Как правильно выровнять нижний ряд кухни?

Готовим помещение к установке кухонного гарнитура

Заказать кухонный гарнитур — это только часть работ, которые нужно выполнить, затевая ремонт. Первым делом нужно продумать планировку, а затем правильно подготовить помещение, чтобы избежать проблем в эксплуатации.

С чего начать ремонт на кухне

Первое, что нужно сделать — нарисовать план помещения от руки или в специальной программе в интернете. На нем должны быть отмечены не только длина и ширина комнаты, но также высота потолков, размеры и расположение дверных и оконных проемов. Высота подоконника также важна. Не забудьте нанести нанести на план место подведения коммуникаций, расположение газовой трубы, если она есть, и радиаторов отопления, место вытяжного отверстия.

Планировать размер и наполнение кухонного гарнитура рекомендуем со специалистами — так вы сможете учесть все нюансы.

Если вы решили делать это самостоятельно, нужно проверить такие моменты:

1. Длину гарнитура и дополнительно столешницы, чтобы они не заходили на дверной наличник или, в худшем случае, не перекрывали дверной проем.
2. Открывание всех фасадов. Особенно это важно проверить у крайних ящиков рядом с окном: часто открыванию мешает радиатор отопления. Возможно, его придется перенести или заменить шкаф на фальш-панель. Верхние шкафы могут иметь ограничение по открыванию из-за светильников, которые висят слишком близко к гарнитуру.
3. Доступ к газовой трубе и крану. Это нормы безопасности, которые нельзя игнорировать.
4. Возможность использования вентиляционного отверстия. Нельзя полностью закрывать его шкафами, это нарушает циркуляцию воздуха. Причем не только у вас, но и у соседей по стояку.
5. Открывание окон — это особенно актуально, если вы хотите сделать раковину напротив окна. Важно помнить, что нужно будет поменять конструкцию окна или приобрести складной смеситель, если вы хотите, чтобы окна открывались и дальше.
6. Высоту и глубину столешницы относительно окна. Чаще всего оконные проемы находятся ниже уровня рабочей столешницы — это усложняет установку гарнитура на стене вдоль окна. Некоторые заказчики закладывают часть окна, чтобы сделать подоконник и столешницу на одном уровне. Такие моменты нужно решать заранее на этапе подготовки помещения к новой кухне.

Как подготовить стены, пол и потолок к новой кухне

Когда вы определились с планировкой и учли все необходимые технические моменты, можно переходить к черновой подготовке стен.

Демонтаж старого покрытия

Самый первый этап — это демонтаж имеющегося покрытия и оценка ситуации. Некоторым стенам может потребоваться капитальная реставрация. Например, в старых домах перегородка между кухней и санузлом очень тонкая — на нее просто нельзя навесить тяжелые ящики. Если это ваш случай, придется заново перекладывать эту стену из газобетонных блоков с закладкой направляющих для навесных шкафов. Суммарная толщина перегородки должна составлять не менее 10 см. Если дом старый, то понадобится замена напольного покрытия.

Выравнивание стен и пола

Правильная подготовка помещения к новой кухне предполагает выравнивание стен и пола. Почему это важно? Помимо эстетической составляющей ровные стены минимизируют наличие щелей и обеспечивают правильное открывание дверок. Если стены не выровнять под 90 градусов, есть вероятность, что между стенкой кухни и вертикальной поверхностью будет щель, которую проблематично закрыть. Также ровная стена нужна для выкладывания фартука из керамической плиткой.

Выравнивание пола на кухне — жизненная необходимость. Разве вы хотите, чтобы масло на сковороде всегда стекало на один край? Перепад пола на месте установки кухонного гарнитура более чем на 1 см может привести к образованию щелей между цоколем и шкафами. Поэтому уделите полу особое внимание. Какие есть варианты:

песчано-цементная стяжка, прочное и долговечное покрытие. Подойдет, если перепад высот больше 5 см. Нужно учесть, что стяжке понадобится время на застывание.

самовыравнивающиеся смеси идеальны для полов, где перепад высот не превышает 3 см. Такую смесь можно использовать даже самостоятельно, также она довольно быстро твердеет. Кстати, проверьте сначала, если щели между напольное плитой и трубами отопления — их нужно будет предварительно заделать, чтобы смесь не просочилась к соседям снизу.

гипсоволокнистые листы (ГВЛ) укладывают на слой теплоизолятора, поэтому выравнивание состоит из нескольких этапов. Сами листы укладываются друг на друга внахлест и закрепляются саморезами.

листы фанеры также используются для выравнивания, но для них понадобятся лаги, если перепад высот значительный.

Чистовая отделка стен и пола

Перед установкой кухонного гарнитура нужно обязательно положить напольное покрытие и отделать стены. В качестве пола на кухне можно использовать любой материал, но чаще всего хозяева выбирают плитку — за ней проще ухаживать.

Наш совет, если вы хотите сэкономить: для площади пола непосредственно под кухонным гарнитуром используйте более бюджетный материал (предварительно, сравните толщину плитки). Ведь никто за цоколем не увидит разницы. При отделке стен также учитывайте то, что за кухонным гарнитуром стену не видно, поэтому можно ее не покрывать дорогой штукатуркой, краской или обоями. А вот по поводу укладки кухонного фартука плиткой мнения разнятся: одни говорят, что для идеального стыка столешницы и фартука, его нужно выкладывать после установки гарнитура. Другие выступают за то, чтобы фартук делать перед установкой кухонной мебели, а потом корректировать высоту с помощью ножек шкафов, а щель скрыть плинтусом.

Подготовка потолка к установке кухонного гарнитура

Здесь основное значение имеет материал и конструкция потолка. Потолок из гипсокартона нужно делать обязательно перед установкой гарнитура, особенно если предполагает опуск, чтобы верхние шкафы встали ровно под потолок. С натяжным потолком чуть проще за счет технологии его монтажа — осуществить его можно и после размещения всей мебели.

Еще один важный момент — размещение розеток, выключателей и выводов подсветки. Все их делают до установки кухонного гарнитура, так как провода утапливаются в стенах. Заранее разметьте, где должны находиться розетки для всех без исключения электроприборов, а также предусмотрите несколько розеток над рабочей поверхностью. Также понадобится вывод электричества под вытяжку и под подсветку ящиков, если она планируется. Розетки могут располагаться за задними стенками соседних шкафов (кроме шкафов с выдвижными ящиками), а также под мебелью за цоколем на высоте 100-150 мм от уровня пола.

Отверстие вентшахты должно быть подготовлено к подсоединению воздуховода, в соответствии с его размером и конфигурацией. Сам воздуховод может быть спрятан в верхних шкафах или проходить над шкафами. Запомните, что размещать электропровода для подключения вытяжки в вентшахте нельзя.

Когда делать итоговые замеры

После того, как все ремонтные работы будут закончены, стены выровнены, розетки поставлены, вам нужно будет вызвать специалиста и снять окончательные размеры с учетом всех чистовых поверхностей и готовых выводов. Именно по этим размерам мы изготовим ваш кухонный гарнитур.

Собираем кухонный гарнитур своими руками как конструктор

• Подготовка к сборке
• Собираем нижние модули
• Правила сборки навесных элементов
• Особенности сборочного этапа
• Устанавливаем напольные и навесные шкафы

Услуга сборщика стоит около 6-10 % от стоимости гарнитура, поэтому, если вы располагаете временем и некоторым опытом, то собрать самому кухонный гарнитур не составит особой сложности, при этом вы не переплатите лишних денег.

Перед тем, как самому начать сборку кухонного гарнитура, нужно убедиться, что все работы по выравниванию стен, пола, отделке (в том числе и по монтажу фартука), а также работы по устройству электропроводки, подключению розеток, водоснабжения уже проведены и закончены. Ведь когда установка кухни будет завершена, проводить все эти мероприятия будет затруднительно.

Подготовка к сборке

Перед тем, как собрать кухонный гарнитур, нужно подготовить необходимый комплект инструментов:

1. Перфоратор, бур диаметром 6 и 8 мм, дрель (переходник на дрель) и соответствующие сверла;
2. Шуруповерт (ОБЯЗАТЕЛЬНО!);
3. Электролобзик или ножовка по металлу для того, чтобы отпилить столешницу;
4. Шестигранный ключ (прилагается к комплекту);
5. Инструменты: угольник и уровень, рулетка, молоток, плоскогубцы и ножик-резак.

Совет! Недостающий электроинструмент можно одолжить, а лучше приобрести. Шуруповерт и перфоратор – вещи необходимые в каждом доме.

Потребуются и крепежи разных типов:

• Мебельные гвозди;
• Евровинт;
• Крепежная полоса (рейка) для навешивания;
• Герметик на силиконовой основе;
• Стяжки, скрепляющие секции между собой;
• Саморезы: 15-16 мм для фурнитуры и 70 мм – чтобы повесить кухонные шкафы;
• Уголки, шканты, анкерные болты (прилагаются в гарнитуру);
• Кондуктор для шкантов (желательно).

Если есть инструкция по сборке, то внимательно ее изучите. В руководстве пронумерованы все детали и описан порядок работы. Удостоверьтесь, что комплектация гарнитура полная и рассортируйте все элементы по тумбам. Дальше вы будете собирать свой шкаф как конструктор, ведь большинство современных гарнитуров состоят из модулей.

Как правило, вначале собирают нижние шкафы и устанавливают на них столешницу, потом собирают и вешают верхние модули, рисуют разметку на стене, а далее модули можно уставить и подвесить.

В каком порядке производится установка кухонного гарнитура? Сначала повесить верхние секции или, наоборот, нижние? У того и другого способа есть свои приверженцы. Многие мастера устанавливают сначала верхние шкафы, чтобы нижние тумбы не мешали в процессе монтажа.

Имейте в виду, что верхние шкафчики монтируются без фасадов, так их установка будет проще. Кроме того, так вы сможете проконтролировать зазоры между фасадами непосредственно на стене.

Собираем нижние модули

Монтаж кухни своими руками логично начать со сборки тумб, устанавливаемых на полу. Стоит знать, что базовые тумбы классифицируются по типам конструкции, каждый из которых имеет свои особенности сборки:

1. Собрать шкаф с дверцами своими руками достаточно просто.

1. Шкаф с ящиками собрать тоже не сложно.

1. При сборке своими руками совмещенного шкафа, первая задача – установить направляющие правильно.

Правила сборки навесных элементов

Сборка своими руками навесных шкафов производится по аналогии с нижними, но есть и 2 существенных отличия:

• Монтаж выдвижных ящиков здесь не производится;
• Фасады устанавливаются только на этапе крепления шкафов на стену;
• В верхних углах необходимо вешать навесы с регулировкой – для них вырезаются отверстия сзади.

Особенности сборочного этапа

Как собрать кухню своими руками правильно? Нужно непременно учесть ряд основных моментов:

1. Монтаж шкафа под раковину осуществляется без задней стенки. В нем также нужно загерметизировать все вырезы, чтобы находящаяся рядом влага не могла повредить структуру ДСП.
2. Крепление шкафа, где установлен посудосушитель, не предусматривает монтаж дна. Если же такая конструкция невозможна, то стоит предусмотреть крепление защитного прорезиненного полотна.
3. Сборка и установка кухни производится с максимальной осторожностью. Самые уязвимые части гарнитура – это торцы фасадов. Отреставрировать поврежденную конструкцию не представляется возможным.

Устанавливаем напольные и навесные шкафы

После сборки кухонного гарнитура, можно приступать к этапу крепления.

Вначале нужно произвести крепление нижних шкафов – работы ведут от угла помещения.

На стене нарисуйте разметку. Высота установки должна быть такой, чтобы между полом и цоколем шкафа оставалось не менее 100 мм, а зазоры между фасадами были минимальны.

Как повесить кухонные шкафы на стене своими руками? В процессе сборки кухни возникает вопрос – как правильно определить высоту подвешивания верхних модулей.

Для этого вначале определяется высота кухонной мебели – как уже упоминалось, она зависит от габаритов ящиков и уровня потолков. Стандартная высота между столешницей и низом верхнего ящика – 50-60 мм.

Совет! Если рост хозяйки кухни невысок или верхние шкафы гарнитура открываются доводчиками наверх, то лучше установить верхние полки в 45 см от уровня столешницы (но не меньше).

Допускается и 10-миллиметровая погрешность в установке навесных шкафов на стене – в случае, когда для крепежа применяется специальная рейка.

Вешать кухонные ящики своими руками можно двумя способами:

1. Используется монтажная рейка – одна ее часть крепится к навесному шкафу, а вторая – к стене. Получается система «крючок-паз», легкая в использовании и обеспечивающая надежную фиксацию. Навесить шкаф с таким крепежом может один человек.
2. Верхние шкафы могут помещаться на стене и путем стандартного крепления – на мебельные петли. Навешиваются они так, что зазоры между задней стенкой и стеной не остаются. Чтобы навесить шкаф на петли, стоит работать вдвоем, поскольку для одного конструкция окажется слишком тяжелой. Поскольку современные крепежные планки достаточно дорогие, в традиционных мебельных комплектах используются бюджетные петли.

Совет! В угловом гарнитуре вначале производится крепление мебели у одной стены, а затем – у другой.

Еще несколько нюансов:

• Если навешивание шкафов ведется на стене из гипсокартона, нужно использовать дюбели-бабочки. Также допускается установка деревянного бруска под лист ГКЛ в месте установки ящика;
• Когда монтаж кухонного гарнитура ведется на неровном полу, то стоит приобрести ножки с регулировкой в диапазоне 120-170 мм;
• Для небольших кухонь практичным решением будет установка не цоколей, а выдвижных ящичков;
• При навешивании фасадов нужно также соблюдать зазор по периметру – он равен 3 мм.

Далее устанавливаем столешницу.

Совет! Чтобы корректно установить столешницу, нужно проверять плоскости сразу нескольких шкафов с помощью строительного уровня. На неровные поверхности столешницу не устанавливают.

Как только мы установили столешницу приступаем к установке мойки и смесителя.

И наконец крепим к каркасу гарнитура дверцы.

Три способа крепления верхних кухонных шкафов

Ваш репост изменит интернет

Правильно подобранное крепление кухонных шкафов к стене – залог качественной установки кухни и ее безопасной эксплуатации. Чтобы история с перекосом гарнитура или падением его верхней половины не стала реальностью, важно выбрать надежный способ монтажа и фиксации мебели.

Прежде чем приступим к обзору возможных вариантов крепления, отметим несколько важных принципов, которые должны соблюдаться при установке как верхних, так и нижних модулей:

1. Учитывайте материал стен. Он влияет на возможность установки кухни в целом, а также на выбор строительного крепежа. Могут потребоваться дополнительные меры по укреплению стены.
2. Шкафы не должны перекрывать естественную вентиляцию помещения.
3. Высота расположения верхних модулей определяется средним ростом членов семьи или того, кто чаще всего будет пользоваться кухней.
4. Если стена имеет значительные неровности, то лучше ее предварительно выровнять. Незначительные дефекты не помешают, если был выбран регулируемый крепеж на планку.
5. Убедитесь, что монтажу не помешают розетки, выключатели и коммуникации. Количество и места расположения розеток в рабочей зоне следует продумать заранее.
6. В первую очередь устанавливается нижний ряд гарнитура. Напольные модули также фиксируются к стене на профиль, выравниваются между собой по высоте и скрепляются мебельными стяжками.
7. Если кухня угловая, то монтаж кухонного гарнитура начинается с установки угловых модулей.
8. Внутреннее наполнение (ящики, полки, выдвижные корзины и другие системы хранения) и фасады устанавливаются в последнюю очередь, когда мебель будет надежно зафиксирована к стене.

Существует несколько видов крепления: на уголки, мебельные петли и монтажную рейку. У каждого варианта есть свои особенности, плюсы и минусы. Зная их, вы легко определите – какой вариант крепежа нужен в вашем случае.

1. «Ухо», или мебельная петля

Самый распространенный и бюджетный способ. При этом способе установки шкафы навешиваются на вкрученный шуруп с помощью специального подвеса (так называемого «ушка»)

• Необходим помощник.
• Бюджетный вариант
• Могут применяться при незначительных неровностях стен.
• Сложнее зафиксировать на одной горизонтальной линии, процесс будет долгий и трудоемкий, необходимо постоянно примерять навесные модули и проверять уровень. Даже незначительная ошибка на доли сантиметра будет дорого стоить.
• Нет возможности регулировать и менять положение уже установленного модуля.
• Шкафы будут плотно, без зазоров прилегать к стене.

2. На уголки

Модули крепятся на жесткие металлические уголки и вкрученные в дюбель саморезы.

У данного метода крепления те же особенности, что и у варианта с мебельными петлями. Подходит для крепления не только кухонного гарнитура, но и любой другой мебели.

Хоть этот вариант и является более бюджетным, но сильно устарел, поэтому используется редко, так как проигрывает более современному методу крепления на рейку.

3. На монтажную рейку

При этом способе крепления мебель навешивается на специальные крючки или навесы, которые в свою очередь вставляются в пазы монтажной рейки. Навески закрепляются внутри модулей в углах.

• Процесс монтажа проще и быстрее.
• Позволяет более ровно навесить кухонные шкафы.
• Можно справиться с установкой в одиночку
• Конструкция более крепкая и надежная, выдерживает высокую нагрузку при условии, что выбрана прочная, толстая планка.
• Более дорогой вариант по сравнению с монтажом на уголки или петли.
• Навес можно регулировать в разных направлениях. С помощью винтов можно будет отрегулировать незначительные огрехи, допущенные при разметке, а также регулировать расстояние между шкафами и стеной. Это свойство будет особенно полезно, если вы боитесь просчитаться с высотой фартука и устанавливаете верхний модуль внахлест с ним. В случае выпирающей плитки или скинали, можно увеличить зазор между стеной и верхними ящиками.
• Подходит для монтажа гарнитура на хлипкие стены.

Инструкция по креплению на монтажную рейку

При необходимости выравниваем стены и углы. Последние должны быть четко под 90 0 . Для выравнивания стен используются разные материалы – шпаклевка, фанера, гипсокартон и др.

1. Необходимые инструменты

Для крепления кухонной мебели нам понадобится минимальный набор инструментов:

• перфоратор;
• строительный уровень;
• рулетка;
• карандаш или маркер;
• дюбель-гвозди, саморезы;
• гаечный ключ;
• набор сверл для дерева и бетона;
• струбцина;
• отвертка;
• молоток;
• крепежная фурнитура (в зависимости от выбранного способа монтажа): винты, рейка, навесы, уголки, крепежные «ушки» и т.д.

2. Определяем высоту навешивания

Высота подбирается индивидуально в зависимости от роста членов семьи. Если брать в расчет стандартные параметры, то уровень расположения в среднем должен начинаться примерно в 130-155 см от пола.

3. Делаем разметку на стене

Определив высоту расположения навесных модулей, можно приступать к нанесению разметки. Необходимо с помощью строительного уровня начертить горизонтально верхнюю и нижнюю границы расположения модулей, начиная с угла. Верхний уровень определяется высотой навесных модулей гарнитура. В зависимости от выбранного способа крепления отмечается место для крепежа.

4. Устанавливаем крепёж

В местах крепления делаются отверстия перфоратором и устанавливается крепеж в зависимости от выбранного способа.

А что с гипсокартоном?

По разным причинам крепление может производиться на конструкцию из гипсокартона. Материал является очень хрупким, поэтому требует особой технологии монтажа. Вот несколько основных положений, которые важно знать, работая с этим материалом.

1. Для гипсокартона существуют свои крепежные средства ‑ дюбели-бабочки (на фото ниже).

1. Шкафы навешиваются на специальную планку, которая крепится на как можно большую площадь, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.
2. Крепление лучше усилить анкерными болтами.

Заключение

Срок эксплуатации кухонного гарнитура зависит не только от качества самой мебели и ее материала. Надежное крепление кухонных шкафов к стене также играет весомую роль. К тому же это еще и вопрос безопасности, поэтому рекомендуется выбирать более современные способы монтажа и дорогую, надежную крепежную фурнитуру.

Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты.

Здравствуйте друзья!

Как и было обещано, сегодня мы с вами рассмотрим нижний угловой стык нашей кухни.

Его можно проектировать по-разному (мы будем рассматривать вариант, когда нижние базы находятся друг к другу под прямым углом).

Например, если кухня большая (а так же планируется большая мойка), то глубина соединяемых столешниц может быть стандартной (600 мм).

В нашем варианте, кухня не большая, мойка планируется размером 500 мм.

По этому, для экономии рабочего пространства (в данном случае, необходимо уделять максимум внимания созданию максимально возможного свободного пространства), глубина крыльев нижних базы будет равна 600 мм и 420 мм.

Как устанавливается столешница, шириной 600 мм на нижний модуль – мы уже рассматривали.

В нашем случае, при ширине короба 460 мм, столешница будет выступать по переднему краю на 40 мм, а по заднему – на 100 мм. (Речь идет о базе, расположенной по стене 2200 мм).

(Дальше, все размеры будут в миллиметрах)

А крыло кухни по стене 1500, будет таковым:

Нижний модуль (который стыкуется с коробом под мойку) будетимеет глубину 355 (под направляющую на 300).

На нем планируется столешница, глубина которой будет 420.

Так как это крыло (по стене 1500) просматривается с торца (со стороны двери), то большой зазор между стеной и коробом дать нельзя, так как его будет видно (а определенный отступ необходим для возможной подгонки столешницы по стене).

По этому, оптимальной величиной данного отступа может быть размер, например, в 25. Ну а «по переднему краю» короба, столешница будет выступать, как и во всех нижних модулях, на 40.

Вот и получается, ее глубина равна глубине короба (355), плюс ее «выступ» с переднего (40) и отступ сзади (25):

Дальше, сам угол образуется в результате соединения двух модулей посредством «глухой стенки».

Но, к ней короб (355) примыкает через две специальные стыковочных планки. Для чего они нужны, и почему их две?

Стык имеет такую конструкцию для того, чтобы выдержать прямой угол (если бы была только одна планка спереди, то зад короба мог бы уйти от перпендикулярной оси в какую-нибудь сторону, а так, короба стягиваются крепежом через эти планки, выдерживая прямой угол).

С этим все понятно.

Ну а для чего планки вообще нужны?

В нашем случае, мы делаем аккуратное соединение, которое не «режет» глаз.

Торцы глухой стенки, стыковочной планки и самого короба (355), находятся в одной плоскости.

Некоторые мебельщики подают глухую стенку немного вперед, относительно стыковочной планки и бока стыкующегося короба.

Но это заметно, и, на мой взгляд, не очень красиво.

Бывают варианты, когда вместо глухой стенки, используют такой же элемент фасада, как и на всей кухни.

Этот вариант мне нравится.

Например, иногда на установке (в случае, когда стены помещения не ровные, и проблематично учесть в проекте точное положение модулей) возникает необходимость сместить модули гарнитура, на 10-50, не меняя их конструкцию. Обычно, это связано с точным положением варочной поверхности под вытяжкой.

В этом смысле, данная конструкция очень практичная, и ее рекомендуется проектировать в помещения с неровными стенами.

Если рассматриваемый нами короб содержит выдвижные ящики (как в нашем случае), то зазор от крайней грани бока до фасада выдвижного ящика равен 1-2 (смотри расчет фасадов).

И в случае, когда фасад на коробе под мойку имеет толщину 16, и при регулировке немного сместился вперед, выдвижной ящик (первого модуля) может не открыться, так как его фасад будет задевать соседний.

Мало того, ширина фасада в этом модуле, должна быть такой, чтобы верхний выдвижной ящик, при своем частичном выдвижении не упирался бы в его ручку.

Если на кухню навесить фасады толщиной 18 и выше (при толщине ДСП кухни, равной 16), то выдвижной ящик не откроется однозначно.

Стыковочные планки отодвигают выдвижной фасад от того, который на соседнем модуле, на толщину листового материала (в нашем случае, на 16).

Теперь рассчитаем размеры модуля, который стыкуется с глухой стенкой соседнего.

Его глубину мы знаем, высота…, да, кстати, о высоте: Общая высота «низа» кухни (включая столешницу) – 840.

Опоры для кухни используем стандартные – регулируемые, на 100. ДСП на кухню – 16 толщиной, столешница – 28 толщиной.

Одним словом, нам нужно определить высоту боков нижней базы:

Теперь рассчитаем его ширину.

Размер от угла помещения до края столешницы (420), равна 1490.

Зазор от края этой столешницы до нижнего короба равен 10, ширина задней стенки под скругленные полки равна 250, расстояние от модуля с глухой стенкой до стены (2200) равно 100, его глубина равна 460.

Этого достаточно, чтобы определить нужный размер:

1490-10-250-32-460-100=638, где 32 – толщина глухой стенки и стыковочной планки.

Теперь определимся с элементами, которые будут находиться под столешницей, размером 1100.

Как уже было сказано выше, отступ от модуля (355) до стены (а соответственно, и от того, что под мойку до стены 1500) – 25.

Под круглую мойку, диаметром 500, достаточно короба (разумеется, с глухой стенкой имеющей размер, как в нашем случае) шириной около 700.

По этому, в данном случае видно, что под столешницей, шириной 1100, будет два модуля.

Мало того, в тех случаях, когда кухня планируется под отдельно стоящую плиту, элемент, который граничит с ней, должен иметь специальные планки, защищающие его фасады от воздействия высокой температуры (при открытии духовки).

Они должны быть смещены вперед на расстояние, достаточное для перекрытия фасада по толщине (в нашем случае, на 20).

По столешнице, на эти планки дается зазор в 20 (при ДСП толщиной в 16).

Итак, определим размеры коробов:

Вычислим общий их габарит:

1100-25-20=1055, где 25 и 20 – зазоры по краям.

Теперь от общего габарита, отнимем ширину глухой стенки:

1055-355=700 – это общий размер, который можно разделить на две равные части (под фасады одинаковой ширины).

Получим ширину одного фасада равную:

Теперь, получается, что крайний модуль (граничащий с плитой) будет иметь ширину 350.

А ширина соседнего будет равна:

355+350=705, где 355 – размер глухой стенки

Итак, под столешницей 1100 мм, будут располагаться два элемента, размеры которых 705 и 350.

Я думаю, на этом нам стоит остановиться.

Изучите алгоритм расчета основных размеров стыка на 90 градусов, и, чтобы в голове не было “каши”, деталировку кухни мы рассмотрим в следующий раз.

Посмотрите видео, на котором показан рассматриваемый нами пример.

Сами Столешницы соединяются друг с другом с помощью алюминиевой стыковочной планки.

Кроме рассмотренного нами примера, есть еще интересный вариант.

Подробнее можно прочесть в этой статье.

Более того, о том, как скрыть зазор в 25, неминуемо появляющейся между стыкующимся модулем и стеной (а, если быть точнее, между стенкой и открытыми угловыми полками) – можно прочесть в этой статье.

Как правильно выровнять нижний ряд кухни?

Еще до покупки кухонного гарнитура , вы, наверное, уже планировали, где повесить кухонные шкафы. Напомним базовые правила:

• Высота от пола до самой верхней полки навесного шкафа подбирается по росту. Она должна быть такой, чтобы у хозяйки и других членов семьи был свободный доступ к содержимому.
• Нельзя, чтобы верхние модули закрывали собой вентиляционные отверстия.
• Надо сохранить правильный интервал от столешницы до шкафа. По ГОСТу минимальная высота — 45 см. Но удобным считается расстояние от 45 до 60 см.

Крепления подбираются, учитывая большие нагрузки и тип стен.

Инструменты для установки столешницы

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что есть все необходимые для монтажа приспособления. Вам потребуются:

Карандаш, рулетка, уровень.

Силиконовый герметик и пистолет для него.

Ножовка по дереву или электролобзик. Второй вариант предпочтительнее, потому что срез получится ровный, меньше риск деформировать поверхность.

Крепежные элементы, чтобы зафиксировать столешницу на тумбах.

Алюминиевые планки для придания кухне завершенного аккуратного вида. Они бывают 3 видов. Торцевые используют для декорирования необработанных краев МДФ или ДВП-плит. Чтобы соединить части стола под углом, используют угловые образцы. Если столешница состоит из нескольких частей, расположенных в один ряд, стыки маскируют соединительными планками.

Если предполагается распил фасадной части столешницы, край надо обработать клеевой лентой. Ее заказывают вместе со столом у производителя. Технологию ее приклеивания опишем ниже, для этого потребуются утюг и мелкозернистая наждачная бумага.

Навесные шкафы

Верхний ряд модулей должен располагаться над столешницей в 45-60 см – более точное расстояние определит рост хозяйки и высота самих навесных шкафов. Сделав отметку на стене, нужно прочертить горизонталь, которая и обозначит границу навесного ряда, также стоит отметить верхний уровень, поскольку ориентироваться удобнее именно на него. Монтаж, как и в случае с нижними тумбами, начинается со сборки и размещения углового модуля.

Два возможных способа установки мы рассмотрим чуть ниже, а пока расскажем, что еще нужно будет предпринять, когда все ящики окажутся закреплены на стенах. Здесь снова понадобятся струбцины и стяжки, чтобы отдельные шкафы собрать в единую конструкцию, но делать это придется уже по верхним крышкам, сбивая их вместе накладными «латками» из кусков ДВП. В комплекте с некоторыми гарнитурами также может идти декоративный карниз. Как правило, он сажается на мебельные гвозди, но для надежности стоит воспользоваться еще и клеем.

Крепление на мебельные петли

Шкафчики можно подвесить к крюкам в стене или вбитым анкерам. Для этого к каждому корпусу сзади прикручиваются мебельные петли. Здесь важно точно измерить высоту крепежных элементов и правильно выполнить разметку, постоянно проверяя ее уровнем. Простые планки не оставляют возможности регулирования положения шкафов, и ошибка даже в полсантиметра будет заметной.

Не стоит сразу бить в стене все отверстия под анкера – каждое из них придется дополнительно проверять, подвешивая шкафчик и выставляя его по уровню. Процесс долгий, и единственный его плюс – минимальные расходы на крепежные элементы. Впрочем, нагрузка на все группы мышц во время работы вам тоже обеспечена.

Монтаж на шину

Куда проще и надежнее другой способ – с использованием специальной шины (профильной монтажной планки) и навесок. Первая представляет собой металлическую рейку с салазками и отверстиями для крепления к стене. Ее монтируют горизонтально, опустив на 3-4 см ниже верхней отметки для установки шкафов. Навески оснащаются сложными крючками и крепятся на внутренней стороне боковых стенок корпуса. А сами крюки заводятся в пазы монтажной планки, для чего сзади в каждом модуле придется прорезать небольшие отверстия прямо в оргалите.

Такой способ крепления позволяет в одиночку выполнить установку шкафов с высокой точностью и без лишних усилий. Небольшие огрехи, допущенные при разметке или монтаже, легко устраняются регулированием винтов в соответствующей навеске. Также технологичный крепеж поможет скорректировать расстояние между шкафом и стеной, к примеру, если верхний ряд мебели перекрывает толстый керамический или панельный фартук.

Внутренние полочки, выдвижные ящички и прочие системы хранения устанавливаются в последнюю очередь, когда гарнитур окончательно займет свое место.

Можно ли избежать болезненных ощущений?

Определенный дискомфорт при коррекции зубочелюстных аномалий испытывают все обладатели брекет–систем. Болезненность возникает после первой же полученной нагрузки. Неприятности доставляют и микротравмы, наносимые выступающими элементами брекетов. Позднее к постоянной, но умеренной силе тяги ортодонтической дуги больные привыкают.

Съемные элайнеры тоже могут доставить немало проблем. Если снять их на полчаса для приема пищи, зубы, получившие за это время серьезную жевательную нагрузку, успеют сместиться, причем в сторону, противоположную той, которая задана программой. Поэтому после надевания аппарата возникнут болезненные ощущения. А так как лечение продолжится не менее 8–12 месяцев, снимать–надевать элайнеры придется до 5 раз за день, и боль будет заново ощущаться несколько тысяч раз. Не каждый сможет вытерпеть такое испытание.

Выводы

Как видите, высота кухонных шкафов не так уж и не важна при покупке кухни и тем более при планировании ремонта. Конечно, учесть все нюансы, особенно когда поставщики сами владеют не всей информацией крайне трудно. Но нужно стремиться, а именно:

• При заказе кухонной мебели, уточните, как указана высота нижних кухонных шкафов, со столешницей или без неё;
• Учтены ли в размерах описания высота ножек (если они есть);
• Обратите внимание на комплектность продаваемого шкафа ножками. Регулируемые они или нет;
• Входит ли в комплект цоколь кухни. Как он крепиться и как стыкуется.

На этом всё удачи вам в обустройстве вашей кухни. Комментарии приветствуются.