Как сделать печку для кухни?

Печь для летней кухни своими руками

Содержание статьи:

1. Виды и особенности
2. Технология строительства
   • Подготовительные работы
   • Заливка фундамента
   • Укладка кирпичей

3. Полезные советы

Печь для летней кухни — это сооружение для приготовления пищи в теплое время года. Установку таких конструкций часто практикуют хозяева дачных участков для варки, жарки и консервации продуктов с огорода или сада. О том, как сделать печь для летней кухни своими руками, наша сегодняшняя статья.

Виды и особенности печей для летней кухни

Видов печек, которые можно использовать в летних пристройках, беседках или просто во дворе под открытым небом, существует огромное количество. В этом разделе будут описаны наиболее популярные варианты:

Русская печь. Она является разновидностью той, которую раньше ставили в домах. Но в ее варианте для летней кухни наружные стенки закрыты теплоизоляцией. Это позволяет дольше хранить тепло внутри печи, уменьшая при этом расход топлива. Такой прибор не предназначен для обогрева воздуха. Русская печь многофункциональна. Ее можно укомплектовать духовкой, варочной плитой и даже держателем для казана, в котором удобно готовить многие блюда из восточной кухни.

Печь-барбекю. Это крытая конструкция, которая защищает разведенный в ней огонь от ветра, атмосферных осадков и позволяет долго хранить жар. Капитальные печи-барбекю для летних кухонь имеют обычно не только одну жаровню, но и другие приспособления. С их помощью можно варить, коптить, делать шашлыки и пиццу. Наличие решеток — это главное отличие барбекю от мангала.

Тандыр. Так называется у восточных народов печь-жаровня. Это емкость округлой формы с отверстием наверху, в котором устанавливают казан. В тандыре можно готовить лепешки и овощи, рыбу и мясо. Приборы заводского изготовления могут быть передвижными и стационарными. Существуют модели, имеющие колесики для удобного перемещения печи в любое место участка. Самостоятельное изготовление тандыра предусматривает использование для этой цели огнеупорных кирпичей. В кладке они могут располагаться в вертикальном или горизонтальном положении. В последнем случае жар в печи сохраняется дольше.

Печь-камин. Кроме возможности согреться вечером или в пасмурный день, такой прибор сегодня может служить и для приготовления еды. Для этого печь-камин комплектуется вертелом и металлической решеткой. Такая оснастка позволяет готовить многие блюда. Главным отличием этого прибора от других печей для летних кухонь является присутствие увеличенной топки.

Печка для пиццы. У нее нет широких возможностей, и служит такая конструкция исключительно для приготовления хлебобулочных изделий. Она имеет топочную камеру, в которую закладываются поленья. Когда они прогорят, угли отодвигают и помещают на освободившееся место формы, заполненные тестом или сырой пиццей. Самостоятельное изготовление такой печи предполагает использование кладки из огнеупорного кирпича на растворе с шамотной глиной.

Печь-мангал. Главное отличие этого прибора от мангала — наличие духовки. На верхней решетке печи можно готовить шашлык на углях обычным способом без основательного ее протапливания. Однако если нагревать печь для летней кухни с мангалом в течение двух часов, потом освободить топливник от золы и уложить в него шампуры с кусочками нанизанного мяса, продукт обжарится благодаря печному жару без переворачивания равномерно и со всех сторон.

Простая дровяная печь. Она является наиболее простым вариантом, подходящим для летней кухни. Обычно такая конструкция имеет только варочную панель. Но наиболее интересны модели со встроенной духовкой. Выглядят такие печи как обычные плиты, но топятся твердым топливом: дровами, углем и пр. Недостаток — ограниченная функциональность, а достоинство — большая топка, в которую можно укладывать крупные поленья, облегчая себе работу по колке дров.

Технология строительства печи для летней кухни

После выполнения всех этапов подготовительных работ можно приступать к строительству универсальной печи для летней кухни на даче. Работа будет состоять из устройства основания, заливки фундамента и кирпичной кладки конструкции с одновременной установкой металлических деталей.

Подготовительные работы

Рационально построить для летней кухни такую печь, которая была бы универсальна — обладала функциями многих из вышеназванных приборов и могла весной или осенью обогревать помещение. Это вполне возможно, и сейчас мы вместе попытаемся это сделать. Но для начала необходимо пройти подготовительный этап работ.

При определении зоны кулинарной обработки продуктов следует учитывать некоторые требования. Первое — это близость к месту приема пищи. При наличии летней кухни открытого типа печь, расположенная на улице, может служить частью оборудования постройки. Если ее нужно построить в виде отдельного элемента, рекомендуется рядом установить беседку или хотя бы стол под тентом.

Немаловажное значение имеет близость источника воды и наличие подведенного электричества, отдаленность от дворового туалета, выгребной ямы, дороги или скотного двора. Если участок мал и его площадь не позволяет выбрать комфортное место для приготовления пищи, летнюю кухню с печью можно отгородить высоким забором.

Самостоятельно проект печи для летней кухни разработать очень сложно, ведь придется рассчитывать тягу и отвод дыма, который должен выполняться корректно. Поэтому, выбирая ту или иную конструкцию печи, будет правильно заказать ее проект у опытного мастера. Другой вариант — отыскать бесплатно или купить подробное описание строительства конструкции с нужными чертежами в сети интернет.

В рамках данной статьи мы используем в качестве примера изготовление стилизованной печи под русскую с грилем, барбекю и мангалом. Если вам нужна любая другая модель, производить расчеты, а также подбирать к ней все необходимое для работы придется самостоятельно. В данном случае из материалов потребуются:

Кирпич глиняный огнеупорный — 750 шт.;

Цемент М400 — 300 кг, песок чистый — 900 кг;

Кладочная смесь сухая — 650 кг;

Щебень или кирпичная крошка — 600 кг;

Поддувальные дверки из чугуна — 3 шт.;

Колосники — 2 шт.;

Задвижка для печи — 1 шт.;

Дверки для топки — 2 шт.;

Рубероид — 1 рулон;

Варочная поверхность — 1 шт.;

Гриль и решетка для барбекю;

Металлические дверки — 2 шт.

Следует учесть, что в данном списке присутствуют лишь основные материалы. Некоторые мелочи, типа стальной проволоки для временного удержания дверок печи, или другие детали могут потребоваться в процессе работы, но в этом можно разобраться самостоятельно.

В списке необходимых инструментов и приспособлений должны присутствовать: «болгарка», кирочка, бетономешалка, лопата, корыто для раствора, киянка и рулетка, шнур, а также строительный уровень.

Заливка фундамента для печи

Для кирпичной печи нужен качественный фундамент. И совершенно неважно, о какой модели идет речь, будь то уличная или печь для изолированного помещения. Все они должны иметь фундамент, особенно при весе сооружения более 750 кг.

Поэтому начинать работу следует с подготовки для него плотного основания. В процессе планировки площадки следует учитывать, что размеры основания должны быть на 100-150 мм больше размеров печи в плане.

Поступаем следующим образом:

С места, на котором планируется заливать фундамент, удаляем грунт на глубину 0,4-0,5 м. В полученное углубление засыпаем просеянный песок фракцией 0,8-0,9 мм. После этого его нужно разровнять и хорошо утрамбовать. Толщина такой подушки должна составлять 15-20 см. Для ее уплотнения можно использовать торец небольшого массивного бревна. Чтобы им было удобно работать, к противоположному концу инструмента можно прибить рейку, которая будет служить ему в качестве ручек.

Следующий этап — это создание поверх песчаного слоя подушки из щебня. Ее толщина должна составлять около 300 мм, но щебень можно сэкономить, если уложить вначале 200 мм битого кирпича или бетонной крошки, а потом оставшиеся 100 мм пространства засыпать основным материалом.

После щебеночной подготовки можно заливать фундамент печи. Его верхняя плоскость должна находиться на уровне пола. Это может немного повлиять на общую толщину основания из песка и щебня.

Инструкция по укладке кирпичей

Спустя некоторое время, выделенное для высыхания и твердения фундаментной плиты, можно приступать к выполнению кирпичной кладки. Перед укладкой кирпичей для первого слоя необходимо выполнить гидроизоляцию поверхности фундамента. Нижний слой изоляции выполняем из рубероида, а затем застилаем его сверху ПЭ пленкой.

Дальнейший порядок действий такой:

Укладываем первый ряд из кирпича насухо прямо на полиэтиленовую пленку, предварительно посыпанную песком, взятым в небольшом количестве. Раствором в этом случае следует промазать лишь стыки в ряду между кирпичами.

Обязательным элементом любой печи является поддувало. Поэтому теперь нужно определить для него место и обозначить его дверцей. Чтобы это сделать, в выбранном месте покрываем кирпич раствором, обматываем дверцу по периметру асбестовым шнуром, монтируем и крепим временно проволокой.

Последующие ряды устанавливаем на растворе, но подгоняем их к дверной рамке поддувала, тщательно контролируя угол.

Выше поддувала в кладке делаем небольшие выступы, на которые устанавливаем колосниковую решетку. Замуровывать в стенки печи ее не стоит. Это чревато разрушительными последствиями, так как чугунная решетка расширяется при нагреве и может разорвать прибор.

Пятый следующий ряд кладки выполняем кирпичом, поставленным на ребро, а шестой — кирпичом плашмя.

Седьмой ряд выполняем кирпичом на ребро, одновременно определяем место и устанавливаем в нем топочную дверку. Ее крепеж выполняется аналогично поддувальной дверце.

Восьмой ряд начинается с четвертинок кирпича плашмя. Нужно заготовить три четвертинки.

Девятый ряд, как и седьмой, укладываем на ребро и сверху устанавливаем варочную поверхность.

С десятого ряда начинаем выкладывать основание топочной трубы.

Выполняя одиннадцатый ряд, монтируем задвижку. Перед этим ее следует обильно смазать глиной и обмотать асбестовым шнуром.

На следующих рядах сужаем кладку для создания дымовой трубы.

После этого монтируем гриль и считаем процесс завершенным.

Полезные советы при строительстве печи для летней кухни

В отличие от строительства дома, кладка печи для летней кухни, подготовка ее фундамента и вообще любой этап такой работы имеет множество нюансов, их в рамках одного раздела сложно перечислить. Но основные из них мы попробуем охватить:

Особо качественной должна быть подготовка печного фундамента, его допустимая толщина — не менее 0,5 м.

Между кирпичной кладкой и бетоном фундамента необходимо наличие тепло- и гидроизоляционной прослойки.

Основание печи нужно выкладывать без раствора из хорошо подогнанных и ровных кирпичей.

Углы печи должны иметь 90 градусов, поэтому нужно чаще использовать для контроля кладки строительный уровень и угольник.

Огнеупорные материалы перед укладкой следует смачивать, а обычные глиняные — держать до минуты в воде.

Недопустимо укладывать в одну перевязку разные типы штучных материалов, так как от разницы температур нагретую печь может разорвать.

Если кирпичная кладка ведется на глиняной смеси, основной ее компонент должен иметь нормальную жирность и минимум органики.

Колотый кирпич нельзя укладывать сколом внутрь печи, так как эта часть наименее прочна.

Как сделать печь для летней кухни — смотрите на видео:

Печной комплекс 3 в 1 с мини-русской печью: сделай сам

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Темы на портале, где рассказывается, как построить варочную уличную печь из кирпича или мангал своими руками, традиционно вызывают повышенный интерес. Причина — популярность у загородных жителей печных комплексов, размещённых, например, в беседке. Продуманную самодельную конструкцию предлагает пользователь портала StooDent.

После строительства беседки я задумался о возведении кирпичной печи для приготовления пищи. Долго размышлял, как её сделать. Изучал информацию на FORUMHOUSE, в интернете и, наконец, определился с проектом. Это — универсальный печной комплекс 3 в 1 с варочной панелью под казан, мангалом для приготовления шашлыков и мини-русской печью для разных вкусностей.

А это пироги, которые получаются в этой печи.

Теперь расскажем, как сделать такой печной комплекс из кирпича своими руками.

• Этапы строительства уличной кирпичной печи для приготовления пищи в беседке.
• Какие материалы и инструменты нужны для изготовления печного комплекса и барбекю.
• Смета на строительство мини-русской печи с варочной панелью и мангалом из кирпича.

Строительство своими руками уличного печного комбайна: поэтапное описание

StooDent, до возведения кирпичной печи, как городской житель, не имел опыта работы по кладке кирпича. Тем не менее, уличный печной комплекс удался на славу. Причины:

• Тщательное обдумывание конструктива.
• Разработка проекта с точной порядовкой.
• Прямые руки.

Перед началом строительства пользователь расписал основные требования:

1. Наличие мангала и варочной поверхности для казана или сковороды.
2. Возможность встроить в конструкцию русскую печь-мини.
3. Комплекс должен поместиться в уже построенной беседке.
4. Сечение кирпичной трубы печи должно соответствовать особенностям кровельного пирога беседки.

Возведение печного комплекса началось со строительства фундамента.

На участке пользователя есть перепад высот. Беседка уже построена.

Поэтому, чтобы не тратить много сил и средств на возведение полноразмерной бетонной плиты, StooDent залил сваи ТИСЭ.

А сверху сделал бетонное перекрытие с двойным армированием.

На плиту уложили гидроизоляцию из рубероида, а кирпичи (первые ряды) сначала выложили «на сухую», чтобы удостовериться в правильности порядовки.

Как сложить печь для летней кухни своими руками

Проблема обогрева и приготовления горячей пищи всегда остаётся одним из самых важных критериев в постройке дома и подсобных помещений для жилья. Именно поэтому мы сейчас будем разбираться, как построить печь для летней кухни и сделать это своими руками, ведь не везде есть возможность воспользоваться газом для отопления и варочной плиты.

Строящаяся летняя кухня с печкой

Строительство печи

При строительстве вам нужно понять, что вы хотите получить от данной печи – источник обогрева, место для варки и выпечки продуктов или многофункциональное обогревательное устройство. Самое интересное в этом моменте то, что цена на строительство любого из проектов будет вполне доступной и почти не изменится, разве что придётся оплатить большее количество кирпичей.

Давайте попробуем построить многофункциональный вариант – для обогрева и приготовления еды.

Печной фундамент

Фундамент для печи в деревянном доме

• Устройство любой стационарной печи начинается с фундамента под неё, и его глубина в основном будет зависеть от степени промерзания грунта, но в любом случае это должно быть не менее полуметра. Если вес печи не превышает 750кг, то можно обойтись и без отдельного фундамента – достаточно будет жёсткого пола, который способен выдержать такой вес и термоизоляции. Если масса обогревательного устройства будет превышать 750кг, то под него обязательно нужен фундамент, не зависящий от фундаментального устройства самого дома.

Схема печного фундамента

• Закладка фундамента должна производиться на плотном основании и наиболее надёжным для этого являются скальные и полускальные грунты. В противном случае для основы фундаментального устройства необходима подсыпка в виде песка или щебня, толщиной 150-200 мм. Этот слой нужно распланировать и хорошо утрамбовать (для трамбовки можно использовать обычное бревно с прибитой вверху перекладиной в качестве ручки).
• Площадь фундамента должна превышать площадь самой печи и выступать по сторонам минимум на 50 мм. Расстояние края заливки от основного фундамента дома должно быть не менее 50 мм, чтобы случайная просадка одного или другого не привела к деформации печи ли стен. Если оба фундамента закладываются одновременно, то пустующее расстояние засыпают песком или отсевом и затрамбовывают.
• На распланированный и утрамбованный щебень или песок, который называется подошвой фундамента, производят заливку самого фундамента. Но это не означает, что нужно заливать бетон прямо на подошву (хотя можно сделать и так) – сначала можно просто набросать так называемого строительного мусора – бута, битого кирпича, сбитой штукатурки и засыпать всё это слоем щебня, а для сырых грунтов залить цементно-песочным раствором. Такой слой, в общем, должен быть 30-40 см, но регулируйте его так, чтобы вы могли выйти к уровню пола кирпичной кладкой с перевязкой швов или же бетонной стяжкой, чтобы начинать кладку печи.

Советы. Если вы в качестве фундамента частично используете кирпичную кладку с перевязкой, то промежуток между кирпичом и грунтом следует засыпать песком, отсевом или вообще залить цементно-песочным раствором, если такой имеется в избытке. Для фундаментов нужен крепкий раствор, поэтому при марке цемента 400 используйте пропорцию – 1/3, а при марке 500 – 1/4 (меньшая цифра указывает на количество цемента, а большая – на количество песка).

Кладка печи – общие положения

Укладка первого ряда кирпичей для печи

• Кладка печи для летней кухни своими руками отличается от кладки стен зданий и начинается без раствора. На ровную цементную стяжку, которая достаточно высохла (прошло минимум семь дней после заливки) стелют гидроизоляцию – это может быть плотный целлофан, толь или рубероид. Затем из цельного кирпича выкладывают геометрический рисунок основания печи. В этом случае кирпичи должны быть подогнаны друг к другу, как можно плотнее, с одинаковым вертикальным швом и если он не сходится по длине, то его обрабатывают угловой шлифовальной машиной (болгаркой) диском для камня или с алмазным напылением.
• Когда вы выкладываете основание печи, то не забывайте о важности геометрических пропорций, так все углы должны иметь ровно 90⁰, не больше и не меньше. Для этого можно использовать строительный угольник или сопоставлять размеры диагоналей. Учитывая, что варочная печь для летней кухни не имеет больших размеров, то разница между диагональными отрезками не может быть больше 3-5 мм.

Кладка печи в перевязку

• Далее кладка производится на раствор, в перевязку и через каждые три-четыре ряда следует проверять соответствие диагоналей. Также важно, чтобы печные стены поднимались по уровню, то есть, под углом 90⁰ относительно линии горизонта. Кладку следует производить из огнеупорного кирпича – так печь прослужит гораздо дольше.

Советы. Сухой кирпич является пористым материалом, поэтому он интенсивно впитывает влагу из раствора. Чтобы процесс затвердевания цемента происходит должным образом, то кирпичи можно замачивать в миске с водой по 15-20 секунд, а вот шамотный или огнеупорный кирпич замачивать не следует – можно только смыть с него пыль.

Ни в коем случае не укладывайте в одной перевязке огнеупорный (шамотный) и обычный кирпичи – из-за разницы температурной деформации шов при нагревании печки растрескается. Когда вы укладываете пиленый кирпич, то целой частью поворачивайте его внутрь печки, так как это более прочный участок.

Пошаговое руководство по укладке

Первый ряд выкладывается насухо

• Обращаем внимание на фото и смотрим на позицию 1 – там показан первый ряд кирпичей. Эти кирпичи находятся на гидроизоляционной подстилке, на которую сверху насыпан тонкий (1 см) слой песка. Очень важно, чтобы этот ряд был выложен строго по уровню и с углами 90⁰.

Поддувальная дверка закрепляется проволокой

• На первый ряд наносят тонкий слой глины и устанавливают поддувальную дверку. Её следует обмотать асбестовым шнуром или картоном, а к ушкам привязывается проволока, чтобы гарнитура не выпала. Следующий, второй ряд вам нужно совместить с поддувалом, для высоты которого будет поднят ещё один, третий ряд кирпичей.

• Теперь мы дошли до колосниковой решётки, и нам следует установить её, не замуровывая в кирпичную кладку. Чугунная гарнитура имеет свойство расширяться при нагревании гораздо больше кирпича и бетона, поэтому горячий металл просто напросто порвёт кладочный шов. Это же касается и чугунной плиты и дверей топки, которые должны держаться на проволоке.
• Следующий, пятый ряд устанавливается на ребро и это в любом случае должен быть шамотный кирпич. Шестой ряд опять ставится плашмя – это будет нужно для поддержания дымохода, а седьмой – опять на ребро. Во время укладки этих рядов также устанавливается топочная дверка, для которой, как и для поддувала используется асбест и проволока для крепления.

Правила рубки кирпича

• На задней стенке, когда кладётся печка для летней кухни своими руками, можно установить несколько кирпичей без раствора, это будут, так называемые «вышибные кирпичи». Восьмой ряд укладывается плашмя и чтобы обеспечить правильную перевязку – начните его с трёхчетвёрок – их можно либо нарубить киркой, либо нарезать болгаркой.
• На этот же ряд укладывается варочная чугунная плита, но если печь будет, как камин, то достаточно топочной дверки. Девятый ряд перекроет топочную дверь и должно получиться так, чтобы над ней оказались два кирпича
• Затем выкладывается девятый и десятый ряды, после которых начинается формирование топочной трубы. Труба постепенно должна расширяться назад, и в этой конструкции следует учитывать, что в качестве насадной подойдёт только металлическая, лёгкая труба, а из кирпича делаем приставной вариант. Дело в том, что вес насадной кирпичной трубы сместит центр тяжести конструкции.

Печная задвижка (шибер)

• Одиннадцатый ряд предусматривает установку задвижки, которую нужно обмотать асбестовым шнуром и обмазать глиной. После этого в четверик укладывается дымовая труба, которую следует стыковать с металлической. Если дымоход будет отходить в сторону, то для него устраивается на чердаке лежак из обычных кирпичей, который затем переходит в вертикальное положение и, как правило, оканчивается металлической трубой.
• Саму кладку вы также сможете посмотреть на видео ролике, который находится на этой странице. После укладки печки снимите «вышибные кирпичи» и уберите весь мусор, который нападал вовнутрь печки.

Заключение

Мы рассмотрели, как кладётся простая печь для летней кухни, но по этой же схеме вы можете расширить её для установки печной духовки и выкладывания колодцев для дымохода. Также, при расширенном варианте добавляются небольшие дверки для очистки колодцев от сажи.

Как сделать печку для кухни?

Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

• Главная
• Каталог самоделки
• Дизайнерские идеи
• Видео самоделки
• Книги и журналы
• Конкурс самоделок & Обратная связь

• Лучшие самоделки
• Самоделки для дачи
• Самодельные приспособления
• Автосамоделки, для гаража
• Электронные самоделки
• Самоделки для дома и быта
• Альтернативная энергетика
• Мебель своими руками
• Строительство и ремонт
• Самоделки для рыбалки
• Поделки и рукоделие
• Самоделки из материала
• Самоделки для компьютера
• Самодельные супергаджеты
• Другие самоделки
• Материалы партнеров

Печь-кухня своими руками (чертеж, порядовки, фото)

Железный мангал на тонких кривых ножках постепенно выходит из моды.

На загородных участках обычным сооружением становится стационарный мангал — его можно увидеть и около современного коттеджа, и по соседству со скромным шестисоточным домиком. Как правило, такие мангалы строят в едином комплексе с беседкой и под её крышей. Материалом обычно служит кирпич с отделкой или без неё.

Подобные сооружения — недёшевы, а если учесть тот факт, что кирпичная основа является чаще всего лишь декоративным обрамлением для того же самого железного мангала, то задумаешься, стоит ли приготовление шашлыка таких затрат. Но по собственному опыту знаю, что предела фантазий застройщиков не существует, И мангалы часто превращаются в целые фабрики-кухни под открытым, условно говоря, небом. К ним пристраивают дополнительный очаг для казана — ведь на свежем воздухе хорошо идёт и плов. Продумывают возможность установки вертела, пусть и небольшого, или кухонной плиты, чтобы что-то отварить, пожарить или просто разогреть. Неплохо здесь же иметь и коптильню, а нужна ещё масса вспомогательных сооружений: рабочие столы, дровники и т.п. Так что мангал с кухонной плитой, о котором дальше пойдёт речь, построенный к тому же из витебского кирпича без отделки — это, можно сказать, скромное и притом не очень сложное сооружение.

Действительно, тепла от этого кухонного «комбайна» никто не ждёт, так что продумывать ходы или устраивать колпаки здесь не нужно. Главное, чтобы дым не летел в лицо при жарке мяса, да чтобы мангал радовал глаз и его можно было, не стыдясь, продемонстрировать гостям.

Первый вопрос решается за счёт соблюдения нужных соотношений размеров топки и просвета трубы (площадь сечения трубы должна составлять не менее 12% от площади входного отверстия топки), а также устройства каминного зуба для улучшения тяги, что немаловажно при не очень высокой трубе. Остальное зависит от общих пропорций, качества кирпича и «архитектурных» деталей: арок, выпусков, поясков и так далее.

В нашем мангале делу украшения служат и финские печные приборы: двухстворчатая дверца со стеклом и плита. Покупка последней вынудила немного переработать конструкцию печки, выложив на задней стенке топки что-то вроде каминного зуба (см, сечение Б-Б). Это связано с тем, что устанавливать финскую плиту лучше на внешний край кирпича, а не на внутренний, как ставят плиту отечественного производства. И для перекрытия топки глубиной в полтора кирпича ширины плиты (410 мм) не хватило. Пространство между плитой и задней стенкой заложено плиткой, напиленной из витебского кирпича, — в противном случае плиту легко было бы сдвинуть с места. Все зазоры между плитой и кладкой уплотнены базальтином.

Из-за использования высокой красивой дверцы потребовалось внести изменения в конструкцию мангала. Пришлось отказаться от поддувала и колосниковой решётки, поскольку в противном случае плита оказалась бы слишком высоко и работать возле неё было бы неудобно. Благо, что отверстия в нижней части дверцы позволили это сделать.

Створки дверцы на время работ лучше снять, чтобы случайно не разбить стекло, а рамку заклеить скотчем.

По просьбе хозяев в трубе оставлено отверстие для самоварника. Найти в магазинах и на рынках самоварник, к сожалению, не удалось. Но когда он будет изготовлен на заказ, его установят на отведённое место.

Для арок, перекрывающих проёмы дровника и топки мангала, были использованы шамотные клиновидные кирпичи Ш-47. Тринадцать таких кирпичей хорошо «ложатся» над проёмом в два с половиной кирпича. Для наружной кладки я использовал витебский кирпич, топливники дополнительно обложил шамотным, а в остальной кладке применил рядовой полнотелый кирпич.

Кладку шамотным и витебским кирпичом в местах предполагаемого сильного нагрева вёл на мертеле с добавлением небольшого количества цемента для увеличения влагостойкости раствора. Для кладки остальных частей мангала и трубы использовал цементный раствор. Таким же раствором оштукатурил дымовую камеру.

Между наружными стенками и шамотной футеровкой в топках был устроен температурный шов, заложенный базальтином. На рисунке показаны порядовки печи до дымовой камеры, схема кладки которой изображена на сечениях.

Высоту этой камеры при необходимости можно уменьшить на один-два ряда. Например, если нужно «подвести» мангал под более низкую крышу. С этой же целью и в таких же пределах можно уменьшить и высоту топливника.

В нижней части дымохода плиты (ряды 9 и 10) установлена прочистная дверца. Чистить дымоход мангала можно через топочное отверстие.

Строительство этого мангала предшествовало сооружению беседки, что, конечно же, — неправильно. Отсутствие крыши вынуждало постоянно прерывать работу, укрывать кладку плёнкой (перед угрозой возможного дождя или вечером), а это увеличило сроки строительства.

Когда беседка, наконец, будет сооружена, мангал окажется под защитой её крыши, а на трубу будет установлен металлический колпак. Оставлять кирпичный мангал под открытым небом не следует, так как это приведёт к его быстрому разрушению.

Порядовки и сечения печи.

Материалы и приборы, использованные при строительстве мангала

• Кирпич печной (витебский) — 450 шт.
• Кирпич строительный рядовой — 180 шт.
• Кирпич Ш-8 — 175 шт.
• Кирпич Ш-47 — 26 шт.
• Мертель — 150 кг.
• Цемент — 200 кг.
• Глина шамотная — 40 кг.
• Песок — 0,1м 3 .
• Уголок стальной 40×40 мм — 4 пог.м
• Плита чугунная 410×710 мм — 1 шт.
• Дверца топочная 410×410 мм — 1 шт.
• Дверца прочистная 140×140 мм — 1 шт.
• Базальтин (картон) — 4 листа.
• Асбест(картон) — 1 лист.

Николай Бубнов, г. Москва

Печь с духовкой и плитой для летней кухни

Небольшая кирпичная печь-плита с духовкой (духовым шкафом) – идеальный вариант для дачи. Такую летнюю кухню можно обустроить как в доме, так даже и на улице, на свежем воздухе.

Предлагаем инструкцию по кладке мини-печки высотой 770 мм, длиной 1020 мм и шириной 640 мм. Для работы понадобится кирпич, глиняный раствор, дверцы для топки и поддувала, решетка-колосники, пять чугунных плит с конфорками (т-530х180 мм), дымовая задвижка, стальная лента, обвязка, строительный войлок, духовой шкаф, кровельная сталь.

Принцип работы печи, которую мы предлагаем сделать:

• Газы идут из топливного отсека под чугунный настил;
• Затем дым проникает в вертикальный канал и опускаются под духовку;
• Затем они снова поднимаются, нагревая заднюю стенку духовки;
• После этого теплые газы направляются по специальному отверстию в дымоход, по пути нагревая обогревательный щиток.

Большой выбор готовых заводских моделей для летней кухни по адекватным ценам может склонить вас к решению купить готовое изделие, а не ломать голову над тем, где купить качественные строительные материалы, как установить все элементы и т. д. Но согласитесь: сложив печку своими руками, вы, как хозяин, сможете по-настоящему гордиться собой, а готовая конструкция станет настоящей “изюминкой” вашего дома или приусадебного участка.

Порядовка: 12 рядов и печка-плита готова!

Перед началом кладки печки с плитой уложите два слоя войлока или асбеста, прикройте их кровельной сталью и прибейте.

ВАЖНО! Предварительно асбест и войлок должны быть предварительно вымочены в глиняном растворе.

1-й ряд. Выложите ряд по вычерченному прямоугольнику, сверяясь с порядовкой. Рекомендуется использовать целый кирпич, однако допускается, чтобы середина была заполнена половинками.

2-й. Выкладывается исключительно из цельного кирпича. Важный момент: соблюдение перевязки швов между рядами является обязательным условием качественной кладки. Как класть, указано в порядовке на рисунке.

3-й. На этом этапе оставляется место, где будет скапливаться зола и сажа. Здесь же монтируется прочистная дверца.

4-й. По задней части ряда оставляется место или специальное отверстие для присоединения в дальнейшем дымохода. После этого кирпич ставят на ребро так, чтобы получилось что-то наподобие перегородки. Обратите внимание! Между кирпичом, стоящим на ребре и кладкой внутри печки оставляется расстояние 130 мм для канала, по которому пойдут горячие газы из-под духовки. Тут же идет закладка такого важного элемента, как поддувало.

5-й. При кладке этого ряда следует перекрыть дверку чистки. Обратите внимание, что в это ряду уже нет необходимости ставить перегородку, так как поставленный на ребро в прошлом ряду кирпич перекрывает расстояние, которое соответствует двум рядам кладки плашмя. На этом этапе оставляется пространство для монтажа стальной или чугунной духовки, рекомендуемые размеры которой составляют 350х350х450 мм. Духовка должна отступать от стенки кладки примерно на 100 мм.

6-й. Первым делом по намеченным линиям устанавливается духовой шкаф на нетолстом слое глинистого раствора. После этого выполняется кладка в соответствии со схемой, указанной в порядовке. Чтобы у вас образовались два канала, как на рисунке, необходимо ставить кирпич вертикально, тогда его хватает на 4 ряда кладки плашмя. Но если высоты кирпича по каким-то причинам не хватило, можно добавить кусочек кирпича нужного размера. На этом ряду большое поддувало следует уменьшить в зависимости от габаритов колосниковой решетки.

7-й. Это уровень, на котором устанавливаются колосники. Кирпичи, которые примыкают к решетке, стесывают. Это нужно сделать, чтобы дрова или угли скатывались на решетку. Распространенная проблема летних печей-плит сводится к тому, что прогорела духовка со стороны топливника. Чтобы потом не ломать голову, как ее заменить, рекомендуем сразу предотвратить возможную неприятность. Для этого выложите вплотную к духовке кирпичную стенку на глиняном растворе.

8-й. На этом ряду осуществляется монтаж дверцы топливника. Расстояние от стенок до этой дверцы составляет 520 мм и 260 мм.

9-й. Кладется аналогично 8-му ряду, разница между ними заключается лишь в перевязке швов.

10-й. Внимательно сверяйтесь с рисунком порядовки, выкладывая этот ряд. Необходимо перекрыть канал за задней стенкой духового шкафа, оставив только канал сбоку. Перекрытие канала происходит за счет установки целого кирпича и ¾. Обратите внимание, что перегородка между топочной камерой и духовым шкафом приподнимается так, чтобы она оказалась на 10-15 мм выше духовки. Обязательно стоит стесать на конус ребро перегородки со стороны топочной камеры, причем лучше всего это сделать с небольшими закруглениями. Это поможет газам быстрее передвигаться из топливника под настил из чугуна.

11-й. Выкладывая этот ряд, не ленитесь как можно чаще проверять себя с помощью уровня. Здесь вы создаете основу, на которую будет ложиться чугунный настил. На этом ряду перекрываются топочные дверцы, а также дверцы духового шкафа. Здесь же устанавливается обвязка с опорой кляммеров на 10-й ряд. После выкладывания последнего кирпича этого ряда, у вас останется только один вертикальный канал. Верхнюю поверхность духовки смажьте глиняным раствором, причем толщина слоя должна составлять 10-15 мм, чтобы не допустить быстрого прогорания.

12-й. Завершающий ряд не выкладывают, а лишь создают чугунный настил на тоненьком глиняном слое. Сделать это нужно так, чтобы одна из конфорок обязательно находилась над топкой. Вот и все: вы закончили класть печь с варочной поверхностью и духовым шкафом своими руками!

Обзор более сложных печей с духовкой и плитой

Печь, описанная выше, в основном подходит для приготовления пищи. Примерно такой же функционал и у небольшой печки-барбекю, которая, как правило, устанавливается на открытом воздухе. Но есть и более сложные конструкции, которые с успехом выполняют не только «кулинарную», но и отопительную функции. Например, это может быть…

• Печь с водяной коробкой. Ее теплоотдача составляет около 600 ккал/ч при протапливании дважды в день.
• Печь-«шведка». Главные достоинства этого варианта – компактность в сочетании с высокой эффективностью.
• Двухколпаковая печь. Эффективно обогревает помещение до 45 м. кв., но в то же время очень компактна. Размеры основания – 5х4 кирпича или 5х3.5 кирпича.

Ремонт печей с духовкой и плитой имеет свою специфику, как и любая другая печная конструкция для бани или дома. Однако эта тема заслуживает отдельного и детального рассмотрения.