокоточное строгание

Следующий этап после фугования – чистовая обработка. Она требуется для получения гладкой поверхности, а также для точного (до миллиметра) подрезания доски в размер. Это нужно при производстве мебели и деталей, которым необходима максимально точная толщина для последующего соединения (столешница, площадка лестницы, пол, облицовка стен). Если объем работы большой, например, несколько кубометров материала, вручную это делать крайне затратно. Намного выгоднее в этом случае купить специальный рейсмусовый станок (SCM S630 NOVA F0018060, Jet JPM-13 CST 708524Т).

Он может быть односторонний для рейсмусования одной стороны детали и двухсторонний для одновременного строгания двух плоскостей. Состоит рейсмус из станины с отполированным горизонтальным рабочим чугунным столом и ножевого вала, который располагается над столом и может иметь 2-4 ножа (если станок двухсторонний ножевых валов два — один располагается на столе, второй над ним).

Принцип работы: в рейсмусовых станках чаще всего используется автоматическая подача. По краям рабочего стола расположены вращающиеся валики, которые продвигают деталь. От оператора потребуется только подать её под ножи и перехватить заготовку на выходе.

Многие мастера обходятся одним этим станком, что не всегда правильно. Рейсмус не может убрать неровности больше 5 мм также эффективно и быстро как фуговальный станок или даже обычный рубанок.

«2 в 1»

Существуют и комбинированные устройства – рейсмусно-фуговальные станки (Proma HP-250/2-400 25000249, DeWalt D 27300). Они имеют две части: верхнюю фуговальную и нижнюю рейсмусную. Для переоборудования в рейсмус необходимо откинуть верхнюю строгальную часть. Это выполняется легко и быстро и, как правило, не требует использования специального инструмента.

Такой станок имеет несколько больших преимуществ. Во-первых, его покупка выйдет дешевле, чем приобретение двух отдельных устройств. Во-вторых, один комбинированный аппарат занимает мало места, чем два специальных. Обычно такое оборудование покупают люди, которым не требуется максимальная точность размера досок и деревообработкой они занимаются периодически. Для высоких нагрузок лучше приобрести два различных устройства.

Советы по эксплуатации

  • При строгании длинных заготовок даже при автоматической подаче лучше всего работать вдвоем – один подает, второй принимает. Также можно использовать специальные роликовые опоры.
  • При срезании большого слоя, а также при серийной обработке деталей советуем применять пылеотсос. Большинство моделей всех видов станков имеет патрубок для подключения подобной установки. Особенно это актуально для профессиональных устройств, когда объем работы велик и стружки много.
  • Некоторые мастера спустя некоторое время использования жалуются, что рейсмусовый станок перестал тянуть заготовку. Это действительно может произойти, но это не поломка и легко поправимо. Необходимо после работы протирать подающие валы и ножевой вал растворителем (Tikkurila Lakkabensiini уайт-спирит), это помогает очистить их от смолы, которая и затрудняет вращение. А также нужно изредка наносить на стол силиконовый спрей в качестве смазки.
  • Для легкой настройки глубины пропила у рейсмуса, смазывайте резьбовые шарниры парафином или воском, тогда вал будет опускаться легко.

Станок или ручной инструмент – кто кого?

Как уже не раз упоминалось, в теории любой из станков можно заменить рубанком, фуганком, шлифком или другим подобным устройством. Но на практике это совершенно не выгодно. Преимущества станков перед ручным инструментом сложно переоценить.

  • Производительность – быстрое и аккуратное, завершенное подрезание материала в размер.
  • Минимум усилий – работа на станке не предполагает больших нагрузок, оператору необходимо лишь устанавливать настройки и подавать/принимать материал.
  • Высокое качество – точный размер по всей длине заготовки и гладкая поверхность будут обеспечены автоматикой станка.
  • Безопасность – использование станка не только проще, но и безопаснее. При правильном обращении с оборудованием пользователь не может случайно получить порезов или заноз.

Как сделать выбор?

Во-первых, следует обратить внимание на технические характеристики. Ширина строгания определяет максимально допустимую ширину заготовки, которую можно обработать. А глубина строгания показывает, сколько миллиметров за один проход могут срезать ножи.

Во-вторых, необходимо выбрать устройство подходящего класса – бытовое или профессиональное. Первое рассчитано на использование частными мастерами, владельцами загородных домов, такое оборудование имеет небольшой вес и размеры, поэтому его можно легко переносить с места на место, второе предназначено для установки на промышленных предприятиях и для эксплуатации в течение полной смены, оно массивное и крупногабаритное. Класс определяют несколько параметров. Главный – напряжение, которое требуется оборудованию для работы. Если это 220 (230) В, то станок бытовой (Jet JWP-12 10000840M, ELITECH РС 1500), 380 (400) В – мощный профессиональный (Jet JWP-208-3 708584T, BRASSA DMA-53L 7.3.1). Но точным определением класса будут рекомендации производителя, которые указываются в инструкции по эксплуатации.

Читайте также  Как восстановить МДФ покрытие?

Фуговальные, рейсмусовые и рейсмусно-фуговальные станки с успехом применяются для производства мебели, на заготовительных предприятиях при строительстве и ремонтных работах. Кроме того такое устройство будет полезно и домашним умельцам — построить дачный дом, положить в нем пол и отделать стены вагонкой. Узнать больше про любой из представленных у нас станков, а также оформить заказ Вы можете, позвонив нашим менеджерам.

Способы шлифовки дерева

Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).

У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней, о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.

Чем и как можно шлифовать

Цель шлифовки дерева — максимально оперативно и эффективно удалить дефекты, не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами — сейчас их цена не слишком велика.

В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:

  • ленточные;
  • осцилляционные;
  • болгарки (УШМ);
  • плоскошлифовальные;
  • орбитальные.

На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.

Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.

Декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ — он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).

Машинка ленточного типа

Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.

На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.

Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.

Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция — осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.

Другой очевидный недостаток ленточного оборудования — солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.

Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность — работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.

Плоскошлифовальная машина

Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата — плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) — любые углы сравнительно легко шлифуются.

Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.

Вручную

Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.

При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.

Колодки и губки

Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

Подбор наждачной бумаги

Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

  • гранат (очень редко);
  • карбид кремния;
  • керамика;
  • электрокорунд и другие.

Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.

Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.

Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.

В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 — зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.

Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.

Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.

Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.

Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.

Сухая и мокрая шлифовка

Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.

Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.

Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.

Правила ручной шлифовки

Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.

Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).

Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.

Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.

Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.

Читайте также  Как сделать круглую рамку из дерева?

Строганная доска – что это такое, основные характеристики, отличия от обрезной, преимущества

В строительных работах, при отделке помещений и изготовлении мебели используется различный пиломатериал. Самой популярной его разновидностью является строганная доска. Она существенно отличается от своего прототипа способом обработки и областью применения.

Что такое строганная доска?

Выбор пиломатериалов на строительном рынке велик. Каждая разновидность отличается своими характеристиками, размерами и ценой. Строганная доска является обработанной на рейсмусовом или фуговальном станке разновидностью обрезной. В процессе производства бревно распиливается на доски и сортируется. Часть продукции остается простой обрезной, другая же, более качественная, отправляется в помещение для специальной сушки, где проводит от одной до трех недель. После этого сухая строганная доска проходит обработку на специализированном станке:

  • шлифуются все заусенцы и неровности;
  • выравнивается геометрия до практически идеально ровного сечения.

Характеристики строганной доски

Для изготовления строганной доски используются лиственница, сосна, дуб и более дорогие и редкие породы деревьев, древесина которых служит финишным отделочным материалом: кедр, эбеновое и сандаловое дерево. Качество готовой продукции имеет свою классификацию:

  1. Третий сорт считается самым низкокачественным, его используют для черновых строительных работ.
  2. Пиломатериал второго сорта имеет незначительные выпавшие сушки и следы деятельности бактерий и болезней.
  3. Недостатками бруса первого сорта являются мельчайшие сколы и трещины.
  4. Высший сорт используют для строительства чистового пола в помещениях, отделки стен и производства мебели.

Имеет доска строганная размеры, схожие с обрезной:

  • толщину от 20 до 50 мм;
  • ширину от 100 до 200 мм;
  • длину 3, 4 и 6 м.

Преимущества строганной доски

В отличие от простого обрезного, строганное дерево обладает рядом положительных характеристик, влияющих на срок и способ его эксплуатации:

  • благодаря искусственной сушке брус имеет влажность не более 8-14%, что повышает ее твердость.
  • устойчивость к воздействию влаги и ультрафиолета;
  • повышенная прочность;
  • долговечность;
  • высокая точность геометрических срезов;
  • ровная и гладкая поверхность;
  • отсутствие усадочной деформации и трещинообразования;
  • красивая текстура натурального дерева;
  • древесный аромат;
  • натуральные оттенки.

Чем строганная доска отличается от обрезной?

Основными отличиями отшлифованной доски от обрезной являются:

  1. Обязательная сушка в сушильной камере. Обрезной пиломатериал может быть как сухим, так и влажным. Сейчас на рынке появилась новая разновидность – влажная доска, обработанная антисептиками.
  2. Обработка строганной доски на специальном шлифовальном или фуговальном станке. В процесс обточки убираются все шероховатости и неровности, создается идеальный срез края.
  3. Внешний вид и эксплуатационные характеристики позволяют использовать пиломатериалы на различных этапах строительства, ремонта и производства мебели.

Строганная доска – применение

Свое применение обработанная доска находит в разных сферах производства и строительства:

  • изготовление деревянных заборов;
  • обшивка крыш, фасадов и террас;
  • декорирование фальш бруса и балки;
  • организация беседок, дачных домиков, бани, хозяйственных построек или летнего душа;
  • обустройство чистового пола жилого помещения;
  • дубовая доска строганная часто применяется для производства стеллажей, полок, столов, табуретов, тумб и другой мебели.

Как выбрать строганную доску?

Прежде чем купить доску обрезную или строганную, нужно удостовериться в качестве:

  1. Для различных работ используется материал разного сорта, поэтому при покупке следует убедиться в том, что выбранное сырье соответствует заявленному производителем сорту.
  2. Нужно заранее определиться и с породой древесины. Будут ли это более бюджетные лиственница и дуб для строительства крыши или забора, или дорогой кедр для обшивки бани или пола в доме.
  3. Выбрать подходящую толщину и ширину. Длина у большинства продавцов стандартная – 6 м. Отклонения в большую сторону должны насторожить, так как такой размер является не форматным.
  4. На долговечность древесного сырья напрямую влияет его влажность. Добросовестные производители упаковывают пиломатериал в полиэтиленовую пленку, создавая подобие вакуума. Влажность рассчитывается как среднее из показателей сторон и торца. Качественный материал имеет влажность не более 14%.
  5. Дополнительным плюсом будет пропитка сырья антисептиками и антипиренами.

Как сделать строганную доску?

Заводская обработка древесины повышает ее стоимость, хоть и незначительно. При желании и наличии инструментов строганную доску можно создать самостоятельно из обычной обрезной. Для этого можно использовать два типа инструментов:

  1. Ручной, к которому относятся рубанок и электрорубанок. Качество полученного пиломатериала напрямую зависит от умения мастера владеть инструментом. Сила нажима на рубанок все время должна быть одинаковой, иначе получится неравномерная строганная доска из лиственницы или другой породы дерева с перепадами высоты и заметными полосами обработки.
  2. Электромеханический: рейсмус, строгальный или фуговальный станок. Такая обработка получается более точной, ведь сам станок регулирует ширину доски на выходе, а специальные механизмы не позволяют сделать кривой или косой срез. Доска заборная, строганная на станке, по свойствам похожа на производственный аналог. Однако оборудование это дорогостоящее и есть в пользовании далеко не у всех.

Можно ли строгать крашенные доски?

Когда в наличии есть крашеный старый материал и его необходимо использовать повторно, то можно пойти двумя путями:

  1. Попробовать снять краску с помощью станка или рубанка. У красящих веществ плотность отличается от древесины, поэтому этот метод не самый лучший, особенно если обработать нужно большую поверхность или краска нанесена в несколько слоев. Ножи будут тупиться и забиваться, а в некоторых механизмах заточить их нельзя – только менять.
  2. Строганная доска для забора получится гораздо быстрее, если слой краски предварительно снять. Сделать это можно нагрев доску строительным феном и очистив краску щеткой или стамеской. В продаже имеются и специальные химические смывки, работать с которыми нужно только в защитной амуниции. После этого обработанную поверхность можно шлифовать.

Строганная доска — в чем ее преимущества и основные сферы применения

Все вещи со временем приходят в негодность и требуют своей замены. Чаще всего это касается строительных материалов, из которых человек возводит себе фешенебельные небоскрёбы и уютные деревянные дома. Когда дело доходит до замены деревянных составляющих, мы иногда не знаем чем их заменить. Деревом это понятно, но каким?

Стоит человеку прийти в строительный магазин и глянуть на стройные ряды полок, где лежат большое количество разнообразного товара, как тут же ему хочется воскликнуть “А что же выбрать”!

Но грамотный консультант, выслушав проблему, сразу укажет на нужный товар. И это сухая строганная доска!

Что из себя представляет?

Обрезная строганная доска – это наилучший выбор, который может предложить пиломатериалы. Строганная доска обладает рядом полезных качеств. Это:

  • универсальность (применима во всех сферах);
  • повсеместная востребованность (от пустыни до городских застроек);

многофункциональность использования. Например, данный пиломатериал нашёл своё применение в таких опциях как:

  • внутренняя отделка зданий, комнат;
  • при изготовлении мебельной продукции,
  • во время укладки деревянного пола или обычных ступенек;
  • наружная облицовка домов и других построек;

при возведении или ремонте навесных арок или помостов. Также этот строительный продукт можно использовать как подготовительную базу для изготовления “вагонки”, клееных брусьев или других изделий из дерева.

Как делают подобный шедевр?

Продукция данного назначения чаще всего бывает шириной от 5 до 15 см и имеет толщину бруска от 3 до 6 см. Во время её изготовления используется большое количество разнообразных пород дерева, например, строганная доска из лиственницы сейчас один из самых популярных товаров на рынке производства стройматериалов. Кроме этого, качественными брусьями может похвастаться древесина елей, сосен и других пород.

Во время специального процесса, дерево высушивают таким способом, что оно закаляется как сталь, приобретая сильные прочностные характеристики, устойчивость к механическим воздействиям и сопротивлению к процессам гниения.

Кроме этого она приобретает тот уникальный вид, за который она ценится. Брусок, высушенный таким способом, обладает небольшим процентом влажности (его норма не превышает 11–17 % от общего веса) в зависимости древесины, которая используется.

Виды длинных брусков

По согласованию с заказчиком (а он может найти фото строганной доски в глобальной паутине), для него могут быть сделаны брусья различных размеров, толщины и т.п.

Деревянная продукция этого типа может выпускаться в нескольких видах:

  • брус с выструганной поверхностью (не сто процентов гладкая);
  • брус с идеально гладкими сторонами;
  • доска, обработанная специальными добавками для защиты от насекомых, повреждений и.т.д.

Как и любой пиломатериал, струганная доска делится на сорта. Если брать данный товар, то на сорт может влиять наличие в древесине насекомых, сучков, смоляных кармашков и.т.д.

Древесина первого сорта используется при изготовлении красивых деревянных предметов, так как имеет приятный внешний вид. В то же время древесина второго и ниже сортов используется для ступенек и других не сильно эстетичных предметов.

Плюсы

Этот материал получил широкое распространение не просто так. Он обладает рядом сильных характеристик, которые и вознесли его на вершину пьедестала.

К ним можно отнести:

  • высокую прочность;
  • длительную эксплуатацию;
  • уникальную упругость;
  • повышенную сопротивляемость к факторам окружающей среды;
  • сопротивление процессам гниения;
  • идеальную поверхность (нет наружных ворсинок);
  • прекрасную теплоизоляцию;
  • шумоподавление;
  • экологическую чистоту;
  • приятный декоративный вид.Экология и дизайн

Борьба за окружающую среду сейчас находится на само пике. Не обошло стороной это событие и строительство. В частности строганной доске свойственна высокая экологическая чистота, что позволяет ей занимать лидирующие позиции в этой области.

Кроме этого, благодаря своему красивому внешнему виду, данный продукт можно использовать в качестве декора для украшения зданий или помещений.

Покупка

Где купить строганную доску? Такой вопрос сразу задаёт себе человек после первичного ознакомления с материалом. Чтобы приобрести этот качественный продукт стоит заглянуть в любой строительный супермаркет или поискать фабрику, которая занимается деревообработкой.

В первом случае вы сможете купить товар на месте или под заказ, а во втором случае только под заказ. Покупать напрямую через фабрику будет более финансово выгодно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: